Планируя его высоту, нужно учитывать, что для защиты фундамента от дождевых и паводковых вод возможна подсыпка грунта вокруг дома. Эстетика тоже играет роль. Дом с низким цоколем кажется приземистым, тогда как высокий цокольный этаж создает эффектное впечатление.
Цоколь должен быть прочным, атмосферостойким. Цоколь выкладывают из прочных, морозостойких материалов: бетона, красного полнотелого кирпича - железняка, бутового камня.
По отношению к наружной плоскости стены цоколь подразделяют на западающий, выступающий или находящийся в одной плоскости с ней. Различные формы цоколя на ленточных фундаментах продемонстрированы на рис.
Западающий цоколь наиболее эстетичен, надежен и дешев. Не нужно устройства дополнительного слива, так как обеспечивается беспрепятственный сток дождевой и талой воды с крыши и стен.
Выступающийи цоколь подходит для домов с тонкими (каркасными, деревянными) стенами, для устройства теплого подвала. Недостаток его в том, что гидроизоляционный слой открыт, поэтому по верху цоколя делают выступающий поясок.
Располагать цоколь в одной плоскости со стенами вообще нецелесообразно: во-первых, гидроизоляция подвержена воздействию атмосферных осадков; во-вторых, «внешность» такого цоколя нуждается в дополнительной отделке или облицовке; в-третьих, какой бы красивой ни была облицовка, она очень скоро потребует ремонта. Да и вообще этот тип цоколя вызывает недоумение: само понятие «цоколь» подразумевает профилированность сооружения, а здесь наш цоколь никакого профиля не имеет.
При ленточном фундаменте цоколем является его верхняя часть, выступающая над поверхностью грунта, при столбчатом— ростверк или забирка.
Технология кладки цоколя.
Когда армированный фундамент застыл, можно готовить цементный раствор
для цоколя. На одно ведро цемента необходимо 6—8 ведер тырсы или 4—5
ведер песка. Вода добавляется в зависимости от требуемой консистенции
раствора: для получения нормальной липкой смеси надо долить 1—2 ведра
воды. Соблюдая пропорции, изготавливаем необходимое количество
раствора. Как правило, за один замес лопатой перемешивают 14—16 ведер
тырсы или 10—14 ведер песка на 25 кг цемента. Можно замешивать на ровной
площадке или в бадье.
Раствор подносим ведрами или носилками к месту кладки.
До начала кладки следует проложить по всей поверхности цоколя рубероид; на него укладываются раствор и кирпич. С особым вниманием надо проверять прямоугольность углов и вертикальность стен, потому-то строительство цоколя и начинают с углов, с последующим заполнением промежутков между ними. Углы поднимаются на 4—5 рядов (строго контролируйте вертикальность по уровню или отвесу!). Затем между двумя ближайшими углами закладывается стенка. Прогнав 4 ряда, обязательно перевязывайте их кладкой. Каждый новый кирпич укладывайте на предыдущий, на который, соответственно, наносится слой раствора. Много раствора класть не стоит, вполне хватит толщины до 1 см.
Для повышения прочности конструкции используют перевязку швов между отдельными кирпичами. Стену ровняют по специальному шнуру-причалке, который натянут между угловыми камнями. А верх цоколя следует ровнять слоем раствора или поясом из монолитного бетона.
Цоколь из монолитного бетона наиболее долговечен. Для него требуются цементы марок 300—400. Технология возведения предусматривает опалубку. А при значительной толщине цоколя по всему периметру делают внутреннюю опалубку—кирпичную кладку.
Желательно обойтись без горизонтальных и вертикальных швов. Кроме того, опытный строитель применяет армирование, чтобы предотвратить образование трещин и дополнительно упрочнить цоколь. Армируют сетками с ячейками 15—20 см из стальной проволоки диаметром 5—6 мм или стержнями диаметром 8—12 мм.
Нижняя часть бетонного цоколя покрывается гидроизоляцией. Укладку бетона следует завершить в тот же день: меньше будет раковин и наслоений. Заливая бетон в опалубку, его уплотняют. Как только бетон схватится, опалубку снимают и оставшиеся раковины затирают цементным раствором.
Раствор подносим ведрами или носилками к месту кладки.
До начала кладки следует проложить по всей поверхности цоколя рубероид; на него укладываются раствор и кирпич. С особым вниманием надо проверять прямоугольность углов и вертикальность стен, потому-то строительство цоколя и начинают с углов, с последующим заполнением промежутков между ними. Углы поднимаются на 4—5 рядов (строго контролируйте вертикальность по уровню или отвесу!). Затем между двумя ближайшими углами закладывается стенка. Прогнав 4 ряда, обязательно перевязывайте их кладкой. Каждый новый кирпич укладывайте на предыдущий, на который, соответственно, наносится слой раствора. Много раствора класть не стоит, вполне хватит толщины до 1 см.
Для повышения прочности конструкции используют перевязку швов между отдельными кирпичами. Стену ровняют по специальному шнуру-причалке, который натянут между угловыми камнями. А верх цоколя следует ровнять слоем раствора или поясом из монолитного бетона.
Цоколь из монолитного бетона наиболее долговечен. Для него требуются цементы марок 300—400. Технология возведения предусматривает опалубку. А при значительной толщине цоколя по всему периметру делают внутреннюю опалубку—кирпичную кладку.
Желательно обойтись без горизонтальных и вертикальных швов. Кроме того, опытный строитель применяет армирование, чтобы предотвратить образование трещин и дополнительно упрочнить цоколь. Армируют сетками с ячейками 15—20 см из стальной проволоки диаметром 5—6 мм или стержнями диаметром 8—12 мм.
Нижняя часть бетонного цоколя покрывается гидроизоляцией. Укладку бетона следует завершить в тот же день: меньше будет раковин и наслоений. Заливая бетон в опалубку, его уплотняют. Как только бетон схватится, опалубку снимают и оставшиеся раковины затирают цементным раствором.
Гидроизоляция, вентиляция и теплоизоляция цоколя.
По целому ряду причин бетонные конструкции, расположенные под
землей, длительное время контактируют с влагой, и хотя бетон обладает
определенной водостойкостью, он постепенно разрушается из-за
микротрещин и перепада температур. Отсюда требование тем или иным
способом гидроизолировать фундамент. Гидроизоляция бывает как вертикальной, так и горизонтальной. Ее прокладывают в цокольной части на высоте 15—20 см от земли.
Мы не имеем возможности рассказать обо всех имеющихся способах гидроизоляции, но об основных напомним застройщику.
Если в доме имеется подвал, то гидроизоляцию проводят в двух уровнях: в фундаменте покрывается пол подвального помещения, а второй слой укладывают в цоколе на 15—20 см выше поверхности отмосток. Так же гидроизолируются наружные стены подвала. Для сухих грунтов пол подвала можно посыпать цементно-песчаным слоем в 2—3 см, для влажных - изоляция состоит из двух слоев рубероида, толя или других рулонных материалов, склеенных друг с другом битумной мастикой. При особых характеристиках фунта гидроизоляционные материалы клеятся на сухую стяжку горячей мастикой. Поверхности для нанесения гидроизоляции следует тщательно подготовить: выровнять стены, оштукатурить, обустроить стяжки. Возникающие деформационные швы фундамента, стен и пола подвала устраняют при помощи резинобитумной смеси или легкоплавкого битума с волокнистым наполнителем.
Сейчас производятся специальные добавки, которые подмешивают в бетон, предназначенный для сооружения фундаментов. Добавки, конечно, повышают цену бетона, зато при этом
значительно увеличивают его влагостойкость, а значит, и срок службы. Помимо этого на готовом фундаменте можно использовать различные обмазочные материалы или сделать проникающую гидроизоляцию
посредством специальных полимерных смесей: они экологичны,
морозостойки, эластичны и более эффективны, поскольку проникают в поры и
микротрещины бетонной конструкции, намертво «запечатывая» их от
проникновения влаги.
При возведении цокольного этажа надо обустроить вентиляцию. Главное требование к ней — параметры воздушной среды (газообмен, состав воздуха) должны соответствовать санитарно-гигиеническим нормам. Цокольное помещение проветривают двумя способами: используя соответствующие механизмы либо путем природной (или смешанной) вентиляции. Последний способ, по нашему мнению, наиболее удобен и надежен. Он представляет собой метод вертикальных каналов. В противоположных концах цоколя делают два отверстия: одно — приточное — у пола, откуда будет поступать свежий воздух, другое — вытяжное - у потолка. Отверстия имеют размер 14 х 14 см и обычно отделываются деревом, либо выполняются из азбесто-цементных труб. Летом они служат для проветривания подпола, а зимой их закрывают заглушками, чтобы не допустить в дом сырость.
Хорошую вентиляцию можно обеспечить также несколькими окошками размером 15 х 25 см, расположенными на расстоянии 15 см от отмосток с каждой стороны дома.
Особое внимание следует уделить теплоизоляции цоколя. Теплоизолирующие функции включают защиту наружных стен подпола и всего гидроизоляционного слоя. Поэтому применяемый материал должен обладать следующими свойствами: быть водоотталкивающим, морозостойким, устойчивым к атмосферным и климатическим изменениям.
Так, дощатые полы на лагах, уложенных по кирпичным столбикам, должны иметь под собой теплый подпол не менее 25 см. Большая высота вызовет теплопотери, а меньшая будет способствовать гниению пола и ухудшит вентиляцию. Поэтому изнутри цокольное пространство необходимо утеплить при помощи песчаной или керамзитной отсыпки, минераловатной или плитной прокладки. Эта конструкция рекомендуется только для жилых, постоянно эксплуатируемых домов, так как при эпизодическом протапливании грунт охлаждается и увлажняется, что может вызвать стойкую сырость и, как следствие, деформацию полов. В этом случае советуем использовать утепленное цокольное перекрытие.
В настоящее время существуют высокоэффективные теплоизоляционные материалы для утепления самого цокольного перекрытия, а не подпольного пространства целиком. Поэтому для строительства дач и загородных коттеджей часто применяют, к примеру, перфорированные пластиковые матрицы-листы для имитации цокольного постамента. Они, кроме того, обеспечивают хорошую вентиляцию подпола, приятны внешне и защищают подпол от непрошеных животных. Отлично зарекомендовал себя фасонный экструзионный (экструдированный) пенополистирол. Он прочен, сравнительно дешев, имеет крайне низкое водопоглощение, производится отечественными предприятиями. Если бетонные конструкции фундамента защитить плитами из этого уникального материала, то теплопотери через подземную часть дома значительно уменьшатся. Ячейки пенополистирола герметичны, этот материал не намокает и не меняет своих защитных свойств в течение десятков лет. Если утепление сделано должным образом, то вы забудете о конденсате, сырости или плесени в цокольной части дома. Более того, если уложить вокруг дома плиты пенополистирола и присыпать их землей, то можно уменьшить и глубину промерзания грунта!
Плиты из экструзионного пенополистирола укладывают непосредственно на гидроизолирующий слой, а затем присыпают землей (при устройстве фундаментов).
Для монтажа пенополистироловых плит следует использовать клеи и мастики, не содержащие компонентов, растворяющих полистирол (ацетон, сольвент и т.п.). Горячие битумные мастики также непригодны для крепления этого материала.
Установленные плиты экструзионного пенополистирола с наружной стороны должны быть защищены от разрушительного воздействия окружающей среды, в частности солнечных лучей, слоем штукатурки по тонкой сетке из стекловолокна или металлической. Наружный штукатурный слой не должен контактировать с влажным грунтом. Для этого удаляют грунт, прилегающий к цоколю, а штукатурку, находящуюся ниже уровня земли, защищают от влаги битумной мастикой. Образовавшуюся выемку засыпают гравием (см. рис. 13).
Прокладка подземных коммуникаций: водопровода, канализации и теплосети — проводится одновременно с возведением цоколя. После этого разбивочные оси планировки переносят на строящееся здание.
источник
Мы не имеем возможности рассказать обо всех имеющихся способах гидроизоляции, но об основных напомним застройщику.
Если в доме имеется подвал, то гидроизоляцию проводят в двух уровнях: в фундаменте покрывается пол подвального помещения, а второй слой укладывают в цоколе на 15—20 см выше поверхности отмосток. Так же гидроизолируются наружные стены подвала. Для сухих грунтов пол подвала можно посыпать цементно-песчаным слоем в 2—3 см, для влажных - изоляция состоит из двух слоев рубероида, толя или других рулонных материалов, склеенных друг с другом битумной мастикой. При особых характеристиках фунта гидроизоляционные материалы клеятся на сухую стяжку горячей мастикой. Поверхности для нанесения гидроизоляции следует тщательно подготовить: выровнять стены, оштукатурить, обустроить стяжки. Возникающие деформационные швы фундамента, стен и пола подвала устраняют при помощи резинобитумной смеси или легкоплавкого битума с волокнистым наполнителем.
Сейчас производятся специальные добавки, которые подмешивают в бетон, предназначенный для сооружения фундаментов. Добавки, конечно, повышают цену бетона, зато при этом
значительно увеличивают его влагостойкость, а значит, и срок службы. Помимо этого на готовом фундаменте можно использовать различные обмазочные материалы или сделать проникающую гидроизоляцию
посредством специальных полимерных смесей: они экологичны,
морозостойки, эластичны и более эффективны, поскольку проникают в поры и
микротрещины бетонной конструкции, намертво «запечатывая» их от
проникновения влаги.При возведении цокольного этажа надо обустроить вентиляцию. Главное требование к ней — параметры воздушной среды (газообмен, состав воздуха) должны соответствовать санитарно-гигиеническим нормам. Цокольное помещение проветривают двумя способами: используя соответствующие механизмы либо путем природной (или смешанной) вентиляции. Последний способ, по нашему мнению, наиболее удобен и надежен. Он представляет собой метод вертикальных каналов. В противоположных концах цоколя делают два отверстия: одно — приточное — у пола, откуда будет поступать свежий воздух, другое — вытяжное - у потолка. Отверстия имеют размер 14 х 14 см и обычно отделываются деревом, либо выполняются из азбесто-цементных труб. Летом они служат для проветривания подпола, а зимой их закрывают заглушками, чтобы не допустить в дом сырость.
Хорошую вентиляцию можно обеспечить также несколькими окошками размером 15 х 25 см, расположенными на расстоянии 15 см от отмосток с каждой стороны дома.
Особое внимание следует уделить теплоизоляции цоколя. Теплоизолирующие функции включают защиту наружных стен подпола и всего гидроизоляционного слоя. Поэтому применяемый материал должен обладать следующими свойствами: быть водоотталкивающим, морозостойким, устойчивым к атмосферным и климатическим изменениям.
Так, дощатые полы на лагах, уложенных по кирпичным столбикам, должны иметь под собой теплый подпол не менее 25 см. Большая высота вызовет теплопотери, а меньшая будет способствовать гниению пола и ухудшит вентиляцию. Поэтому изнутри цокольное пространство необходимо утеплить при помощи песчаной или керамзитной отсыпки, минераловатной или плитной прокладки. Эта конструкция рекомендуется только для жилых, постоянно эксплуатируемых домов, так как при эпизодическом протапливании грунт охлаждается и увлажняется, что может вызвать стойкую сырость и, как следствие, деформацию полов. В этом случае советуем использовать утепленное цокольное перекрытие.
В настоящее время существуют высокоэффективные теплоизоляционные материалы для утепления самого цокольного перекрытия, а не подпольного пространства целиком. Поэтому для строительства дач и загородных коттеджей часто применяют, к примеру, перфорированные пластиковые матрицы-листы для имитации цокольного постамента. Они, кроме того, обеспечивают хорошую вентиляцию подпола, приятны внешне и защищают подпол от непрошеных животных. Отлично зарекомендовал себя фасонный экструзионный (экструдированный) пенополистирол. Он прочен, сравнительно дешев, имеет крайне низкое водопоглощение, производится отечественными предприятиями. Если бетонные конструкции фундамента защитить плитами из этого уникального материала, то теплопотери через подземную часть дома значительно уменьшатся. Ячейки пенополистирола герметичны, этот материал не намокает и не меняет своих защитных свойств в течение десятков лет. Если утепление сделано должным образом, то вы забудете о конденсате, сырости или плесени в цокольной части дома. Более того, если уложить вокруг дома плиты пенополистирола и присыпать их землей, то можно уменьшить и глубину промерзания грунта!
Плиты из экструзионного пенополистирола укладывают непосредственно на гидроизолирующий слой, а затем присыпают землей (при устройстве фундаментов).
Для монтажа пенополистироловых плит следует использовать клеи и мастики, не содержащие компонентов, растворяющих полистирол (ацетон, сольвент и т.п.). Горячие битумные мастики также непригодны для крепления этого материала.
Установленные плиты экструзионного пенополистирола с наружной стороны должны быть защищены от разрушительного воздействия окружающей среды, в частности солнечных лучей, слоем штукатурки по тонкой сетке из стекловолокна или металлической. Наружный штукатурный слой не должен контактировать с влажным грунтом. Для этого удаляют грунт, прилегающий к цоколю, а штукатурку, находящуюся ниже уровня земли, защищают от влаги битумной мастикой. Образовавшуюся выемку засыпают гравием (см. рис. 13).
Прокладка подземных коммуникаций: водопровода, канализации и теплосети — проводится одновременно с возведением цоколя. После этого разбивочные оси планировки переносят на строящееся здание.
источник
Комментариев нет:
Отправить комментарий