tag:blogger.com,1999:blog-87191618815446382182024-03-18T22:05:45.630-07:00Строим домПроектирование, строительство и ремонтDocktor-bearhttp://www.blogger.com/profile/16590886614376155954noreply@blogger.comBlogger39125tag:blogger.com,1999:blog-8719161881544638218.post-12138717904799979172014-12-25T12:43:00.000-08:002014-12-25T13:05:56.906-08:00Специфика выявления уровня годности пиломатериалов для исполнения резьбы с художественным уклоном<div style="text-align: left;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgxvjTvzJ8YZuhC6WReZVR9gesWqwLW5u7fPfEmLR9ooRf8ZSmKptRfD-gFxLTWXAohCsVDop2zUQasTYTMhIYLUnw6LMmpMje9uBGJMDl2YcAZ4MlVHkREjrKo8pyZspOHcr7ewjkBGJtQ/s1600/rezba.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Дерево для резьбы" border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgxvjTvzJ8YZuhC6WReZVR9gesWqwLW5u7fPfEmLR9ooRf8ZSmKptRfD-gFxLTWXAohCsVDop2zUQasTYTMhIYLUnw6LMmpMje9uBGJMDl2YcAZ4MlVHkREjrKo8pyZspOHcr7ewjkBGJtQ/s1600/rezba.jpg" height="212" title="Wood carving" width="320" /></a></div>
В резьбе с художественной направленностью огромное значение имеет инструментальное оснащение, <i>подбор породы дерева</i>. От правильно подобранной основы зависит художественное наполнение изделия, эстетическое восприятие, внутренняя гармония, форма. <br />
Специфика отбора древесины заключается в скрупулезном осмотре не только внешних параметров, но и структуры. Материал должен быть высушен, без червей и жучков. Определение качества структуры дерева возможно путем срезов, практика доказала - это наиболее точный метод. Пиление лучше всего выполнять в нескольких плоскостях, таким образом удастся собрать больше сведений о пиломатериале.<br />
<a name='more'></a> Возраст дерева легко установить путем поперечного среза, по годичным кольцам. Чтобы увидеть вертикальные линии волокон, надо распилить дерево продольно. Срез под углом выдает информацию о линиях сходящихся конусообразно.<br />
Продольный распил древесного материала наиболее приемлем для резчицкого дела. Инструмент мастера без видимых усилий режет подготовленный пиломатериал. Готовое изделие меньше деформируется. По пригодности для художественной резьбы вся древесина условно подразделяется на три типа: очень твердую, твердую, мягкую. Для разных видов резьбы требуется определенная плотность древесины. Для геометрической резьбы понадобится мягкая древесина и здесь лучше подойдет липа, осина, тополь, ольха, явор. В накладной резьбе потребуются твердые сорта, такие как: фисташковое дерево, орех, кедр. Очень твердые породы деревьев, к таковым относятся: граб, самшит, нужно обрабатывать инструментами для резки кости.<br />
Важным моментом при отборе материала для резчицкого дела является такой показатель как уровень влажности. Изделие, произведенное из влажной древесины обязательно растрескается, так как непременно даст усушку. Сырую древесину легче резать, но не стоит этим заниматься, так как изделие будет в итоге испорчено трещинами, нарушениями формы. <b>Влажность древесины</b> выражается в процентных значениях, если говорить о средней влажности, то она не должна быть выше 10 процентов. Исходя из этих параметров, лучше заготавливать древесину в тот момент, когда движение сока в древесине почти не наблюдается, то есть в осенне-зимний период.<br />
Лицевую сторону подготовленных досок выравнивают циклей. Готовя доски к художественной резьбе, не стоит шлифовать поверхность, острая часть резчицкого инструмента могут пострадать. Мелкие частицы шлифовальной бумаги забиваясь в поры древесины, способствуют деформации острия инструмента.Docktor-bearhttp://www.blogger.com/profile/16590886614376155954noreply@blogger.com3tag:blogger.com,1999:blog-8719161881544638218.post-37021665746801432622014-12-20T14:30:00.000-08:002014-12-24T12:38:02.882-08:00Монтаж водосточной системы своими руками – установка водостоков для крыши
<img alt="Монтаж водосточной системы своими руками" src="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-11/thumbs/1416173976_montazh-vodostochnoj-sistemy-svoimi-rukami.jpg" style="float: left;" title="Монтаж водосточной системы своими руками" width="580" />
<br />
Назначение крыши над домом пояснять не нужно. Одна из
функций - защита чердака или мансарды от осадков, т.е. от затекания воды. Но,
стекая по скатам кровли, вода неизбежно попадает на стены и фундамент. В
результате этого очень быстро разрушаются несущие элементы конструкции здания.
<br />
Избежать разрушительного действия воды можно посредством установки водосточной
системы кровли. Прежде чем приступим непосредственно к мастер-классу по монтажу водостоков, немного теории.<br />
<h2>
Виды водосточных систем</h2>
Система водостоков имеет два признака классификации,
которыми определяется технология ее монтажа:<br />
<a name='more'></a><br />
<span style="font-size: 13pt;">1. По способу изготовления – самодельная, промышленная.</span><br />
Кустарного производства, т.е. самодельный водосток с крыши.
В пользу этой системы говорят такие факты, как возможность сделать красивый и
необычный водосток своими руками. Изготовление самодельной системы не сопряжено
со значительными затратами. Кроме того, её можно монтировать по удобной для
пользователя схеме. Безусловный недостаток в необходимости постоянного
обслуживания, поскольку водостоки обычно делают из оцинковки, которая быстро
прогнивает. Среди условных недостатков – сложность стыковки отдельных элементов
и посредственный внешний вид. <br />
<img alt="Самодельная водосточная система" src="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-11/thumbs/1416319402_montazh-vodostochnoj-sistemy-samodelnaja.jpg" style="float: left;" title="Самодельная водосточная система" /><br />
Заводского производства (фабричная). Этот способ
предполагает выдерживание всех стандартов и параметров. Т.е., при необходимости
можно без проблем стыковать различные элементы с разных поставок одного
производителя. <br />
<span style="font-size: 13pt;">2. По применяемому материалу – пластиковая, металлическая.</span><br />
<h2>
Пластиковая водосточная система</h2>
По способу установки выделяют клеевую систему (монтаж
происходит с использованием клея) и безклеевую (монтаж на уплотнительных
резинках). <br />
<img alt="Пластиковая водосточная система" src="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-11/thumbs/1416319343_montazh-vodostochnoj-sistemy-plastik.jpg" style="float: left;" title="Пластиковая водосточная система" /><br />
<h3>
Преимущества пластиковых водостоков:</h3>
<ul>
<li>невосприимчивость к ультрафиолету. Качественная пластиковая
водосточная система не выгорит в течении всего срока эксплуатации;</li>
</ul>
<ul>
<li>не подвержены коррозии; </li>
</ul>
<ul>
<li>клеевая система не требует ухода, поскольку используется
метод «холодной сварки» в ходе которого соединение элементов происходит на
молекулярном уровне;</li>
</ul>
<ul>
<li>прочность;</li>
</ul>
<ul>
<li>малый вес;</li>
</ul>
<ul>
<li>рабочий температурный режим -40°С +70°С;</li>
</ul>
<ul>
<li>простота монтажа;</li>
</ul>
<ul>
<li>наличие разной цветовой гаммы;</li>
</ul>
<ul>
<li>большое разнообразие комплектующих элементов позволяет
создать водосточную систему нужной конфигурации, что делает ее незаменимой при
монтаже на ломанные кровли.</li>
</ul>
<img alt="Пластиковая водосточная система - элементы и комплектующие" src="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-11/thumbs/1416319413_shema-vodostochnoj-sistemy-plastik.png" style="float: left;" title="Пластиковая водосточная система - элементы и комплектующие" /><br />
<h3>
Недостатки водостоков из ПВХ:</h3>
<ul>
<li>пластик может разрушиться от механического воздействия.
Поэтому такие системы нельзя устанавливать на высотных домах. Водосточная
система из пластика монтируется только на малоэтажный частный дом;</li>
</ul>
<ul>
<li>ремонтная непригодность. Разрушенный элемент невозможно
восстановить;</li>
</ul>
<ul>
<li>пластиковая система водоотвода с уплотнительными резинками
требует периодической замены уплотнителей, что влечет за собой разборку/сборку
элементов; </li>
</ul>
<ul>
<li>высокий коэффициент линейного расширения.</li>
</ul>
<h2>
Металлическая водосточная система</h2>
Водосточная система из металлического профиля имеет несколько
разновидностей: оцинкованная, медная, оцинкованная с полимерным
покрытием (окрашенная). Основное отличие между ними: стоимость и
длительность эксплуатации. Внешний вид представлен на фото.<br />
<img alt="Металлическая водосточная система" src="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-11/thumbs/1416319343_montazh-vodostochnoj-sistemy-metalloprofil.jpg" style="float: left;" title="Металлическая водосточная система" /><br />
<h3>
Преимущества металлических водостоков:</h3>
<ul>
<li>прочность;</li>
</ul>
<ul>
<li>надежность;</li>
</ul>
<ul>
<li>выдерживают значительные снеговые нагрузки и прочие
воздействия внешней среды;</li>
</ul>
<ul>
<li>не поддерживают горение;</li>
</ul>
<ul>
<li>рабочий температурный режим -60°С +130°С;</li>
</ul>
<ul>
<li>стабильность размеров.</li>
</ul>
<h3>
Недостатки водостоков из металла:</h3>
<ul>
<li>высокая стоимость;</li>
</ul>
<ul>
<li>значительный вес всей системы;</li>
</ul>
<ul>
<li>сложность монтажа;</li>
</ul>
<ul>
<li>малый выбор цветов;</li>
</ul>
<ul>
<li>появление ржавчины при повреждении защитного слоя
(исключение - водосточная система из меди);</li>
</ul>
<ul>
<li>незначительное количество элементов делает ее пригодной
только для монтажа на крыши имеющие углы в 90°.</li>
</ul>
<img alt="Металлическая водосточная система - элементы и комплектующие" src="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-11/thumbs/1416319369_shema-vodostochnoj-sistemy-metall.jpg" style="float: left;" title="Металлическая водосточная система - элементы и комплектующие" /><br />
Какая водосточная система лучше, пластиковая или
металлическая, трудно ответить однозначно, всё зависит от конкретных условий
эксплуатации и прочих факторов. В любом случае, выбор водосточной системы
должен базироваться на показателях качества, а не цены.<br />
С позиции этой классификации и будем рассматривать, как
правильно смонтировать водосточную систему своими руками.<br />
<h2>
Монтаж водосточной системы - инструкция </h2>
Как и любой строительный процесс, технология монтажа
водостоков включает в себя подбор системы, материала и расчетов.<br />
Есть несколько вариантов водосточных систем в зависимости от
их пропускной способности. Например, 100/75, 125/90, 150/110. Такая маркировка
показывает соотношение диаметра трубы и желоба. Наглядно система 125/100 – на
фото.<br />
<img alt="Водосточная система 125/100" src="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-11/1416320896_montazh-vodostochnoj-sistemy-sechenie-125-100.jpg" style="float: left;" title="Водосточная система 125/100" /><br />
<div class="quote">
Совет. У каждого производителя свои размеры желобов, труб.
Их конфигурация также различна. Поэтому, даже не пытайтесь состыковать системы
разных изготовителей.</div>
Такое разнообразие систем нужно для того, чтобы каждый
пользователь мог выбрать ту, которая соответствует его потребностям.<br />
<h3>
Выбор водосточной системы</h3>
Чтобы правильно подобрать систему отвода воды нужно:<br />
ознакомиться с максимальным уровнем осадков в вашем регионе;<br />
рассчитать площадь ската (S). Не всех, а самого большого по
размеру. Именно его размер будет определяющим для выбора желоба<br />
<img alt="Водосточная система - рассчет площади ската крыши" src="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-11/thumbs/1416320943_montazh-vodostochnoj-sistemy-plochad-skata.jpg" style="float: left;" title="Водосточная система - рассчет площади ската крыши" /><br />
<div style="clear: both;">
</div>
S = (А+В/2) х С<br />
Нюанс. Для плоских кровель (угол уклона не превышает 10°)
формула приобретает вид S = А х С<br />
На основании этих замеров выбрать в таблице нужную систему.<br />
<img alt="Выбор водосточной системы по пропускной способности" src="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-11/thumbs/1416319379_montazh-vodostochnoj-sistemy-vybor.jpg" style="float: left;" title="Выбор водосточной системы по пропускной способности" /><br />
После того как система выбрана нужно определить вид и
рассчитать количество материалов. Для этого подготовим чертежи или схемы
плоскостей с размерами. Они упростят расчет и затем и монтаж водосточной
системы.<br />
<h3>
Расчет водосточной системы</h3>
Проиллюстрируем на примере дома, как рассчитать количество
материалов для устройства водосточной системы.<br />
<img alt="Расчет водосточной системы для крыши дома" src="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-12/thumbs/1417970809_raschet-vodostochnoj-sistemy-doma.jpg" style="float: left;" title="Расчет водосточной системы для крыши дома" /><br />
<br />
<div style="clear: both;">
</div>
<ul>
<li>Расчет желобов. </li>
</ul>
Желоб водосточный – полукруглый (полукруглого сечения) и
прямоугольный (прямоугольного сечения). <br />
Предназначен для сбора осадков (дождевой и талой воды) с
кровли.<br />
Длина желоба 3-4 м. Закрепляется с помощью крюков и
кронштейнов, которые устанавливают шагом 60-90 см с обеспечением уклона желоба
водостока не менее 1 см на каждые 3-4 метра. <br />
Их количество в метрах погонных равно периметру основания
кровли. Т.е., длина всех поверхностей, на которые будет монтироваться желоб.
Размеры водосточного желоба - продаются поштучно по 3 и 4 м.п.<br />
<img alt="Расчет желобов водосточной системы" src="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-11/thumbs/1416321206_raschet-geloba-vodostochnoj-sistemy-.jpg" style="float: left;" title="Расчет желобов водосточной системы" /><br />
<div style="clear: both;">
</div>
Для дома размером из нашего примера понадобится 3-х метровых
желобов - 10 шт. 4-х метровых – 1 шт.<br />
<div class="quote">
Нюанс. Все размеры округляйте до целой длины водосточного
желоба. Чем меньше соединений, тем проще, надежнее и дешевле в итоге получится
монтаж.</div>
<ul>
<li>Углы желоба водосточного (наружные (внешние) и внутренние,
90 и 135 градусов). </li>
</ul>
Угловой желоб предназначен для изменения направления
(распределения) потоков воды. Способ монтажа: крепится на внешних и внутренних
углах кровли. <br />
<img alt="Расчет углов желоба водосточной системы" src="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-11/thumbs/1416321217_raschet-ugla-vodostochnoj-sistemy.jpg" style="float: left;" title="Расчет углов желоба водосточной системы" /><br />
<div style="clear: both;">
</div>
Нам понадобится 4 наружных угла и 2 внутренних, все с углом
90 градусов. <br />
Если дом или коттедж имеет острые или тупые углы нужно
выбирать ту систему, в которой такие углы существуют.<br />
<div class="quote">
Совет. Из пластикового желоба разнообразные углы можно
сделать, вырезав часть желоба и соединив половинки под нужным углом. Соединяются
детали с использованием клея – холодной сварки. </div>
<ul>
<li>Водосточные воронки, соединители, заглушки желоба. </li>
</ul>
Для нашего примера – 4 воронки, 2 заглушки. Соединителей
может быть – 5 или 17. В зависимости от особенностей монтажа конкретной
системы. В большинстве водосточных систем крепление углов производится напрямую
к желобу. Но в некоторых – с применением соединителя. <br />
<img alt="Расчет воронок, соединителей и заглушек желоба водосточной системы" src="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-11/thumbs/1416321450_raschet-voronki-vodostochnoj-sistemy.jpg" style="float: left;" title="Расчет воронок, соединителей и заглушек желоба водосточной системы" /><br />
В системах водоотвода, где установка производится с
применением клея нужно использовать обычные соединители и компенсационные.
Компенсационный устанавливается при длине крыши более 8 м.п. Его монтаж
производится без использования клея. Такой соединитель призван компенсировать
линейное расширение желоба при нагреве/охлаждении. Для нашего примера
понадобилось бы 4 обычных соединителя и один компенсационный.<br />
<div class="quote">
Совет. Одна воронка принимает воду с 10 м.п. желоба. Если
длина стены больше – нужно ставить две воронки. В нашем примере мы так и
сделали. При этом расстояние между двумя соседними воронками не может превышать
20 м.п.</div>
<ul>
<li>Крюки крепления желоба. </li>
</ul>
Крюки могут быть длинными и короткими. Первые предназначены
для подвеса желоба на стропила и крепятся до установки кровельного материала.
Вторые (короткие) применяются для крепления желоба на лобовую доску,
соответственно, возможна установка на готовую крышу, т.е. покрытую кровельным
материалом.<br />
Крюк крепления желоба устанавливается с промежутком в 60 см.
При этом, обязательной является установка возле углов, воронок, заглушек и в
местах соединения. В нашем примере – 68 крюков.<br />
<img alt="Расчет крюков для подвешивания желоба водосточной системы" src="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-11/thumbs/1416321254_raschet-krukov-vodostochnoj-sistemy.jpg" style="float: left;" title="Расчет крюков для подвешивания желоба водосточной системы" /><br />
<div style="clear: both;">
</div>
<ul>
<li>Водосточные трубы (для вертикального слива),
крепления/кронштейны труб. </li>
</ul>
Труба может быть круглого и прямоугольного сечения. Предназначена
для вертикального стока воды. <br />
Кронштейн трубы предназначен для крепления трубы к стене. По
способу установки различают «на камень» (для закрепления на кирпичной, каменной
или бетонной стене. Фиксация посредством метиза) и «на дерево» (для закрепления
на деревянных стенах (брус, бревно, ОСБ). Фиксация посредством саморезов).<br />
Количество труб определяется количеством воронок. В нашем
примере воронок 4, значит мест установки труб также 4. В м.п. их длина равна
суммарной длине всех стен, вдоль которых планируется установка. Трубы также
продаются длиной по 3 и 4 м.п. Округлять нужно в большую сторону, поскольку
стыки на трубе также нежелательны. Т.е. если у вас высота дома 3,5 м. нужно
покупать 4 м. трубу. 0,5 уйдет в отход или на другие нужды.<br />
<img alt="Установка крепежей трубы водосточной системы" src="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-11/thumbs/1416321897_montazh-vodostochnoj-sistemy-truba-krepeg.jpg" style="float: left;" title="Установка крепежей трубы водосточной системы" />
<br />
Крепеж трубы устанавливается через каждый метр. При этом возле колен их установка обязательна. <br />
<div style="clear: both;">
</div>
<ul>
<li>Колено трубы, слив (колено стока). <br />
</li>
</ul>
<img alt="Расчет количества колен и сливов водосточной системы" src="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-11/thumbs/1416321832_montazh-vodostochnoj-sistemy-koleno-truby.jpg" style="float: left;" title="Расчет количества колен и сливов водосточной системы" />Если
конструкция дома подобна представленной на фото, то на каждый стояк (у
нас их 4) нужно по два универсальных колена (итого 8) и один слив (итого
4).<br />
<div style="clear: both;">
</div>
<img alt="Расчет растояния между коленом водосточной системы" src="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-11/thumbs/1416321842_montazh-vodostochnoj-sistemy-uklon.jpg" style="float: left;" title="Расчет растояния между коленом водосточной системы" />Расстояние L измеряется так, как показано на рисунке.
<br />
<div style="clear: both;">
</div>
Нюанс. Строительство мансарды вносит некоторые коррективы в
расчет водосточной системы. Высота аттиковой стены влияет на количество и
установку желобов. Схемы ниже демонстрируют, что нужно учесть при расчете.<br />
<img alt="Расчет водосточной системы для мансарды" src="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-11/thumbs/1416319344_montazh-vodostochnoj-sistemy-mansarda.jpg" style="float: left;" title="Расчет водосточной системы для мансарды" /><br />
<span style="color: #c9c9c9;">Материал подготовлен для сайта www.moydomik.net</span><br />
<h2>
Монтаж водосточной системы из пластика (ПВХ)</h2>
<img alt="Установка водосточных воронок" src="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-11/thumbs/1416324181_montazh-vodostochnoj-sistemy-voronka.jpg" style="float: left;" title="Установка водосточных воронок" />1. Установка воронок водосточных (кровельных, ливневых, водоприемных) на кровле. <br />
<div style="clear: both;">
</div>
<img alt="Монтаж кронштейнов (крюков) водосточной системы" src="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-11/thumbs/1416324187_montazh-vodostochnoj-sistemy-kronchtein-kruk.jpg" style="float: left;" title="Монтаж кронштейнов (крюков) водосточной системы" />2. Монтаж кронштейнов (крюков) водосточной системы.
<br />
<div style="clear: both;">
</div>
<img alt="Особенность монтажа крюков водосточной системы" src="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-11/thumbs/1416324167_montazh-vodostochnoj-sistemy-dergateli.jpg" style="float: left;" title="Особенность монтажа крюков водосточной системы" />Ближайшие к воронке крюки крепления желоба устанавливаются на расстоянии 2 см. от нее. Они служат держателями.
<br />
<div class="quote">
Совет. Угол наклона по отношению к воронке – 2° или 3-4 мм.
на 1 м. Проверять наклон удобно с помощью капроновой нити.</div>
При длине стены от 10 до 20 метров целесообразнее
устанавливать желоб способами: <br />
<ul>
<li>Простой уклон – воронка устанавливается в конце ската. </li>
<li>Двойной уклон: «от середины» или «к середине». </li>
</ul>
В первом случае средний желоб оказывается в наивысшей точке,
и вода движется к воронкам, расположенным по углам здания. Во втором случае, в
наивысшей точке оказываются два крайних желоба и вода движется к воронке,
расположенной посредине между ними. Если длина желоба превышает 22 метра,
устанавливается три воронки или более мощная система.<br />
<img alt="Монтаж соединителя желоба" src="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-11/thumbs/1416324193_montazh-vodostochnoj-sistemy-soedenitel.jpg" style="float: left;" title="Монтаж соединителя желоба" />3. Монтаж соединителя желоба обычного и компенсационного (при необходимости). <br />
<div style="clear: both;">
</div>
<img alt="Монтаж соединителя желоба на одинаковом растоянии между кронштейнами" src="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-11/thumbs/1416324192_montazh-vodostochnoj-sistemy-soedenitel-jeloba.jpg" style="float: left;" title="Монтаж соединителя желоба на одинаковом растоянии между кронштейнами" />Соединители желобов устанавливаются между кронштейнами. На равном расстоянии от них.
<br />
<div style="clear: both;">
</div>
<img alt="Нарезка желоба на заготовки" src="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-11/thumbs/1416324247_montazh-vodostochnoj-sistemy-rezka-jeloba.jpg" style="float: left;" title="Нарезка желоба на заготовки" />4. Разрезать желоб на заготовки нужной длины. Место реза желательно зачистить.
<br />
<div style="clear: both;">
</div>
<img alt="Соединение водосточных желобов с воронкой" src="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-11/thumbs/1416324208_montazh-vodostochnoj-sistemy-soedinenie-jelobov.jpg" style="float: left;" title="Соединение водосточных желобов с воронкой" />5.
Соединение водосточных желобов с воронкой. Желоб укладывается на
кронштейны, примыкающие к воронке с учетом линейного расширения
пластика.
<br />
<div style="clear: both;">
</div>
<img alt="Высверливание отверстия в желобе с помощью насадки на дрель" src="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-12/thumbs/1417972584_montazh-vodostochnoj-sistemy-vysverlivanie-krug.jpg" style="float: left;" title="Высверливание отверстия в желобе с помощью насадки на дрель" />Отверстие под воронку можно высверлить в нужном месте желоба используя насадку для дрели – коронку.
<br />
<div style="clear: both;">
</div>
<img alt="Маркировка воронки водосточной" src="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-11/thumbs/1416324232_montazh-vodostochnoj-sistemy-markirovka.jpg" style="float: left;" title="Маркировка воронки водосточной" />Некоторые
производители маркируют воронки таким образом, чтобы упростить монтаж.
Т.е., на бортике воронки указана шкала температур. Сверившись с
температурой за бортом, желоб устанавливается на нужной отметке.
<br />
<div style="clear: both;">
</div>
<img alt="Установка воронки без клея" src="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-11/thumbs/1416324242_montazh-vodostochnoj-sistemy-voronka-bez-kleja.jpg" style="float: left;" title="Установка воронки без клея" />В клеевых системах, воронка это один из элементов, при установке которых клей не используется.
Если предусмотрено, в месте примыкания желоба и воронки,
устанавливается уплотнительная резинка.<br />
<div style="clear: both;">
</div>
<img alt="Монтаж соединителя желоба" src="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-11/thumbs/1416324160_montazh-vodostochnoj-sistemy-soedenitel-jeloba-2.jpg" style="float: left;" title="Монтаж соединителя желоба" />6. Монтаж соединителя желоба.
<br />
<div style="clear: both;">
</div>
<img alt="Уплотнение соединителя желоба клеем" src="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-11/1416329560_montazh-vodostochnoj-sistemy-uplotnenie-soedenitela.jpg" style="float: left;" title="Уплотнение соединителя желоба клеем" />При укладке желоба соединитель нужно намазать клеем или уплотнить место стыка резинкой.
Компенсационный соединитель монтируется без использования клея.<br />
<div style="clear: both;">
</div>
<img alt="Слезинка на сливной трубе" src="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-11/1416329532_montazh-vodostochnoj-sistemy-slezinka.jpg" style="float: left;" title="Слезинка на сливной трубе" />Нюанс. Чтобы вода стекала в заданном направлении на конце сливной трубы лучше сделать «слезинку».
<br />
<div style="clear: both;">
</div>
<img alt="Монтаж углов и заглушек желоба" src="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-11/thumbs/1416328389_montazh-vodostochnoj-sistemy-ugly-zagluchki.jpg" style="float: left;" title="Монтаж углов и заглушек желоба" />7. Монтаж углов и заглушек для желоба выполняется по той же схеме.
<br />
<div style="clear: both;">
</div>
<img alt="Монтаж углов и заглушек желоба с помощью клея" src="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-11/thumbs/1416324169_montazh-vodostochnoj-sistemy-skleivanie-ygla-zagluchki.jpg" style="float: left;" title="Монтаж углов и заглушек желоба с помощью клея" />И угол, и заглушка монтируются с использованием клея или уплотнительных резинок.
<br />
<div style="clear: both;">
</div>
<img alt="Монтаж колена водосточной трубы" src="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-11/thumbs/1416324232_montazh-vodostochnoj-sistemy-ystanovka-kolena.jpg" style="float: left;" title="Монтаж колена водосточной трубы" />8. Крепление хомутов и монтаж водосточных труб.
На расчетном расстоянии высверливаются отверстия под крепление хомута.<br />
Монтаж трубы начинается с установки колена (при необходимости)
или трубы в воронку. <br />
<div style="clear: both;">
</div>
<img alt="Монтаж колена водосточной трубы с использованием клея" src="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-11/thumbs/1416324217_montazh-vodostochnoj-sistemy-koleno-kley.jpg" style="float: left;" title="Монтаж колена водосточной трубы с использованием клея" />Клей или резиновый уплотнитель обязательны.
<br />
<div style="clear: both;">
</div>
<img alt="Соединение водосточных труб выполняется без клея и уплотнителей" src="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-11/1416329516_montazh-vodostochnoj-sistemy-soedenenie-truby-bez-kleja.jpg" style="float: left;" title="Соединение водосточных труб выполняется без клея и уплотнителей" />Соединение водосточных труб выполняется без клея и уплотнителей.
Нюанс. Нижняя труба заводится в верхнюю с зазором в 2 мм. (компенсация линейного расширения).<br />
<div style="clear: both;">
</div>
<img alt="Монтаж водосточной трубы к стене хомутом" src="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-11/thumbs/1416324173_montazh-vodostochnoj-sistemy-truba-homyt.jpg" style="float: left;" title="Монтаж водосточной трубы к стене хомутом" />Труба крепится к стене с помощью хомута. Который устанавливается в высверленные заранее отверстия.
<br />
<div style="clear: both;">
</div>
<img alt="Монтаж системы разветвителей водостоков" src="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-11/thumbs/1416328372_montazh-vodostochnoj-sistemy-razvetvlenie.jpg" style="float: left;" title="Монтаж системы разветвителей водостоков" />При необходимости монтируется система разветвителей (тройников).
<br />
<div style="clear: both;">
</div>
<img alt="Установка пластикового отлива" src="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-11/1416324224_montazh-vodostochnoj-sistemy-otliv.jpg" style="float: left;" title="Установка пластикового отлива" />9. Установка пластикового отлива.
<br />
<div style="clear: both;">
</div>
Отлив нужно смонтировать так, чтобы вода
из него не разрушала фундамент дома. Например, отлив отводит воду в
канал дренажной системы или прямо в дренажный колодец.
<img alt="Организация слива воды в дренажный канал" src="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-11/thumbs/1416325785_montazh-vodostochnoj-sistemy-drenag.jpg" style="float: left;" title="Организация слива воды в дренажный канал" /><br />
<h3>
Монтаж пластиковой водосточной системы – видео </h3>
<div align="center">
</div>
<h2>
Монтаж металлической водосточной системы</h2>
Пошаговое руководство, инструкция по установке водостоков для крыши из
металлопрофиля своими руками.<br />
<img alt="Установка крайних кронштейнов" src="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-12/thumbs/1417971039_montazh-vodostochnoj-sistemy-kraj-kronchnein.jpg" style="float: left;" title="Установка крайних кронштейнов" />1. Установка двух крайних кронштейнов.<br />
Их можно устанавливать на стропильную систему или на карнизную планку (лобовую). <br />
<img alt="Способы установки кронштейнов водосточной системы" src="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-11/thumbs/1416319383_montazh-vodostochnoj-sistemy-kryki-sposoby.jpg" style="float: left;" title="Способы установки кронштейнов водосточной системы" /><br />
<div class="quote">
Совет. Для нормального оттока воды с кровли, угол наклона
желоба в сторону воронки должен составлять 3-4 мм на 1.м.</div>
<img alt="Монтаж кронштейна " src="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-12/1417970972_montazh-vodostochnoj-sistemy-kronchtein-samorez.jpg" style="float: left;" title="Монтаж кронштейна " />Монтаж кронштейна выполняется на три самореза. <br />
<div style="clear: both;">
</div>
При длине стены более 10 м выполняется простой уклон. Если
длина больше 10 м – двойной. <br />
<img alt="Простой и двойной уклон водостоков - схема" src="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-12/thumbs/1417970990_montazh-vodostochnoj-sistemy-yklon-dvoynoy.jpg" style="float: left;" title="Простой и двойной уклон водостоков - схема" /><br />
2. Раскрой желоба. Место пила зачищается.<br />
<img alt="Резка желоба и зачистка" src="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-12/1417970969_montazh-vodostochnoj-sistemy-rezka-jeloba-2.jpg" style="float: left;" title="Резка желоба и зачистка" /> <br />
Совет. Движение пилой осуществляется в направлении «от себя». <br />
<img alt="Вырезание отверстия под водосточную воронку" src="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-12/1417971048_montazh-vodostochnoj-sistemy-vyrez-kryg.jpg" style="float: left;" title="Вырезание отверстия под водосточную воронку" />3. Вырезка отверстия под воронку. <br />
Совет. Диаметр отверстия должен быть чуть больше, нежели
диаметр воронки.<br />
<div style="clear: both;">
</div>
Воронку вырезают ножницами по металлу. Использование
болгарки может повредить защитное покрытие водостока. <br />
<img alt="Правила раскроя желоба" src="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-12/1417970971_montazh-vodostochnoj-sistemy-kak-rezan.jpg" style="float: left;" title="Правила раскроя желоба" /><br />
4. Монтаж элементов металлической водосточной системы
проводится аналогично монтажу пластиковой системы. Желоба водостока фиксируются
между собой и с другими элементами защелками. <br />
<img alt="Монтаж элементов металлической водосточной системы" src="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-12/thumbs/1417970992_montazh-vodostochnoj-sistemy-soedinenie-elementov.jpg" style="float: left;" title="Монтаж элементов металлической водосточной системы" /><br />
Иногда соединитель не используется, а желоба монтируются между собой на защелки.<br />
Расстояние от края заглушки, а также от края углов до ближайшего кронштейна не должно превышать 20 см. <br />
<img alt="Расстояние между заглушками и краями водосточной системы " src="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-12/1417970949_montazh-vodostochnoj-sistemy-rastojanie-kronchtein.jpg" style="float: left;" title="Расстояние между заглушками и краями водосточной системы " /><br />
5. Заканчивается установка водосточной системы монтажом
водосточных труб.<br />
<img alt="Монтаж водосточных труб" src="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-12/1417970926_montazh-vodostochnoj-sistemy-vodostok-tuby.jpg" style="float: left;" title="Монтаж водосточных труб" /><br />
<h3>
Монтаж металлической водосточной системы - видео </h3>
<div align="center">
</div>
<h2>
Обогрев водостоков и желобов</h2>
Чтобы устранить вероятность обледенения водосточной системы
и ее повреждения, а также предотвратить затекание воды под кровельный материал
выполняется монтаж обогрева водостока. <br />
<img alt="Обогрев водостоков и желобов водосточной системы" src="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-11/thumbs/1416319369_montazh-vodostochnoj-sistemy-obogrev.jpg" style="float: left;" title="Обогрев водостоков и желобов водосточной системы" /><br />
Кабельная система обогрева водостоков и кровли позволяет
поддерживать температуру на плюсовом уровне. <br />
Способы обогрева водосточной системы<br />
Подогрев водостоков и крыши осуществляется посредством
устройства системы антиобледенения и снеготаяния, т.е. электрообогрева -
установка греющего (нагревательного) кабеля.<br />
1. Наружный обогрев. Когда кабель устанавливается на нижнюю
часть ската кровли. <br />
<img alt="Наружный обогрев водосточной системы" src="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-11/thumbs/1416319368_montazh-vodostochnoj-sistemy-obogrev-kabel.jpg" style="float: left;" title="Наружный обогрев водосточной системы" /><br />
2. Обогрев внутреннего водостока. В этом случае кабель
монтируется непосредственно в желоб и трубу водостока. <br />
<img alt="Внутренний обогрев водосточной системы" src="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-11/thumbs/1416319373_montazh-vodostochnoj-sistemy-obogrev-vnutri.jpg" style="float: left;" title="Внутренний обогрев водосточной системы" /><br />
<h2>
Ошибки и последствия при монтаже водосточной системы</h2>
<ul>
<li>неправильный выбор системы снизит ее пропускную способность,
что приведет к переливу воды из желоба;</li>
</ul>
<ul>
<li>экономия на элементах. Например, на решетках-листоуловителях
приведет к тому, что водосток может забиться листвой. </li>
</ul>
<ul>
<li>не выдержан угол наклона желоба. Вода будет переливаться из
желоба;</li>
</ul>
<ul>
<li>недостаточно воронок. Вода будет выливаться из них и желоба;</li>
</ul>
<ul>
<li>слишком большое расстояние между кронштейнами. Привет к
тому, что желоб будет прогибаться под весом снега и воды;</li>
</ul>
<ul>
<li>слишком большое расстояние между соседними хомутами для
крепления труб. Они могут не выдержать ветровую нагрузку. По этой же причине
труба не устанавливается на угол дома;</li>
</ul>
<ul>
<li>труба примыкает к дому. От влаги стена, цоколь и фундамент в
этом месте могут разрушаться;</li>
</ul>
Всё перечисленное, в итоге может подтопить фундамент и
разрушить строение. Не самый замечательный итог работы.<br />
<img alt="Решетки-листоуловители для водостоков" src="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-12/thumbs/1417972021_montazh-vodostochnoj-sistemy-zachita.jpg" style="float: left;" title="Решетки-листоуловители для водостоков" /><br />
<span style="font-size: 14pt;">Заключение</span><br />
Как видим, монтаж водостоков для крыши процедура не очень
сложная и при желании доступна для самостоятельной реализации. Мы акцентировали
внимание на основных этапах, раскрыли некоторые нюансы и все это сопроводили
изрядным количеством фото. Надеемся, что этот материал поможет выполнить монтаж
водосточной системы правильно и без проблем.<br />
<img alt="Медная (латунная) водосточная система" src="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-11/thumbs/1416173982_mednaja-latunnaja-vodostochnaja-sistema.jpg" style="float: left;" title="Медная (латунная) водосточная система" />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<a href="http://moydomik.net/fundament/250-teploizolyaciya-uteplenie-fundamenta-penopolistirolom.html" rel="nofollow" target="_blank">источник</a>
Docktor-bearhttp://www.blogger.com/profile/16590886614376155954noreply@blogger.com2tag:blogger.com,1999:blog-8719161881544638218.post-31939766488095390862014-12-16T12:06:00.000-08:002014-12-16T12:10:48.260-08:00Как утеплить фундамент экструдированным пенополистиролом – технология<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgklVV8dBxnI9IAPLkJ8_Eu8n6-LgvnNppemJi6XAEM3gwPb5QEVj1qX7MQz93a6Kq4QSzouP9B-9Jo8Bxh5PBzCk0laYByVaz_fhzGfPmg83PRtlKKPvuAuvXqQcAqITzO6CgK3MFmRJ4D/s1600/penopolistirolom.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgklVV8dBxnI9IAPLkJ8_Eu8n6-LgvnNppemJi6XAEM3gwPb5QEVj1qX7MQz93a6Kq4QSzouP9B-9Jo8Bxh5PBzCk0laYByVaz_fhzGfPmg83PRtlKKPvuAuvXqQcAqITzO6CgK3MFmRJ4D/s1600/penopolistirolom.jpg" height="117" width="320" /></a></div>
Строительство дома «на века» предусматривает обязательное
устройство правильного фундамента.<br />
С одной стороны, фундамент является опорой дома, нивелирует
пагубные воздействия в результате вспучивания грунта и высокого уровня
грунтовых вод. С другой, является источником теплопотерь. Ведь через фундамент
уходит до 20% тепла. Чтобы не обогревать окружающую среду, следует позаботиться
об утеплении фундамента.<br />
<br />
<br />
Традиционно для теплоизоляции фундамента использовался
керамзит, который засыпался в бетон, еще на этапе строительства. В настоящее
время требования к энергосбережению повысились. А, следовательно, утепление
керамзитом не может больше считаться эффективным.<br />
<a name='more'></a><br />
<h3>
Утепление фундамента пенополистиролом - преимущества методики</h3>
Сегодня среди профессионалов и владельцев частных домов
наибольшую популярность завоевало утепление фундамента экструдированным
пенополистиролом. На рынке этот материал появился относительно недавно, но уже
стал бесспорным лидером среди теплоизоляционных материалов, применяемых для
наружного утепления.<br />
Справки ради, отметим, что экструдированный пенополистирол,
это новое поколение проверенного временем пенопласта. Что лучше, пенополистирол
или пенопласт, что теплее, в чем разница и в чем отличие? Независимый ответ
дают тесты.<br />
Сравнение пенополистирола и пенопласта по характеристикам
приведено в таблице.<br />
Улучшение основных показателей пенополистирола налицо. <br />
Еще стоит добавить – изменение геометрии листа. Система
монтажа «паз-гребень» исключает возможность появления мостиков холода, снижает
расходы на приобретение пены для задувания щелей.<br />
При этом технология утепления фундамента пенополистиролом не
понесла существенных изменений. И всё также под силу даже новичкам.<br />
<h3>
Утепление фундамента пенополистиролом - инструкция</h3>
Проводя утепление фундамента снаружи пенополистиролом
необходимо выполнить те же действия, что и при утеплении пенопластом.<br />
<ul>
<li>Вырыть траншею.</li>
</ul>
<ul>
<li>Устроить песчаную подушку под пенополистиролом, а в идеале
по дну всей поверхности. При этом, песчаный настил должен иметь уклон около 5о,
для того, чтобы вода не скапливалась у подножия утеплителя. Если почва слишком
насыщена водой, следует позаботиться об устройстве дренажа фундамента. Для
этого дно траншеи засыпают щебнем, на него укладывают геотекстиль, а затем
трубу с перфорацией. Вода, просачиваясь через грунт, будет попадать в трубу, а
геотекстиль защитит ее от засорения. </li>
</ul>
<ul>
<li>Высушить поверхность в течение нескольких дней. </li>
</ul>
<ul>
<li>Подготовить фундамент. Для этого нужно сбить все, что
отслаивается от него и выровнять. Выравнивание не является обязательной
процедурой, но позволит уменьшить расход клеевой смеси и устранит возможность
появления воздушной прослойки между утеплителем и стеной. Опасность прослойки в
том, что при попадании в нее воды, она будет замерзать и оттаивать, нанося, тем
самым, ущерб материалу фундамента.</li>
</ul>
<ul>
<li>Обработать поверхность фундамента битумной мастикой или
грунтовкой глубокого проникновения. Это улучшит сцепку поверхности с клеевым
составом.</li>
</ul>
<ul>
<li>Крепление пенополистирола к фундаменту. Монтаж листа
начинается с угла и ведется снизу-вверх. </li>
</ul>
<span style="font-size: 14pt;">Как и чем клеить пенополистирол?</span><br />
<ol>
<li>Приклеить можно на клеевой раствор, который продается в
мешках. Например, Knauf, Ceresit, Polimin. Замешанная клеевая смесь наносится
отдельными кляксами по периметру листа или зубчатым шпателем по всей его
площади. Плюс клеевого раствора в относительной дешевизне, а минус в
трудоемкости процесса. </li>
<br />
<li>Более современной способ – клей-пена для пенополистирола в
баллоне. Например, Ceresit, Tytan Styro 753. Удобство нанесения и минимальный
расход компенсируют высокую стоимость продукта. </li>
</ol>
При необходимости создания более толстого слоя утепления,
следует отдать предпочтение наклейке листов в два слоя. При этом швы не должны
пересекаться.
<br />
<ul>
<li>Защита пенополистирола армирующей полимерной или
металлической сеткой. Выполняется чтобы избежать механических повреждений при
засыпке и обезопасить себя от грызунов.</li>
</ul>
<ul>
<li>Облицевать сетку клеевой смесью.</li>
</ul>
<ul>
<li>Засыпать траншею керамзитом. Можно просто грунтом. Но
керамзит, создаст дополнительное утепление, плюс обеспечит дренаж фундамента.</li>
</ul>
Узел утепления фундамента пенополистиролом показан на схеме.<br />
Описанная технология отражает последовательность работ в том
случае, если необходимо утепление ленточного фундамента пенополистиролом. А
утепление других видов отличается некоторыми особенностями.<br />
<h3>
Утепление пенополистиролом фундаментов разного типа</h3>
<br />
<h3>
1. Утепление мелкозаглубленного ленточного фундамента </h3>
Основные элементы фундамента мелкого заложения представлены на
рисунке. Особенность конструкции в том, что граница промерзания находится
гораздо ниже нежели заложен фундамент. Таким образом, утепление ленточного
фундамента пенополистиролом должно проводиться по площади фундамента снаружи
здания, и по площади пола внутри. Только так можно достичь качественного
утепления и существенного снижения теплопотерь.<br />
Чтобы выполнить утепление малозаглублённого фундамента не
нужно копать глубокую траншею. Достаточно «откопать» фундамент. Ведь нет смысла
рыть до точки промерзания грунта. Да и ширина может быть меньше, достаточной
для установки плит пенополистирола. <br />
Далее работы выполняются по такому же принципу, как описано
выше.<br />
<h3>
2. Утепление плитного фундамента пенополистиролом </h3>
Фундамент плитного типа называют плавающим по той причине,
что построенный на нем дом как бы плавает на нем, как на плоте. Используют его
там, где преобладают размытые, слабые или насыпные грунты.<br />
Утепление плитного фундамента пенополистиролом по технологии
схоже с утеплением мелкозаглубленного ленточного. Т.е., нужно выполнить
вертикальное утепление плиты пенополистиролом. Для этого устанавливают
несколько слоев пенополистирола общей толщиной 100-150 мм. по периметру плиты.
Следует отметить, что глубина залегания плиты редко превышает 200 мм. Это
связано с тем, что при увеличении толщины плиты увеличивается нагрузка на
почву, таким образом, дом проседает. А основное преимущество этого вида
фундамента сводится на нет. Далее выполняют горизонтальное утепление. Это
обусловлено тем фактом, что основное направление ухода тепла – это
горизонтальная поверхность плиты, место ее стыка с грунтом.<br />
Последовательность расположения слоев представлена на схеме.<br />
Стоит отметить, что качественное утепление плитного
фундамента пенополистиролом возможно только на этапе его строительства. В противном
случае, придется выполнить утепление изнутри, а такой подход к утеплению имеет
несколько недостатков, о которых речь пойдет ниже.<br />
<h3>
3. Утепление свайного фундамента пенополистиролом </h3>
Особенность свайного фундамента в применении свай, который
углубляются в грунт на глубину более 1 м. На сваи выставляется ростверк из
железобетона, дерева или металла. Следовательно, утепление свайно-винтового
фундамента пенополистиролом производится путем утепления ростверка. Принцип
устройства: пенополистирол укладывают, начиная с нижнего уровня ростверка до первого
ряда кирпича или бруса. <br />
<h3>
Технология утепления фундамента пенополистиролом изнутри </h3>
Утепление фундамента изнутри пенополистиролом более
предпочтительно, нежели утепление пенопластом. Это связано с тем, что
достаточная толщина пенополистирола для утепления фундамента изнутри составляет
30 мм. А, следовательно, его наличие не забирает много полезного пространства. <br />
Однако проведение работ внутри подвала имеет существенный
недостаток: вследствие смещения точки росы, фундамент по-прежнему подвергается
перепадам температур, а значит, не исключается возможность его деформирования. <br />
<span style="font-size: 14pt;">Порядок внутреннего утепления фундамента:</span><br />
<ul>
<li>на поверхности устраняются все дефекты;</li>
</ul>
<ul>
<li>трещины расширяются до V-образного вида. Затем
обрабатываются грунтовкой и заделываются песчано-цементным раствором;</li>
</ul>
<ul>
<li>вся поверхность обрабатывают грунтовкой. </li>
</ul>
<ul>
<li>выполняется монтаж пенополистирола с использование клеевой
смеси или клей-пены. Лист обязательно фиксируется «зонтиком» (если приклеивать
на пену, то тоже крепят зонтики на время застывания, после чего их снимают, это
делается для того, чтобы в процессе разбухания пены исключить деформацию плит
пенополистирола). </li>
</ul>
<ul>
<li>лист защищают металлической сеткой от грызунов;</li>
</ul>
<ul>
<li>проводят отделку.</li>
</ul>
При монтаже утеплителя изнутри помещения нужно обеспечить
качественную вентиляцию, чтобы избежать появления конденсата.<br />
Достаточно простая технология и относительно недорогие
материалы позволят вам сделать первый шаг на пути к внедрению энергосберегающих
технологий.<br />
<h3>
Утепление фундамента пенополистиролом - видео</h3>
<br />
<iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" src="//www.youtube.com/embed/C9M-1UHs530?rel=0&controls=0&showinfo=0" width="560"></iframe>
<br />
<br />
<a href="http://moydomik.net/fundament/250-teploizolyaciya-uteplenie-fundamenta-penopolistirolom.html" rel="nofollow" target="_blank">источник</a>
Docktor-bearhttp://www.blogger.com/profile/16590886614376155954noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-8719161881544638218.post-52894421286627885972014-12-11T11:41:00.002-08:002014-12-11T11:56:56.170-08:00Несколько слов о различных видах кирпича, применяемого с строительстве.<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh13XZs1rIMf4910lT3m_CHe0ZNVSuFgOsjsOduv_FyDBIj1fqBIU5dKk7J6XnUsQJ052xicFNb91OXCPlVJofbGACTWuDXKSa8bSHi1MovKGh9u1tQ9LekPpvr4msKeISQ0fdQbQKGEjPX/s1600/kirpich2.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Просто кирпич" border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh13XZs1rIMf4910lT3m_CHe0ZNVSuFgOsjsOduv_FyDBIj1fqBIU5dKk7J6XnUsQJ052xicFNb91OXCPlVJofbGACTWuDXKSa8bSHi1MovKGh9u1tQ9LekPpvr4msKeISQ0fdQbQKGEjPX/s1600/kirpich2.jpg" height="244" title="Все о кирпиче" width="320" /></a></div>
<b>Кирпич</b> уже очень много лет является одним из самых популярных и востребованных видов строительного материала. Современный кирпич по виду материала, который использовался для его производства, подразделяется на силикатный и керамический. У каждого из этих видов имеются и свои достоинства, и свои недостатки.<br />
<a name='more'></a><br />
Но кирпич делится на виды ещё и по назначению своего использования. По этому признаку данный строительный материал выпускается в трёх вариантах - обычный, облицовочный и специализированный, который имеет достаточно узкое применение.<br />
<br />
Одной из разновидностей специализированного кирпича является <b>клинкерный</b> кирпич. При его производстве используется специальные сорта тугоплавкой глины, температура обжига которой может достигать значения в 1300 °С. Совокупность этих факторов приводит к тому, что клинкерный кирпич получается очень прочным и износостойким. Это позволяет применять подобный кирпич для укладки дорожек, отделки цоколя или фасада здания. <br />
<br />
Клинкерному фасаду не потребуется ремонт очень долгие годы. Ни пыль, ни грязь не смогут попасть в плотную структуру его поверхности. Но и стоимость такого вида кирпича достаточно высока.<br />
<br />
Для того, чтобы выложить наружный ряд кокой-либо постройки используют <b>облицовочный кирпич</b>. Подобный кирпич имеет отличную геометрию своей формы, очень точные размеры и прекрасный внешний вид. Облицовочный кирпич выпускается как с рельефной поверхностью, так и с гладкой. Иногда поверхность подобных кирпичей глазурируется. Облицовочный кирпич занимает среднюю ценовую нишу среди подобных строительных материалов.<br />
<br />
Рядовой обычный кирпич применяется для кладки как внешних, так и внутренних рядов зданий. Если из подобного кирпича возводится внешний ряд, то после окончания строительства потребуется оштукатуривание внешней поверхности сооружения.<br />
<br />
Внешнему виду рядового кирпича уделяется достаточно мало внимания. Из-за этого данный строительный материал имеет существенную погрешность в своих размерах и геометрии форм. Рядовой строительный кирпич имеет достаточно низкую стоимость.<br />
<br />
Таким образом, имея представление о том, для каких работ рекомендуется применять тот или иной вид кирпича, можно приобрести именно нужный вид этого строительного материала по самой оптимальной цене.Docktor-bearhttp://www.blogger.com/profile/16590886614376155954noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8719161881544638218.post-16296286868546554432014-11-01T12:01:00.000-07:002014-12-16T12:28:57.301-08:00Как сделать искусственный декоративный камень из гипса своими руками<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg31MdPmgCe9DmmT0nsuRAUCYYHlxyzlPmCSzr-qprQq-YmLFG6iGESbnuIuZeUGU2WW_HMwI54XVCkN-imgyKyzncuUJAaQ-CV561lRh5N4Hbyx9v9DpJT8vgeRO77Gbe6QOgOuOF4ndSt/s1600/kamen_gi_2.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg31MdPmgCe9DmmT0nsuRAUCYYHlxyzlPmCSzr-qprQq-YmLFG6iGESbnuIuZeUGU2WW_HMwI54XVCkN-imgyKyzncuUJAaQ-CV561lRh5N4Hbyx9v9DpJT8vgeRO77Gbe6QOgOuOF4ndSt/s1600/kamen_gi_2.jpg" height="213" width="320" /></a></div>
Строительный рынок предлагает разнообразную продукцию,
изготовленную с применением новейших технологий. В ее составе интересные
сочетания материалов, которые дают поразительные визуальные результаты. <br />
В рамках этой статьи речь пойдет о таком отделочном материале, как декоративный
камень из гипса и его использование для внутренней и внешней отделки.<br />
<div id="full_content">
<h3 id="a_menu">
Содержание статьи</h3>
<br />
<br />
<nav class="auto-summary"><ul style="margin: 0;">
<li><a href="http://nova-hata.blogspot.com/2014/12/blog-post_11.html#title0" id="link0" title="H2">Облицовочный камень из гипса и его свойства</a></li>
<li><a href="http://nova-hata.blogspot.com/2014/12/blog-post_11.html#title1" id="link1" title="H2">Изготовление искусственного камня из гипса своими руками</a></li>
<li><a href="http://nova-hata.blogspot.com/2014/12/blog-post_11.html#title2" id="link2" title="H2">Процесс изготовления камня из гипса</a></li>
<li><a href="http://nova-hata.blogspot.com/2014/12/blog-post_11.html#title3" id="link3" title="H2">Как выполняется укладка декоративного камня из гипса</a></li>
<li><a href="http://nova-hata.blogspot.com/2014/12/blog-post_11.html#title4" id="link4" title="H2">Изготовление искусственного камня из гипса - видео</a></li>
</ul>
<a name='more'></a><br /><br />
<ul style="margin: 0;">
</ul>
</nav></div>
<img alt="Декоративный камень из гипса своими руками" src="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-03/1394141340_dekor-kamen-gipsa.jpg" height="241" style="float: left;" title="Декоративный камень из гипса своими руками" width="320" /><br />
<div style="clear: both;">
</div>
<h3 id="title0">
Облицовочный камень из гипса и его свойства</h3>
<img alt="Облицовочный камень из гипса в древности" src="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-03/thumbs/1394144245_kamen_gipsa_3.jpg" height="320" style="float: left;" title="Облицовочный камень из гипса в древности" width="279" />Еще
в далекой древности для внешней и внутренней отделки гипс использовали
мастера Индии, Китая, Египта. Гипсом выполняли облицовку стен, полов и
потолка в различных помещениях. <br />
Такое широкое применение объясняется его уникальностью: минеральный
камень имел свойство регулировать микроклимат помещений за счет хорошей
воздухопроводимости.<br />
<br />
<div style="clear: both;">
</div>
<img alt="Гипс" src="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-03/1394141959_dekor_kamen_gipsa_8.jpg" height="240" style="float: left;" title="Гипс" width="320" /> В
настоящее время облицовочный декоративный искусственный камень
представляет собой композитный материал, в состав которого входит
высокопрочный гипс. Благодаря своим качествам он получил название
«гипсополимерный камень».
<br />
<div style="clear: both;">
</div>
<h3>
Свойства декоративного камня из гипса:</h3>
<ul type="disc">
<li>малый удельный вес;</li>
<li>прочность материала;</li>
<li>экологичность;</li>
<li>легкость в обработке;</li>
<li>высокий уровень звуко-, теплоизоляции;</li>
<li>поддерживает необходимый уровень влажности;</li>
<li>огнестойкость.</li>
</ul>
<img alt="Декоративный камень из гипса - пример фактуры" src="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-03/1394141620_dekor-kamen-gipsa_2.jpg" height="198" style="float: left;" title="Декоративный камень из гипса - пример фактуры" width="320" />Благодаря интересной текстуре и эстетичному виду, декоративный камень подходит для интерьера любых помещений. <br />
Посредством камня выполняется облицовка внутренних и наружных поверхностей стен как прихожих, так и детских комнат. Он прекрасно выглядит в отделке элементов дизайна и абсолютно безопасен.<br />
<br />
<br />
<br />
<img alt="Декоративный камень из гипса в интерьере" src="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-03/1394143121_kamen_gipsa_otdelka_2.jpg" height="320" style="float: left;" title="Декоративный камень из гипса в интерьере" width="234" />Мелкая
дисперсия гипса и легкость его обработки позволяет создавать
разнообразные архитектурные формы, состоящие из интересных элементов. <br />
Малый удельный вес способствует применению декоративного камня даже в облицовке
тонких перегородок между комнатами. <br />
Стены облицованные искусственным камнем из
гипса хорошо моются и практически не загрязняются. Единственным недостатком
этого материала является его гигроскопичность.<br />
<br />
<h3 id="title1">
Изготовление искусственного камня из гипса своими руками</h3>
Как правило, профессиональное производство искусственного
камня из гипса происходит в заводских условиях. Тем не менее, его вполне можно
изготовить своими руками. <br />
Некоторые мастера превратили интересное и увлекательное
занятие по изготовлению декоративного камня в довольно-таки прибыльный бизнес.
Причем, без больших вложений средств и с минимальными усилиями его производство
окупается за короткий срок. <br />
При соблюдении определенных правил и использовании
качественного сырья такая деятельность перспективна и достаточно выгодна. <br />
Использование природного гипса в чистом виде не
целесообразно, поскольку изделия имеют низкую прочность и недолговечны.
Современные технологии предлагают изготавливать составы из модифицированного
гипса, обладающие высокой прочностью и сохраняющие качества натурального
материала.<br />
<hr />
<h3>
Технология изготовления декоративного искусственного камня из гипса</h3>
Далеко не каждый может позволить себе облицовку из натурального
камня, так как он имеет высокую стоимость. Поэтому рациональнее использовать
искусственный камень из гипса или же цемента, имеющий в своем составе различные
цветовые пигменты, а так же полимерные материалы. <br />
<h3>
Необходимый материал и инструмент</h3>
<ul type="disc">
<li>Гипс белый;</li>
<li>Емкость, желательно из пластика, для смешивания компонентов;</li>
<li>Поддон;</li>
<li>Стол и полиэтилен рулонный;</li>
<li>Формы (матрицы);</li>
<li>Электрическая дрель;</li>
<li>Рифленое стекло;</li>
<li>Любые красители на водной основе.</li>
</ul>
<hr />
<img alt="Камень из гипса своими руками" src="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-03/1394141972_dekor-kamen-gipsa_5.jpg" height="209" style="float: left;" title="Камень из гипса своими руками" width="320" /><br />
<h3>
Подготовка рабочего места</h3>
Для изготовления камня больших рабочих площадей не потребуется.
Достаточно двух квадратных метров. <br />
Заранее обеспечим рабочее место столом. Под
рукой должны располагаться стеллажи с полками, где будут размещаться все
необходимые элементы и инвентарь.<br />
<br />
<br />
<img alt="Форма для изготовления камня из гипса" src="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-03/1394141966_dekor_kamen_gipsa_16.jpg" height="232" style="float: left;" title="Форма для изготовления камня из гипса" width="320" /><br />
<h3>
Подготовка форм</h3>
Следует уделить внимание самим формам (матрицы). Самые оптимальные -
силиконовые формы. Они достаточно гибки и пластичны. Но допускаются так
же формы, изготовленные из металла, дерева, пластика, хотя они не
передают так досконально текстуру гипса, который отражает мельчайшие
детали рельефа и его изгибы.<br />
<br />
<img alt="Подготовка материалов для изготовления камня из гипса" src="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-03/1394141959_dekor_kamen_gipsa_10.jpg" height="182" style="float: left;" title="Подготовка материалов для изготовления камня из гипса" width="320" /><br />
<h3>
Подготовка материалов</h3>
После подготовки рабочего места и инвентаря готовим
материал. <br />
Для гипсового теста нам понадобится минеральный гипс, ангидрид,
чистая вода. Это составит основу гипсового теста. <br />
Также заготавливается песок или аналогичный наполнитель.<br />
<h3 id="title3">
Процесс изготовления камня из гипса</h3>
<img alt="Замешивание гипсового раствора" src="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-03/1394141893_dekor_kamen_gipsa_14.jpg" height="208" style="float: left;" title="Замешивание гипсового раствора" width="320" /><br />
<h3>
Готовим гипсовое тесто</h3>
В целях экономии, объем раствора должен соответствовать
количеству форм. <br />
Поскольку гипсовое тесто очень быстро застывает, нельзя его оставлять на следующий заход. <br />
<br />
Самостоятельно определяем пропорцию гипса и воды. Налив в емкость
воду, постепенно добавляем гипс и непрерывно помешиваем пока не
получится нормальная густота гипсового теста. По консистенции раствор
должен
быть густым, поскольку сегменты из жидкого раствора менее прочны и долго
сохнут. Для прочности материала добавим примерно 10% песка.<br />
<br />
<img alt="Обработка форм" src="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-03/1394141929_kamen_gipsa_8.jpg" height="180" style="float: left;" title="Обработка форм" width="320" /><br />
<h3>
Обработка форм (матриц)</h3>
Рабочую поверхность форм смазываем поверхностно-активным
веществом (смесь воска со скипидаром 3:7), это делается для того, чтобы
потом можно было легко извлекать готовый (застывший) камень.<br />
Сделать эту смесь можно посредством водяной бани, которая способствует
равномерному и полному растворению воска. Смесь тонким слоем наносится на
внутреннюю поверхность формы.<br />
<br />
<img alt="Нанесение жидкого гипса" src="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-03/1394141983_okraska-gipsa-1.jpg" height="238" style="float: left;" title="Нанесение жидкого гипса" width="320" />Далее, для предохранения камня от образования раковин, наносим жидкий гипс на рабочую поверхность форм. <br />
Укладываем подготовленные формы в поддоне.<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<div style="clear: both;">
</div>
<img alt="Создание цвета для камня" src="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-03/1394144092_kamen_gipsa_19.jpg" height="244" style="float: left;" title="Создание цвета для камня" width="320" />
<br />
<h3>
Создание цвета</h3>
Смешиваем нужные красящие вещества с гипсом. Используем для этого отдельные емкости. <br />
Производим заливку полученных оттенков в формы. В результате получаем довольно-таки неоднородную окраску.<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<img alt="Заливка форм гипсом" src="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-03/1394141969_dekor_kamen_gipsa_6.jpg" height="187" style="float: left;" title="Заливка форм гипсом" width="320" />Заливка гипса<br />
После этого производим заливку основной массы гипса.<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<div style="clear: both;">
</div>
<img alt="Заливка форм гипсом и выравнивание" src="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-03/1394141919_dekor_kamen_gipsa_7.jpg" height="206" style="float: left;" title="Заливка форм гипсом и выравнивание" width="320" /> Аккуратно
при помощи шпателя разравниваем гипс. Накрываем формы заготовленным
заранее рифленым стеклом, после чего подвергаем вибрации для ровной
укладки. Эта процедура займет приблизительно 2 минуты.<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<div style="clear: both;">
</div>
<img alt="Готовый камень из гипса" src="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-03/1394143733_dekor_kamen_gipsa_9.jpg" height="320" style="float: left;" title="Готовый камень из гипса" width="315" />Время
застывания гипса примерно 15-20 минут. Когда стекло свободно отделится
от форм, извлекаем изделия и досушиваем на открытом воздухе.
Термообработка не рекомендуется, так как она способствует изменению эксплуатационных характеристик<br />
<div style="clear: both;">
</div>
<h3 id="title3">
Как выполняется укладка декоративного камня из гипса</h3>
<img alt="Укладка декоративного камня из гипса" src="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-03/1394142878_kamen_gipsa_7.jpg" height="178" style="float: left;" title="Укладка декоративного камня из гипса" width="320" />Во время фиксации такой плитки из гипса к основе (например, стена) контактируемые поверхности грунтуются. <br />
После этого приклеить гипсовый камень. В качестве клея подойдет
мастика, монтажный, водно-акриловый клей, смесь гипса и ПВА, герметик,
цементно-клеевой раствор.<br />
<br />
<br />
<br />
<img alt="Укладка искусственного камня из гипса" src="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-03/1394142872_kamen_gipsa_5.jpg" height="179" style="float: left;" title="Укладка искусственного камня из гипса" width="320" />Изменить геометрические параметры такой заготовки можно с помощью обыкновенной ножовки.<br />
В одной из статей уже рассматривался процесс как выполняется отделка стен декоративным камнем, с которым, собственно, можно ознакомиться. <br />
<br />
На самом деле, изготовить декоративный камень из гипса не составит большого
труда. Конечно, не исключается "первый блин комом", но тем не менее, результат стоит того.<br />
Богатое воображение и полет фантазии помогут найти оригинальные цветовые
решения и фактуры (даже можно сделать искусственный мрамор из гипса). Благодаря
такой отделке ваш дом наполнится своеобразным колоритом, а оформленные с ее
помощью элементы придадут необычайный комфорт и красоту интерьера.<br />
<hr />
<h3 id="title4">
Изготовление искусственного камня из гипса - видео</h3>
<br />
<div align="center">
<iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="360" src="//www.youtube.com/embed/fziW3YJQsPc?rel=0&controls=0&showinfo=0" width="640"></iframe>
</div>
<br />
<br />
<br />
<a href="http://moydomik.net/materialy/oblicovochnye/198-sayding-vinilovyy-akrilovyj-razmery-vidy-cveta.html" rel="nofollow" target="_blank">источник</a>Docktor-bearhttp://www.blogger.com/profile/16590886614376155954noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8719161881544638218.post-90911467449462634702014-10-21T11:31:00.005-07:002014-10-21T11:33:33.166-07:00Виниловый или металлический сайдинг – какой выбрать, сравнение с деревянным<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<img alt="Какой сайдинг лучше виниловый или металлический" src="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-01/thumbs/1391028634_kakoy_siding_luche.jpg" height="88" title="Какой сайдинг лучше виниловый или металлический" width="600px" />
<br />
<div style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;">
<br /></div>
<div style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: left;">
Выбирая, чем лучше обшить дом снаружи, чтобы было красиво,
быстро и дешево – многие останавливаются на таком материале как сайдинг.</div>
<br />
Казалось бы, всё – проблема решена.<br />
Однако, это только начало пути. Ведь на самом деле, сайдинг
– настолько популярный материал, что на рынке представлено множество его
разновидностей. И постоянно появляются новинки.<br />
<div id="full_content">
</div>
<div style="text-align: center;">
</div>
Так, например, отвечая на вопрос, какой сайдинг лучше виниловый
или акриловый, важно отметить, что акриловый сайдниг отличается от винилового
помимо процентного содержания акрила большей устойчивостью к ультрафиолету.
Остальные характеристики у них идентичны. <br />
А выбирая какой сайдинг лучше алюминиевый или стальной важно
понимать, что разница только в структуре ядра. Визуально это проверить
невозможно. И еще не факт, что вам озвучат верную информацию.<br />
<a name='more'></a><br />
<hr />
Следовательно, имеет смысл, сравнивать только те материалы,
которые существенно отличаются друг от друга, а именно:<br />
<ul>
<li>деревянный сайдинг (блок-хаус); </li>
<li>виниловый сайдинг;</li>
<li>металлический сайдинг.</li>
</ul>
<h2>
Какой сайдинг лучше виниловый или металлический </h2>
В таблице приведены сравнительные характеристики трех видов сайдинга,
на основании этих данных можно сделать определенный вывод, какой именно
материал подходит для конкретных задач.<br />
<table align="left" border="1" cellpadding="4" cellspacing="1" style="width: 100%px;">
<tbody>
<tr>
<td bgcolor="#eddea5" width="16%"><span align="left" style="font-size: 11pt;">Показатель</span></td>
<td bgcolor="#eddea5" width="28%"><span align="left" style="font-size: 12pt;">Виниловый сайдинг (акриловый)<br />
</span></td>
<td bgcolor="#eddea5" width="28%"><span align="left" style="font-size: 12pt;">Металлический сайдинг (стальной)<br />
</span></td>
<td bgcolor="#eddea5" width="28%"><span align="left" style="font-size: 12pt;">Деревянный сайдинг (блок-хаус)</span></td>
</tr>
<tr>
<td align="left" bgcolor="#ffffe0">Исходное сырье для изготовления</td>
<td align="left">Поливинилхлорид (акрил)</td>
<td align="left">Оцинкованная сталь + покрытие</td>
<td align="left">Натуральная древесина</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#ffffe0">Температурный диапазон монтажа</td>
<td align="left">Монтаж возможен при температуре ниже -10<sup>о</sup>С.<br />
Это обусловлено тем, что пластик имеет высокий коэффициент линейного расширения. Таким образом, при
повышении температуры он может расшириться и деформироваться. Кроме того, при
низкой температуре материал становится более хрупким.</td>
<td align="left">Не ограничен</td>
<td align="left">Не ограничен. <br />
Однако, прежде чем приступить к монтажу дерево должно «принять» температуру окружающей среды</td>
</tr>
<tr>
<td align="left" bgcolor="#ffffe0">Температурный диапазон эксплуатации</td>
<td>-50 оС до +50оС</td>
<td>-50 оС до +80оС</td>
<td>-80 оС до +80оС</td>
</tr>
<tr>
<td align="left" bgcolor="#ffffe0">Температура возгорания</td>
<td align="left">Не горюч. <br />
При высоких температурах (свыше 500°С) плавится</td>
<td align="left">Не горюч. <br />
При высоких температурах деформируется</td>
<td align="left">+300°С (температура горения спички около 600°С)</td>
</tr>
<tr>
<td align="left" bgcolor="#ffffe0">Пожарная безопасность</td>
<td align="left" colspan="2" width="50%">Панели не поддерживают горение и препятствуют распространению огня (Соответствие стандарту НПБ 244-97)</td>
<td align="left">Опасен </td>
</tr>
<tr>
<td align="left" bgcolor="#ffffe0">Чувствительность к влажности</td>
<td colspan="2" width="50%">Отсутствует</td>
<td align="left">Высокая <br />
(требуется дополнительная обработка) </td>
</tr>
<tr>
<td align="left" bgcolor="#ffffe0">Чувствительность к температурным колебаниям</td>
<td align="left">Средняя <br />
(панель «играет» в следствии линейного расширения. Устраняется в ходе монтажа)</td>
<td>Низкая</td>
<td align="left">Средняя </td>
</tr>
<tr>
<td align="left" bgcolor="#ffffe0">Дополнительная обработка поверхности</td>
<td colspan="2" width="50%">Не требуется</td>
<td align="left">Требуется защита антисептическими растворами </td>
</tr>
<tr>
<td align="left" bgcolor="#ffffe0">Дополнительная окраска поверхности</td>
<td>Исключена</td>
<td align="left">Исключена (Требуется специальная краска)</td>
<td align="left">Возможна в виде применения морилок, лака или краски </td>
</tr>
<tr>
<td align="left" bgcolor="#ffffe0">Цветовая гамма</td>
<td align="left">Ограниченное количество цветов (пастельных около двадцати)
Невозможно сделать насыщенные цвета (даже самый яркий красящий пигмент смешиваясь с ПВХ становится более бледным)
Не всегда цвет доборных элементов совпадает с цветом основного полотна</td>
<td align="left">Вся палитра RAL (больше сотни цветов), а также декоративные покрытия «под камень», «под кирпич», «под дерево».
Плюс, несколько видов декоративного напыления.</td>
<td align="left">Цвет натуральной древесины. <br />
Палитра ограничена видами древесины. <br />
При дополнительной обработке можно расширить цветовую гамму.
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left" bgcolor="#ffffe0">Возможность восстановления цвета</td>
<td>Невозможно</td>
<td align="left">Возможно при использовании специальной краски
Минусом является высокая стоимость краски.</td>
<td align="left">Возможно в виде покрытия </td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#ffffe0">Фактура</td>
<td align="left">Гладкая;
Тисненная (с накатом);
Структура имитирующая кирпич, натуральный камень.</td>
<td align="left">Гладкая и тисненная (с накатом)</td>
<td align="left">Гладкая </td>
</tr>
<tr>
<td align="left" bgcolor="#ffffe0">Разноразмерность панелей и комплектующих</td>
<td>Исключена</td>
<td align="left">Невозможна для панелей.
Возможна для доборных элементов</td>
<td align="left">Возможна </td>
</tr>
<tr>
<td align="left" bgcolor="#ffffe0">Простота монтажа</td>
<td align="left">Легко. Благодаря замкам и строгой геометрии панелей.
Есть специфическое требование к неполному вкручиванию самореза. Это призвано компенсировать линейное расширение.
</td>
<td align="left">Легко. Благодаря замкам и строгой геометрии панелей.
Требования к крепежу отсутствуют.</td>
<td align="left">Сложность в креплении горизонтальных панелей </td>
</tr>
<tr>
<td align="left" bgcolor="#ffffe0">Устойчивость к механическому воздействию</td>
<td align="left">Высокая. После удара выгибается обратно</td>
<td align="left">Незначительная. Деформация после удара окончательная.</td>
<td align="left">Высокая. Сложно пробить деревянный сайдинг насквозь </td>
</tr>
<tr>
<td align="left" bgcolor="#ffffe0">Устойчивость к механическому воздействию при низких температурах</td>
<td align="left">Низкая. При температуре ниже 20оС от сильного удара останется аккуратное отверстие.</td>
<td align="left">Незначительная. Металл только согнется. </td>
<td align="left">Высокая </td>
</tr>
<tr>
<td align="left" bgcolor="#ffffe0">Устойчивость к царапинам</td>
<td align="left">Высокая. Сквозной окрас делает царапины незаметными. А на эксплуатационных характеристиках они не сказываются</td>
<td align="left">Незначительная. Если царапина снимет защитный слой – металлическое ядро поржавеет и прогниет.</td>
<td align="left">Высокая </td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#ffffe0">Звукоизоляция</td>
<td>Средняя</td>
<td>Отсутствует</td>
<td align="left">Высокая </td>
</tr>
<tr>
<td align="left" bgcolor="#ffffe0">Теплоизоляционные свойства</td>
<td>Средние</td>
<td>Отсутствуют</td>
<td align="left">Высокие </td>
</tr>
<tr>
<td align="left" bgcolor="#ffffe0">Сложность замены</td>
<td colspan="3" width="84%">Сложно, приходится разбирать всю поверхность</td>
</tr>
<tr>
<td align="left" bgcolor="#ffffe0">Требования к уходу</td>
<td align="left">Требует постоянного ухода и обработки</td>
<td align="left">Не требуется
Металлосайдинг с накатом достаточно помыть водой</td>
<td align="left">Требует постоянного ухода и обработки </td>
</tr>
<tr>
<td align="left" bgcolor="#ffffe0">Возможность отделки круглых форм</td>
<td align="left">Возможно при наличии значительного радиуса за счет высокой гибкости панелей и доборных элементов</td>
<td align="left">Очень сложно</td>
<td align="left">Невозможно без дополнительных углов </td>
</tr>
<tr>
<td align="left" bgcolor="#ffffe0">Вес</td>
<td align="left">Незначительный. Вес одного м.кв. панели – 1,8 – 2,24 кг</td>
<td align="left">Незначительный. Вес одного м.кв. панели – 3,9 – 5,8 кг</td>
<td align="left">Значительный. Зависит от качества древесины, ее влажности, длины, ширины и толщины листа. </td>
</tr>
<tr>
<td align="left" bgcolor="#ffffe0">Наличие каркаса</td>
<td colspan="3" width="84%">Не требуется при облицовке ровных поверхностей.
Требуется при утеплении здания и облицовке не ровных поверхностей.</td>
</tr>
<tr>
<td align="left" bgcolor="#ffffe0">Диапазон толщин листа</td>
<td>0,7 – 1,2 мм</td>
<td>0,48 – 0,61 мм</td>
<td align="left">20 – 40 мм </td>
</tr>
<tr>
<td align="left" bgcolor="#ffffe0">Максимальная длина листа</td>
<td>до 3 660 мм</td>
<td>до 6 000 мм</td>
<td align="left">до 6 000 мм </td>
</tr>
<tr>
<td align="left" bgcolor="#ffffe0">Доборные элементы</td>
<td align="left">Значительное разнообразие стандартных элементов. Возможная длина до 4 000 мм</td>
<td align="left">Возможность сделать индивидуальные элементы. Максимальная длина 2 000 мм. Ограничена шириной гибочного станка. </td>
<td align="left">Специализированных нет. В этом качестве используется деревянный брус и доска </td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#ffffe0">Экологичность</td>
<td align="left">Состоит из сложных химических соединений. Экологическая безопасность подтверждена сертификатами</td>
<td align="left">Содержит цинк. Экологическая безопасность подтверждена сертификатами</td>
<td align="left">Экологически чистый материал. Благотворно влияет на организм человека </td>
</tr>
<tr>
<td align="left" bgcolor="#ffffe0">Необходимость в дополнительной зачистке поверхности перед монтажом</td>
<td colspan="2" width="56%">Не требуется</td>
<td align="left">Требуется </td>
</tr>
<tr>
<td align="left" bgcolor="#ffffe0">Возможность гниения</td>
<td>Невозможно</td>
<td align="left">Возможно при снятии облицовочного слоя со стального ядра.</td>
<td align="left">Возможно </td>
</tr>
<tr>
<td align="left" bgcolor="#ffffe0">Возможность развития различных организмов и грибка</td>
<td colspan="2" width="56%">Невозможно</td>
<td align="left">Возможно </td>
</tr>
<tr>
<td align="left" bgcolor="#ffffe0">Устойчивость к ветровым нагрузкам</td>
<td colspan="2" width="56%">Нет</td>
<td align="left">Да </td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#ffffe0">Гарантия</td>
<td colspan="2" width="56%">До 50 лет при правильном монтаже</td>
<td align="left">До 50 лет при правильном уходе </td>
</tr>
</tbody>
</table>
<br />
<br />
<h3>
Дополнительное сравнение сайдинга в рамках одного вида</h3>
<ul>
<li><span style="font-size: 12pt;">Металлический сайдинг</span></li>
</ul>
Следует отметить, что металлический сайдинг может быть
изготовлен из стали с разным типом покрытия. <br />
Сравнительная характеристика покрытия по видам предоставлена
в таблице.<br />
<div style="text-align: center;">
<a href="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-01/1391032621_pokrytie_metallosaiding.png" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Сравнительная характеристика покрытия по видам металлосайдинга" src="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-01/thumbs/1391032621_pokrytie_metallosaiding.png" title="Сравнительная характеристика покрытия по видам металлосайдинга" /></a></div>
<ul>
<li><span style="font-size: 12pt;">Виниловый сайдинг </span></li>
</ul>
Параметры разных марок винилового сайдинга представлены в таблице.<br />
<a href="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-01/1391032586_parametry_vinilsaiding.png"><img alt="Параметры разных марок винилового сайдинга" src="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-01/thumbs/1391032586_parametry_vinilsaiding.png" title="Параметры разных марок винилового сайдинга" /></a><br />
<br />
<h2>
Расчет стоимости сайдинга на дом – сравнительные параметры</h2>
На общую сумму затрат по облицовке фасада сайдингом влияют
многие факторы. Основные из них следующие:<br />
<ul>
<li><span style="font-size: 12pt;">Стоимость материла</span> </li>
</ul>
Вычисляется по формуле: Стоимость материала + стоимость
доборных элементов и комплектующих.<br />
Стоимость материала = цена за метр квадратный * количество
квадратных метров. Аналогично считаются затраты на доборные элементы для
сайдинга.<br />
Для расчета количества сайдинга, можно воспользоваться специальным <a href="http://moydomik.net/stroitelnyy-onlayn-kalkulyator/otdelochnye-raboty/88-raschet-saydinga-doma.html" title="Калькулятор расчета сайдинга для дома">калькулятором</a>. <br />
<br />
<ul>
<li><span style="font-size: 12pt;">Стоимость крепежа </span></li>
</ul>
Для рассматриваемых видов сайдинга сумма будет примерно
одинаковой.<br />
<ul>
<li><span style="font-size: 12pt;">Стоимость доставки </span></li>
</ul>
Зависит от размеров сайдинга и комплектующих к нему. Виниловая
панель достаточно длинная, но она хорошо гнется. Деревянная панель небольшой
длины. Их легко можно привезти в «Газели». Металлический сайдинг длиной 6000мм.
требует применения транспортного средства с походящей длиной кузова. Это может
сказаться на цене доставки.<br />
<ul>
<li><span style="font-size: 12pt;">Стоимость установки </span></li>
</ul>
Установка блок-хауса займет больше времени, если
устанавливать его своими руками или денег, если привлекать профессионалов. С
виниловым и металлическим ситуация обратная.<br />
<ul>
<li><span style="font-size: 12pt;">Наличие гарантии </span></li>
</ul>
Чем больше срок гарантии, тем лучше для вас, как покупателя.<br />
<ul>
<li><span style="font-size: 12pt;">Расходы в период эксплуатации </span></li>
</ul>
Наиболее высокие расходы для деревянного сайдинга. Виниловый
и металлический сайдинг отличаются низкими эксплуатационными расходами.<br />
<ul>
<li><span style="font-size: 12pt;">Энергетическая эффективность </span></li>
</ul>
Дерево лучше всех сравниваемых материалов сохраняет тепло.
Для винилового сайдинга этот показатель незначительный. Металлический же
сайдинг вовсе не способствует сохранению тепла и требует применения утеплителя.
Следовательно, низкая энергетическая эффективность материала приведет либо к
дополнительным расходам по обогреву дома, либо к дополнительным расходам по его
утеплению.<br />
<div class="quote">
<span style="font-size: 11pt;">Заключение</span> <br />
<hr />
Надеемся, что предоставленная в этой статье сравнительная
характеристика пролила свет на то, какие виды сайдинга бывают, какие их
отличительны характеристики. Эта информация станет ответом на вопрос какой сайдинг лучше
виниловый или металлический, и констатирует почему. </div>
<div style="text-align: center;">
<br />
<br />
<br />
<img alt="Какой сайдинг лучше виниловый или металлический, или деревянный" src="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-01/1391040280_vybor_siding.jpg" title="Какой сайдинг лучше виниловый или металлический, или деревянный" /><br />
<br />
<div style="text-align: left;">
<a href="http://moydomik.net/materialy/oblicovochnye/195-sayding-vinilovyy-metallicheskiy-acrilovyy.html" target="_blank">Источник</a></div>
</div>
Docktor-bearhttp://www.blogger.com/profile/16590886614376155954noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8719161881544638218.post-56097276436588644742014-10-17T12:43:00.002-07:002014-10-17T15:15:55.900-07:00Монтаж винилового сайдинга - обшиваем дом сайдингом своими руками (подробная инструкция с фото, ВИДЕО, схемами и чертежами)<div class="separator" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;">
<img alt="Инструмент для монтажа сайдинга" src="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-02/thumbs/1392074896_montazh_vinil_siding_1.jpg" height="239" style="float: left;" title="Инструмент для монтажа сайдинга" width="320" /></div>
<br />
Обшить дом сайдингом
под силу даже новичку. Достаточно знать порядок действий и некоторые
нюансы. Если в качестве облицовочного материала вы решили выбрать
виниловый сайдинг, монтаж своими руками осуществляется более чем просто.<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<div id="full_content">
<h3 id="a_menu" style="text-align: center;">
Содержание статьи</h3>
<br />
<nav class="auto-summary"><ul style="margin: 0;">
<li><a href="http://nova-hata.blogspot.com/2014/10/blog-post_17.html#video_vin" id="link1">Видео инструкция</a></li>
<li><a href="http://nova-hata.blogspot.com/2014/10/blog-post_17.html#title0" id="link0">Инструмент для монтажа сайдинга:</a></li>
<li><a href="http://nova-hata.blogspot.com/2014/10/blog-post_17.html#title1" id="link1">Прежде чем начать монтаж сайдинга - советы</a></li>
<li><a href="http://nova-hata.blogspot.com/2014/10/blog-post_17.html#title2" id="link2">Монтаж винилового сайдинга - инструкция</a></li>
<li><a href="http://nova-hata.blogspot.com/2014/10/blog-post_17.html#title3" id="link3">1. Установка начальной планки (стартовой полосы)</a></li>
<li><a href="http://nova-hata.blogspot.com/2014/10/blog-post_17.html#title4" id="link4">2. Крепление вертикальных планок – углов и Н-соединителя </a></li>
<li style="margin-left: 18px;"> <a href="http://nova-hata.blogspot.com/2014/10/blog-post_17.html#title5" id="link5" title="H3">2.1 Крепление планок</a></li>
<li style="margin-left: 18px;"> <a href="http://nova-hata.blogspot.com/2014/10/blog-post_17.html#title6" id="link6" title="H3">2.2. Удлинение планки </a></li>
<li style="margin-left: 18px;"> <a href="http://nova-hata.blogspot.com/2014/10/blog-post_17.html#title7" id="link7" title="H3">2.3. Обустройство тупых или острых углов </a></li>
<li style="margin-left: 18px;"> <a href="http://nova-hata.blogspot.com/2014/10/blog-post_17.html#title8" id="link8" title="H3">2.4. Установка Н-профиля </a></li>
<li><a href="http://nova-hata.blogspot.com/2014/10/blog-post_17.html#title9" id="link9" title="H2">3. Монтаж рядовых панелей сайдинга</a></li>
<li><a href="http://nova-hata.blogspot.com/2014/10/blog-post_17.html#title10" id="link10" title="H2">4. Монтаж околооконной планки сайдинга возле оконных и дверных проемов </a></li>
<li><a href="http://nova-hata.blogspot.com/2014/10/blog-post_17.html#title11" id="link11" title="H2">5. Монтаж винилового сайдинга вокруг арки</a></li>
<li><a href="http://nova-hata.blogspot.com/2014/10/blog-post_17.html#title12" id="link12" title="H2">6. Отделка выступающих элементов </a></li>
<li><a href="http://nova-hata.blogspot.com/2014/10/blog-post_17.html#title13" id="link13" title="H2">7. Монтаж финишных планок и последнего ряда сайдинг панелей</a></li>
<li><a href="http://nova-hata.blogspot.com/2014/10/blog-post_17.html#title14" id="link14" title="H2">8. Монтаж сайдинг софита</a></li>
<li style="margin-left: 18px;"> <a href="http://nova-hata.blogspot.com/2014/10/blog-post_17.html#title15" id="link15" title="H3">8.1. С помощью ветровой планки</a></li>
<li style="margin-left: 18px;"> <a href="http://nova-hata.blogspot.com/2014/10/blog-post_17.html#title16" id="link16" title="H3">8.2. Сайдинг софит - монтаж с помощью наружного угла</a></li>
<li><a href="http://nova-hata.blogspot.com/2014/10/blog-post_17.html#title17" id="link17" title="H2">9. Монтаж фронтона сайдингом</a></li>
<li><a href="http://nova-hata.blogspot.com/2014/10/blog-post_17.html#title18" id="link18" title="H2">Монтаж винилового сайдинга - видео инструкция </a></li>
</ul>
</nav></div>
На основании нижеприведенного материала вы узнаете, как крепить сайдинг к стене правильно. <br />
Для большей наглядности каждый этап сопровождается фото, а в конце видео. <br />
Обратите внимание, эта инструкция по монтажу винилового сайдинга,
установка которого отличается от монтажа металлического сайдинга.<br />
<br />
<br />
<a name='more'></a><h3 id="title0">
Инструмент для монтажа сайдинга:</h3>
<br />
<br />
<ul>
<li>нож. Кто не знает, чем резать виниловый сайдинг: винил –
материал мягкий, он легко разрезается острым ножом. Для этого нужно обозначить
бороздку на панели. Несколько раз согнуть-разогнуть полосу. В итоге она
сломается по намеченному резу;</li>
</ul>
<ul>
<li>электрический лобзик. Используется вместо ножа. Дает более
красивый рез, а также позволяет ускорить процесс подготовки панелей по размеру.</li>
</ul>
<ul>
<li>дрель или перфоратор. С их помощью удобно увеличивать
отверстия для крепления метизов или пробивать новые;</li>
</ul>
<ul>
<li>шуруповерт. Для закручивания метизов;</li>
<li>строительный уровень. Лазерным очень удобно пользоваться;</li>
<li>рулетка.</li>
</ul>
<div class="quote">
Полезно знать. Если вы собрались применить
болгарку для разрезания панелей сайдинга - это допустимо. Однако учтите,
что при высоких оборотах срез листа начнет нагреваться и оплавляться.
Это приведет к его деформации. Поэтому, используйте болгарку на малой
мощности.
</div>
<br />
<br />
<h3 id="title1">
Прежде чем начать монтаж сайдинга - советы</h3>
<br />
<br />
<ol>
<li>Приступая к облицовке дома виниловым сайдингом всегда имейте ввиду,
что этот материал имеет высокий коэффициент линейного расширения. Это
означает, что между стартовыми планками, а также между рядами и планками
должен соблюдаться зазор в 5-7 мм. А если монтаж осуществляется при
температуре свыше -10 оС (что в общем-то недопустимо с точки зрения
здравого смысла, но для отечественной практики вполне привычно) – то
зазоры должны составлять не менее 10 мм.</li>
<br />
<li>Наличие зазора должно быть и между рабочей поверхностью материла и крепежом. Ниже мы поговорим об этом более подробно.</li>
<br />
<li>Виниловый сайдинг должен отлежаться как минимум пару часов при уличной температуре до начала монтажных работ. </li>
<br />
<li>Сайдинг ни в коем случае нельзя прикручивать саморезом насквозь.
Такой подход к монтажу может привести к растрескиванию листа материала.
Но, если возникла такая необходимость, фиксировать лист не там, где
пробиты гвоздевые отверстия, нужно сначала просверлить отверстие под
метиз, и только потом зафиксировать лист или доборный элемент. </li>
</ol>
<div class="quote">
Несмотря на то, что крепление сайдинга
саморезами наиболее распространено в отечественной практике, можно еще
использовать такие крепежные элементы как, гвозди и скобы.</div>
<br />
<br />
<h3 id="title2">
Монтаж винилового сайдинга - инструкция</h3>
<br />
<br />
Обобщенно установку винилового сайдинга можно разделить на несколько этапов:<br />
<ol>
<li>закрепление стартовой планки;</li>
<li>установка вертикальных планок (углы и Н-соединитель);</li>
<li>монтаж сайдинг панелей;</li>
<li>обрамление оконных и дверных проемов сайдингом;</li>
<li><i>монтаж винилового сайдинга вокруг арки;</i></li>
<li>обустройство выступающих элементов;</li>
<li>крепление финишных планок;</li>
<li>монтаж софита;</li>
<li>обшивка фронтона.</li>
</ol>
<div class="quote">
Полезно знать: крепление сайдинга к металлической обрешетке
или к деревянной, или даже на основание поверхности стены всегда начинается
снизу. Это позволяет размещать каждую последующую панель над предыдущей. Таким
образом, достигается дополнительная защита поверхности или утеплителя от
воздействия влаги.</div>
<br />
<br />
<h3 id="title3">
1. Установка начальной планки (стартовой полосы)</h3>
<br />
<div style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;">
<img alt="Установка начальной планки" src="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-02/1392074840_montazh_vinil_siding_2.jpg" style="float: left;" title="Установка начальной планки" />Монтаж
сайдинг панелей всегда происходит с применением стартовой планки. Она
крепится по периметру здания (или той его части, которую
планируется обшивать). </div>
<br />
Начальная планка закрывается рядом панелей, поэтому к ней не
выдвигается особых требований. Ее можно соединять из обрезков или
использовать планку другого цвета.<br />
Стартовая планка задает тон всей работе. Лучше потратить больше
времени на ее выравнивание по уровню, чем пытаться исправить даже
минимальный уклон по ходу выполнения монтажных работ.<br />
<img alt="Разметка перед установкой начальной планки" src="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-02/thumbs/1392074854_montazh_vinil_siding_3.jpg" style="float: left;" title="Разметка перед установкой начальной планки" />Прежде чем начать ее крепить, нужно обозначить место будущего крепления. <br />
Для этого следует вбить гвоздь (вкрутить саморез) на самом нижнем уровне стены. <br />
Расстояние от гвоздя до земли должно быть равным ширине стартовой планки.<br />
<br />
Далее между гвоздями натяните нить. Проконтролируйте правильность
натяжения нити с помощью строительного уровня. Далее, используя мел
нарисуйте по нитке линию между гвоздями. Она и будет обозначать линию
крепления стартовой полосы. <br />
<img alt="Фиксация начальной планки" src="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-02/thumbs/1392074859_montazh_vinil_siding_4.jpg" style="float: left;" title="Фиксация начальной планки" />Чем чаще вы будете использовать уровень, тем
более правильно и ровно будет выполнен монтаж сайдинга. <br />
Однако, как минимум каждый третий ряд рядовых полос сайдинга следует проверять на возможность отклонения от уровня.<br />
После этого зафиксируйте планку.<br />
<hr />
<br />
<div style="text-align: center;">
<script async="" src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
<!-- Dockshkola -->
<br />
<ins class="adsbygoogle" data-ad-client="ca-pub-6535944255011472" data-ad-slot="2499771564" style="display: inline-block; height: 60px; width: 468px;"></ins><script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script>
</div>
<br />
<h3 style="font-size: 12pt;">
Как правильно крепить виниловый сайдинг к стене</h3>
<br />
<br />
При монтаже элементов из винила важно правильно осуществлять крепеж. А именно, важно придерживаться следующих условий:<br />
<img alt="Правильный крепеж винилового сайдинга" src="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-02/thumbs/1392074859_montazh_vinil_siding_5.jpg" style="float: left;" title="Правильный крепеж винилового сайдинга" />- расстояние между двумя соседними саморезами должно быть около 250-300 мм.<br />
- закручивать метиз или забивать гвоздь нужно строго перпендикулярно плоскости.<br />
<a href="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-02/1392074854_montazh_vinil_siding_6.jpg"><img alt="Правильное крепление винилового сайдинга" src="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-02/thumbs/1392074854_montazh_vinil_siding_6.jpg" style="float: left;" title="Правильное крепление винилового сайдинга" /></a>-
крепить саморезы только в середину гвоздевого отверстия, которое имеет
овальный вид, именно такая хитрость позволяет панели скользить при
расширении. Правильный способ показан на рисунке.
<br />
<img alt="Зазор между саморезом и панелью сайдинга" src="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-02/thumbs/1392074836_montazh_vinil_siding_7.jpg" style="float: left;" title="Зазор между саморезом и панелью сайдинга" />- закручивается саморез не полностью. Между поверхностью материала и шляпкой самореза должен соблюдаться зазор в 1 мм.
Достигается нужный зазор двумя способами.<br />
Во-первых, можно приложить монету. <br />
Во-вторых, можно закрутить его до упора, а потом послабить на один оборот.
<br />
<img alt="Зазор между планками" src="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-02/thumbs/1392074808_montazh_vinil_siding_9.jpg" style="float: left;" title="Зазор между планками" />Между двумя стартовыми планками, расположенными по соседству всегда должен присутствовать зазор 5-7 мм.
Зазор компенсирует линейное расширение материала.<br />
<div style="clear: both;">
</div>
<img alt="Монтаж планки на углах" src="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-02/thumbs/1392074888_montazh_vinil_siding_10.jpg" style="float: left;" title="Монтаж планки на углах" />Монтаж планки на углах осуществляется не полностью. Поскольку для обустройства угла применяется специальная угловая планка.
<br />
<div style="clear: both;">
</div>
<img alt="Зазор при креплении скобой" src="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-03/1393730188_montazh_vinil_siding_8.jpg" style="float: left;" title="Зазор при креплении скобой" />Используя в качестве крепежей скобы нужно также выдерживать зазор в 1 мм.<br />
<div class="quote">
Полезно
знать. Некоторые строители рекомендуют сразу устанавливать стартовую
планку на оконные и дверные блоки. Однако делать этого не стоит, потому
что далеко не всегда возникает в ней потребность. Размеры окна не столь
идеальны, чтобы рядовые планки сайдинга при монтаже оказались как раз на
уровне планки.</div>
<br />
<br />
<h3 id="title4">
2. Крепление вертикальных планок – углов и Н-соединителя </h3>
<br />
<br />
<h3 id="title5">
2.1 Крепление планок</h3>
<br />
<br />
<div style="clear: both;">
</div>
<img alt="Крепление угла" src="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-02/thumbs/1392074854_montazh_vinil_siding_11.jpg" style="float: left;" title="Крепление угла" />Углы устанавливаются до начала монтажа основных планок.Именно в них заводятся рядовые панели.
Крепление винилового угла тоже имеет свои особенности:<br />
Во-первых, угол устанавливается на 5-7 мм не касаясь земли. При
нагревании угол будет расширятся вертикально и оставленный зазор не даст
ему деформироваться. <br />
Во-вторых, важно правильно закрепить саморезы. Как видно на рисунке
угол крепится, начиная от верхнего гвоздевого отверстия. Причем, саморез
закручивается в верхнюю его часть. На этом саморезе (гвозде) весь угол
как бы висит в воздухе. <br />
Таким образом, расширяться материал может только вниз и в стороны.<br />
Остальные и последний саморез закручиваются также, как и стартовая полоса – четко в середину гвоздевого отверстия.<br />
<div style="clear: both;">
</div>
<img alt="Нижние края угла обрезаются на ширину стартовой планки" src="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-02/thumbs/1392076427_montazh_vinil_siding_52.jpg" style="float: left;" title="Нижние края угла обрезаются на ширину стартовой планки" />В-третьих, нижние края угла обрезаются на ширину стартовой планки. Это позволяет избежать деформирования материала при нагреве.
<br />
<div style="clear: both;">
</div>
<img alt="Нижний край угла, обрезаный по ширине стартовой планки" src="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-02/thumbs/1392074832_montazh_vinil_siding_13.jpg" style="float: left;" title="Нижний край угла, обрезаный по ширине стартовой планки" />Выглядеть она будет так, как показано на рисунке.
<br />
<div style="clear: both;">
</div>
<hr />
<span style="font-size: 12pt;">Отдельные случаи в технологии монтажа винилового сайдинга</span><br />
<br />
<h3 id="title6">
2.2. Удлинение планки </h3>
<br />
<br />
<img alt="Удлинение планки" src="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-02/thumbs/1392074839_montazh_vinil_siding_14.jpg" style="float: left;" title="Удлинение планки" /><br />
Длина планки угла составляет до 4-х метров. Но вам может понадобится удлинение угла. <br />
Смонтировать нижнюю планку угла, затем от верхней отрезать по бокам
места для крепежа и «одеть» на нижнюю, оставляя зазор в 5 мм для сжатия
под воздействием температуры. <br />
Величина нахлеста составляет 20-25 мм.<br />
На рисунке показано как удлинить планку<br />
<div style="clear: both;">
</div>
<div class="quote">
Полезно знать:
<br />
<ul>
<li>Места стыков на углах и Н-соединителе должны быть на одном уровне. Это сделает внешний вид дома более гармоничным.</li>
<li>Монтируется верхняя планка угла на нижнюю, а не наоборот. Это позволит защитит угол от затекания воды.</li>
</ul>
</div>
<br />
<br />
<h3 id="title7">
2.3. Обустройство тупых или острых углов </h3>
<br />
<br />
<img alt="Обустройство тупых или острых углов" src="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-02/thumbs/1392074891_montazh_vinil_siding_15.jpg" style="float: left;" title="Обустройство тупых или острых углов" />Поскольку углы у винилового сайдинга гибкие ими можно отделывать тупые и острые углы здания. <br />
Для тупого угла – профиль нужно придавить, для острого – сузить. <br />
Для внутреннего угла процедура будет аналогичной.<br />
<br />
Учитывая стоимость углов на них можно сэкономить, если смонтировать
на их месте две J-планки. Процесс монтажа представлен на рисунке.<br />
<img alt="Отделка углов " src="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-02/1392076815_montazh_vinil_siding_16.jpg" style="float: left;" title="Отделка углов " /><img alt="Отделка углов - 2" src="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-02/thumbs/1392076814_montazh_vinil_siding_17.jpg" style="float: left;" title="Отделка углов - 2" /><br />
<div style="clear: both;">
</div>
<br />
<br />
<h3 id="title8">
2.4. Установка Н-профиля </h3>
<br />
<br />
Этот вид работ также не займет много времени и сил. Здесь важно
правильно рассчитать место расположения планки. Крепление осуществляется
аналогично креплению углов.<br />
<ul>
<li>сначала монтируется нижняя планка, а затем верхняя;</li>
<li>при необходимости удлинения отрезаются кусочки в 5-7 мм с перфорацией (для компенсации расширения);</li>
<li>сделать нахлест профилей.</li>
</ul>
Имейте в виду, стартовые планки должны примыкать к Н-соединителю, а не наоборот.<br />
<img alt="Как должна примыкать стартовая планка" src="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-02/1392076954_montazh_vinil_siding_18.jpg" style="float: left;" title="Как должна примыкать стартовая планка" /><br />
<div class="quote">
Полезно знать. Можно обойтись без установки Н-образного профиля в этом случае полосы сайдинга будут располагаться внахлест.</div>
<img alt="Монтаж винилового сайдинга - подготовленная стена" src="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-02/thumbs/1392074826_montazh_vinil_siding_19.jpg" style="float: left;" title="Монтаж винилового сайдинга - подготовленная стена" />На фото показано, как должна выглядеть стена, перед началом монтажа рядовых панелей сайдинга.<br />
<div style="clear: both;">
</div>
<br />
<br />
<h3 id="title9">
3. Монтаж рядовых панелей сайдинга</h3>
<br />
<br />
<br />
Сразу оговоримся, что крепить рядовые панели можно по кругу, а можно
отделывать одну стену. С точки зрения технологии монтажа сайдинга это не
имеет значения.<br />
<img alt="Крепление сайдинг панели" src="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-02/1392074814_montazh_vinil_siding_20.jpg" style="float: left;" title="Крепление сайдинг панели" /><br />
Установка происходит в несколько шагов:<br />
3.1. Первая полоса сайдинга вставляется в вертикальные пазы углового
или Н-образного профиля и закрепляется саморезом точно по центру
гвоздевых отверстий. <br />
При этом крепятся метизы с центра панели к краям, по направлению к вертикальным планкам.<br />
<br />
<div class="quote">
Полезно знать. <br />
Чтобы удобнее было вставлять полосу ее нужно слегка выгнуть наружу.</div>
Как уже говорилось, сайдинг панель заводится во внешний или
внутренний углы. В том случае, если вы используете бюджетный вариант
монтажа, обустроить внутреннюю панель можно способами, представленными
на рисунке.<br />
<img alt="Как установить сайдинг панель правильно" src="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-02/thumbs/1392077256_montazh_vinil_siding_21.jpg" style="float: left;" title="Как установить сайдинг панель правильно" /><br />
<img alt="Зазор для расширения" src="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-02/1392074883_montazh_vinil_siding_22.jpg" style="float: left;" title="Зазор для расширения" />При этом не забывайте оставлять зазор для расширения.<br />
<div style="clear: both;">
</div>
3.2. <i>Панель сайдинга</i> нужно опустить к начальной планке и защелкнуть.
Для этого нужно чтобы замок полосы зацепился за стартовую планку. Ни в
коем случае не «вытягивайте» панель. Поскольку в этом случае вытянется
радиус панели и будут деформированы замки. Как установить сайдинг панель
правильно – смотрите на рисунке.<br />
<img alt="Монтаж винилового сайдинга - установка" src="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-02/thumbs/1392074813_montazh_vinil_siding_23.jpg" style="float: left;" title="Монтаж винилового сайдинга - установка" /><img alt="Монтаж винилового сайдинга - правильная установка" src="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-02/thumbs/1392074863_montazh_vinil_siding_24.jpg" style="float: left;" title="Монтаж винилового сайдинга - правильная установка" /><br />
<div class="quote">
Полезно знать.<br />
Если после того, как замок последующей полосы защелкнется на замке
предыдущей, панель можно двигать по горизонтали – значит ее монтаж
произведен по правилам.</div>
3.3. После того, как панель установлена, ее можно закрепить метизом.<br />
3.4. Все оставшиеся ряды, за исключением крайнего, выполняются в той же последовательности.<br />
Если нужно соединить панели между собой, и вы не предусмотрели
Н-образный профиль или вам не нравится, как он выглядит, можете сделать
это следующим образом.<br />
<ul>
<li>Во-первых, удалить замковое соединения с панели. </li>
<li>Во-вторых, наложить два листа друг на друга.</li>
<li>В-третьих, обрезанную часть листа завести под замок.</li>
</ul>
<img alt="Соединение сайдинг панелей между собой" src="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-02/thumbs/1392077561_montazh_vinil_siding_25.jpg" style="float: left;" title="Соединение сайдинг панелей между собой" /><br />
<img alt="Соединение сайдинг панелей" src="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-02/thumbs/1392074821_montazh_vinil_siding_26.jpg" style="float: left;" title="Соединение сайдинг панелей" />На фото показано, как это выглядит на практике<br />
<div style="clear: both;">
</div>
К сведению:<br />
<ul>
<li>Некоторые производители выпускаю панели без замкового крепления на конце листа сайдинга.</li>
<li>Панели в местах стыка не герметизируются.</li>
<li>Линия монтажа может быть ровной, а может быть со смещением.</li>
</ul>
<img alt="Линия монтажа панелей винилового сайдинга" src="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-02/1392077755_montazh_vinil_siding_27.jpg" style="float: left;" title="Линия монтажа панелей винилового сайдинга" /><br />
<div style="clear: both;">
</div>
<br />
<br />
<h3 id="title10">
4. Монтаж околооконной планки сайдинга возле оконных и дверных проемов </h3>
<br />
<br />
Возможно два способа расположения проемов относительно поверхности стены.<br />
<ul>
<li>в одной плоскости. В таком случае проемы просто обшиваются по периметру J-профилями и уже в них заводится панель сайдинга.</li>
<br />
<li>с обустройством откоса. При таком расположении, установка панелей производится способом, указанным на рисунке.</li>
</ul>
<img alt="Монтаж панелей возле оконных и дверных проемов" src="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-02/thumbs/1392077922_montazh_vinil_siding_28.jpg" style="float: left;" title="Монтаж панелей возле оконных и дверных проемов" /><img alt="Монтаж сайдинга возле оконных и дверных проемов" src="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-02/thumbs/1392077993_montazh_vinil_siding_30.jpg" style="float: left;" title="Монтаж сайдинга возле оконных и дверных проемов" /><img alt="Монтаж винилового сайдинга возле оконных и дверных проемов" src="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-02/thumbs/1392074863_montazh_vinil_siding_31.jpg" style="float: left;" title="Монтаж винилового сайдинга возле оконных и дверных проемов" />На практике это выглядит так, как показано на фото.<br />
<div style="clear: both;">
</div>
<img alt="Монтаж винилового сайдинга околооконных и дверных проемов" src="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-02/thumbs/1392074848_montazh_vinil_siding_32.jpg" style="float: left;" title="Монтаж винилового сайдинга околооконных и дверных проемов" />Завести
панель в такую конструкцию тоже не сложно. Поскольку винил достаточно
гибкий, панель просто слегка сгибается и устанавливается в J-профиль.
Главное здесь, правильно разрезать полосу сайдинга.<br />
<div style="clear: both;">
</div>
<img alt="Монтаж винилового сайдинга - стыковочные ушки" src="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-02/1392074803_montazh_vinil_siding_33.jpg" style="float: left;" title="Монтаж винилового сайдинга - стыковочные ушки" />Стыковочные ушки представляют собой отверстия в полосе материала предназначенные для крепления метизов. Они проделываются с
помощью пуансона.
<br />
<div style="clear: both;">
</div>
<br />
<br />
<h3 id="title11">
5. Монтаж винилового сайдинга вокруг арки</h3>
<br />
<br />
<img alt="Обшивка арок сайдингом" src="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-02/thumbs/1392074847_montazh_vinil_siding_50.jpg" style="float: left;" title="Обшивка арок сайдингом" />Если в вашем доме проемы заканчиваются аркой, это не проблема для установки пластикового сайдинга. <br />
Отделка арки виниловым сайдингом отличается от отделки обычного проема только способом монтажа J-планки.<br />
<div style="clear: both;">
</div>
<img alt="Монтаж сайдинга вокруг арки" src="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-02/thumbs/1392074833_montazh_vinil_siding_51.jpg" style="float: left;" title="Монтаж сайдинга вокруг арки" />Гибкая
J-планка существенно упрощает отделку арочных проемов. Для этого на
профиле делаются насечки и чем меньше радиус, тем чаще должны быть
сделаны насечки.
Далее профиль крепится сверху оконного или дверного проема. В него заводится панель сайдинга.<br />
Наглядно процесс представлен на фото.<br />
<div style="clear: both;">
</div>
<br />
<br />
<h3 id="title12">
6. Отделка выступающих элементов </h3>
<br />
<br />
<img alt="Отделка выступающих элементов " src="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-02/1392074816_montazh_vinil_siding_36.jpg" style="float: left;" title="Отделка выступающих элементов " />Монтаж сайдинга вокруг выступающих предметов происходит посредством разрезания полосы и ее крепления внахлест.<br />
<div style="clear: both;">
</div>
<br />
<br />
<h3 id="title13">
7. Монтаж финишных планок и последнего ряда сайдинг панелей</h3>
<br />
<br />
<img alt="Монтаж финишных планок сайдинга" src="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-02/thumbs/1392074808_montazh_vinil_siding_38.jpg" style="float: left;" title="Монтаж финишных планок сайдинга" />Производится так – сначала закрепляется финишная планка.<br />
Затем от нее отмеривается расстояние от последней рядовой полосы. Это
та величина, которой должен соответствовать последней панели сайдинга. <br />
Полоса по горизонтали выгибается дугой и заводится в замок и финишную планку.<br />
<img alt="Монтаж финишных планок и последнего ряда панелей" src="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-02/1392078547_montazh_vinil_siding_37.jpg" style="float: left;" title="Монтаж финишных планок и последнего ряда панелей" /><br />
<div style="clear: both;">
</div>
<br />
<br />
<h3 id="title14">
8. Монтаж сайдинг софита</h3>
<br />
<br />
<br />
<h3 id="title15">
8.1. С помощью ветровой планки</h3>
<br />
<br />
Если лобовая доска имеет небольшой размер ее можно закрыть с помощью
ветровой планки. Для этого по верхнему краю лобовой доски монтируют
финишную планку, а ветровая планка крепится так, чтобы ее верхняя часть
была зафиксирована финишным профилем. <br />
Затем на стену крепится J-профиль и между ним и ветровой планки устанавливается софит.<br />
<img alt="Мотнаж софита с помощью ветровой планки" src="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-02/thumbs/1392078657_montazh_vinil_siding_39.jpg" style="float: left;" title="Мотнаж софита с помощью ветровой планки" /><br />
<img alt="Способы мотнажа софита сайдинга" src="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-02/1392074850_montazh_vinil_siding_40.jpg" style="float: left;" title="Способы мотнажа софита сайдинга" />При этом софит может быть установлен одним из двух способов, показанных на схеме.<br />
<div style="clear: both;">
</div>
<br />
<br />
<h3 id="title16">
8.2. Сайдинг софит - монтаж с помощью наружного угла</h3>
<br />
<br />
<img alt="Сайдинг софит - монтаж с помощью наружного угла" src="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-02/thumbs/1392074831_montazh_vinil_siding_41.jpg" style="float: left;" title="Сайдинг софит - монтаж с помощью наружного угла" />Таким способом, монтаж выполняется если лобовая доска шире нежели ветровая планка. <br />
При этом наружный угол крепится на ребре лобовой доски, а J-профиль
по обе стороны от него на необходимом расстоянии. Вырезается софит
нужного размера и заводится между одной из частей угла и J-планкой. <br />
Аналогично происходит отделка со второй стороны.<br />
<div class="quote">
Монтировать таким образом софит темного цвета не рекомендуется, поскольку на лобовой планке он сильно подвержен выгоранию. </div>
<br />
<br />
<h3 id="title17">
9. Монтаж фронтона сайдингом</h3>
<br />
<br />
<img alt="монтаж J-профиль вдоль скатов крыши" src="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-02/thumbs/1392074815_montazh_vinil_siding_42.jpg" style="float: left;" title="монтаж J-профиль вдоль скатов крыши" />Установка фронтона ничем не отличается от монтажа рядовых полос сайдинга. Производится следующим образом:<br />
9.1. монтаж стартовой полосы. Происходит в полном соответствии с описанными выше правилами.<br />
9.2 монтаж J-профиль вдоль скатов крыши.<br />
<div class="quote">
Полезно знать: <br />
На отделку фронтона можно пустить все остатки J-профиля, которые у вас
накопились за время работы. Всё равно под кровельным материалом его не
видно.</div>
<img alt="Удлинение J-профиля" src="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-02/thumbs/1392074825_montazh_vinil_siding_43.jpg" style="float: left;" title="Удлинение J-профиля" />9.3. Удлинение J-профиля. <br />
Эта работа выполняется так, как показано на фото.<br />
<div style="clear: both;">
</div>
<img alt="Крепление J-профиля на вершине фронтона" src="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-02/thumbs/1392074883_montazh_vinil_siding_44.jpg" style="float: left;" title="Крепление J-профиля на вершине фронтона" />9.4. Крепление J-профиля на вершине фронтона.
Для этого J-планки необходимо положить друг на друга и
обрезать по диагонали лицевую часть. Не забываем о зазоре.<br />
<div style="clear: both;">
</div>
<img alt="Правильный угол для резки сайдинга" src="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-02/thumbs/1392074886_montazh_vinil_siding_45.jpg" style="float: left;" title="Правильный угол для резки сайдинга" />9.5. Подготовка планок.
Для того, что отрезать полосу сайдинга правильно, нужно промерять угол наклона ската кровли.<br />
Сделать это можно с помощью нехитрого приема: положить кусок полосы
материла к поверхности фронтона, а целую панель в уровень с J-профилем. <br />
<br />
Затем нужно провести заточенным карандашом по перекрытию листов.
Результатом будет наличие точного угла наклона. Дальше следует убрать
короткий кусок и отрезать сайдинг по роведенной черте.<br />
Более наглядно процесс представлен на чертеже выше<br />
<img alt="Набор планок сайдинга" src="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-02/thumbs/1392074848_montazh_vinil_siding_46.jpg" style="float: left;" title="Набор планок сайдинга" />9.6. Набор планок сайдинга.<br />
<div style="clear: both;">
</div>
<img alt="Подготовка последней полосы" src="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-02/thumbs/1392074870_montazh_vinil_siding_47.jpg" style="float: left;" title="Подготовка последней полосы" />9.7. Подготовка последней полосы.
Вырезать угол последней панели сайдинга и завести ее в J-профиль.<br />
<div style="clear: both;">
</div>
<img alt="Крепление последней полосы" src="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-02/thumbs/1392074874_montazh_vinil_siding_48.jpg" style="float: left;" title="Крепление последней полосы" />9.8. Крепление последней полосы.
Это исключительный случай в монтаже винилового сайдинга, при котором метиз или гвоздь бивается в панель насквозь.<br />
<div style="clear: both;">
</div>
<hr />
<span style="font-size: 12pt;">Заключение</span><br />
В этой статье мы постарались раскрыть все особенности монтажа
винилового сайдинга. Надеемся теперь вы знаете, как смонтировать сайдинг
фасадный своими руками, а также комплектующие элементы для него.<br />
<br />
<br />
<br />
<h3 id="video_vin">
Видео инструкция, Монтаж винилового сайдинга</h3>
<br />
<br />
<br />
<div style="text-align: center;">
<iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="480" src="//www.youtube.com/embed/k_oRohjeY7g?rel=0&controls=0&showinfo=0" width="640"></iframe>
</div>
<br />
<br />
<b><a href="http://nova-hata.blogspot.com/2014/10/blog-post_17.html#a_menu" id="link1">СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ</a></b> <br />
<br />
<a href="http://moydomik.net/materialy/oblicovochnye/202-montazh-vinilovogo-saydinga-obshivaem-dom-pvh.html" target="_blank">источник:</a> Docktor-bearhttp://www.blogger.com/profile/16590886614376155954noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8719161881544638218.post-62634201581033765082014-10-16T13:41:00.000-07:002014-10-17T12:35:00.590-07:00Виниловый сайдинг – размеры, виды, характеристики, цвета, производители<div style="text-align: center;">
<div style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;">
<img alt="Сайдинг виниловый – размеры, виды, характеристики" src="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-02/1391207292_vinilovyj_sajding.jpg" height="172" title="Сайдинг виниловый – размеры, виды, характеристики" width="320" /></div>
</div>
Виниловый сайдинг обладает заслуженно оправданной
популярностью среди облицовочных материалов для внешней отделки зданий. Именно
это и обусловило появление значительного количества его видов, типов, размеров
и цветов. <br />
<br />
<br />
<h3 id="a_menu" style="text-align: center;">
Содержание</h3>
<br />
<ul>
<li><a href="http://nova-hata.blogspot.com/2014/10/blog-post_53.html#h2_0">Виниловый сайдинг - технические характеристики</a></li>
<li><a href="http://nova-hata.blogspot.com/2014/10/blog-post_53.html#h2_1">Производство винилового сайдинга</a></li>
<li><a href="http://nova-hata.blogspot.com/2014/10/blog-post_53.html#h2_2">Производители винилового сайдинга</a></li>
<li><a href="http://nova-hata.blogspot.com/2014/10/blog-post_53.html#h2_3">Физические характеристики и требования к сайдингу</a></li>
<li><a href="http://nova-hata.blogspot.com/2014/10/blog-post_53.html#h2_4">Какой сайдинг лучше виниловый или акриловый</a></li>
<li><a href="http://nova-hata.blogspot.com/2014/10/blog-post_53.html#h2_5">Типы и виды винилового сайдинга</a></li>
<li><a href="http://nova-hata.blogspot.com/2014/10/blog-post_53.html#h2_6">Виниловый сайдинг – размеры панелей. Маркировка сайдинга</a></li>
<li><a href="http://nova-hata.blogspot.com/2014/10/blog-post_53.html#h2_7">Доборные элементы (комплектующие) для винилового сайдинга</a></li>
<li><a href="http://nova-hata.blogspot.com/2014/10/blog-post_53.html#h2_8">Виниловый сайдинг – цвета и фактуры</a></li>
</ul>
На рынке присутствует много производителей, которые
предоставляют материал в широком ценовом диапазоне. Закономерно возникают
вопросы: Какой виниловый сайдинг лучше выбрать. Какие бывают размеры и цвета.
Какой сайдинг лучше виниловый или акриловый. В чем отличие.<br />
В рамках этой статьи мы постараемся предоставить наиболее
исчерпывающую информацию о виниловом сайдинге в структурированном виде.<br />
<a name='more'></a><br />
<hr />
<span style="font-size: 12pt;">Общая информация</span><br />
<br />
Виниловый (пластиковый) сайдинг – представляет собой панель из ПВХ, основное назначение которой, облицовка стен дома. <br />
История винилового сайдинга началась около 60-ти лет назад в
Канаде. За время его присутствия на рынке материал был усовершенствован. На
сегодня, благодаря значительному количеству его разновидностей, он может
удовлетворить даже самого взыскательного заказчика.<br />
<br />
<h3 id="h2_0" style="font-size: 12pt;">
Виниловый сайдинг - технические характеристики</h3>
<span style="font-size: 11pt;">Химический состав</span><br />
<br />
<ul>
<li><span style="font-size: 12pt;">Поливинилхлорид (ПВХ)</span> </li>
</ul>
В процентном отношении он занимает около 80 % в составе
винилового сайдинга. Собственно, именно, поэтому этот материал и назван
виниловым (пластиковым). Качество ПВХ определяет качество пластикового сайдинга. <br />
<div class="quote">
Полезно знать: пытаясь предложить покупателю более низкую
цену, производители используют до 70 % вторичного сырья. Это оказывает пагубное
влияние на технико-эксплуатационные свойства материала. Конечно, такой материал
находит своего потребителя. Однако, он используется там, где в первую очередь
важны показатели экономии нежели эстетические или эксплуатационные.</div>
Стоит отметить, что некоторые производители, наоборот,
декларируют использование при производстве материала вторичного сырья.
Допускается его присутствие до 5 % в нижнем слое листа. Такой материал, получил
название «Grey-back». Однако характеристики сайдинга при этом также ухудшаются.<br />
<ul>
<li><b><span style="font-size: 12pt;">Карбонат кальция </span></b></li>
</ul>
Входит в состав нижнего слоя. Составляет до 15 %.
Предназначение – заполнить структуру листа.<br />
<ul>
<li><span style="font-size: 12pt;"><b>Диоксид титана</b> </span></li>
</ul>
Эту составляющую добавляют в верхний слой. Он составляет до
10 % состава слоя. Данная добавка нужна, чтобы обеспечить стабильность
структуре сайдинга. А также, чтобы обеспечить неизменность цвета. Диоксид
титана препятствует разрушительному воздействию ультрафиолетовых лучей.<br />
<ul>
<li><b><span style="font-size: 12pt;">Бутадиен </span></b></li>
</ul>
Около 1 %. Предназначен для стабилизации состава сайдинга.<br />
<ul>
<li><b><span style="font-size: 12pt;">Различные модификаторы </span></b></li>
</ul>
Каждый производитель использует разные модификаторы в разных
пропорциях. Чем больше их в составе панели, тем более стойкой к механическому воздействию
она будет. Однако, тем выше будет ее стоимость.<br />
<ul>
<li><span style="font-size: 12pt;"><b>Пигменты краски</b> </span></li>
</ul>
Придают сайдингу нужный цвет и оттенок.<br />
<div class="quote">
Полезно знать: оттенок панели может изменяться в зависимости
от серии выпуска. Поэтому, собираясь обшивать дом, старайтесь рассчитать материал
максимально точно.</div>
<ul>
<li><span style="font-size: 12pt;"><b>Смазочные материалы</b> </span></li>
</ul>
В состав панели не входят. Однако, они обеспечивают
скольжение листа по металлу в процессе производства. Именно от их наличия,
качества и количества зависит гладкость панели и наличия визуальных дефектов.<br />
<br />
<h3 id="h2_1" style="font-size: 12pt;">
Производство винилового сайдинга</h3>
<br />
<br />
Для производства винилового сайдинга используется технология
экструзии. Ее суть заключается в том, что компауд – смесь из поливинилхлорида
(размельченного до консистенции пудры), составляющих связующих и модификаторов
продавливается через профилирующее отверстие. Таким образом, смесь получает
форму ленты. Эта форма стабильна. На выходе полосу готового изделия разрезают
на отрезки нужной длины и придают им необходимый рабочий профиль (полосу или
комплектующие). После остывания профиль остается неизменным.<br />
На сегодня используется два способа применения технологии
экструзии.<br />
<ul>
<li><span style="font-size: 12pt;">Моноэкструзия. </span></li>
</ul>
Этим способом производится сайдинг, характеристики компауда
(смеси) которого, одинаковы по всей панели. Т.е, модифицирующие добавки
распределены равномерно. Это приводит к тому, что не учитывается внешняя и
внутренняя среды эксплуатации листа. <br />
<ul>
<li><span style="font-size: 12pt;">Коэкструзия </span></li>
</ul>
Этот способ позволяет производить лист с различными
характеристиками внешней и внутренней стороны. Внешняя (capstock) – составляет
25 % от общей толщины панели. Она содержит больше модификаторов и добавок,
которые увеличивают ее сопротивляемость погодным условиям и другим внешним
факторам. Внутренняя (substrate) – с меньшим числом добавок, призвана
обеспечивать прочность и теплостойкость. Такая технология в производстве более
дешевая. Соединяются эти стороны на молекулярном уровне.<br />
<span style="font-size: 12pt;">Структура панели полученной методом коэкструзии приведена на рисунке:</span><br />
<img alt="Структура панели сайдинга полученной методом коэкструзии " src="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-02/1391207338_vinilovyj-sajding_1.jpg" style="float: left;" title="Структура панели сайдинга полученной методом коэкструзии " /><br />
Следует отметить, что отличить панели, произведенные разными
способами практически невозможно.
Присутствует лишь незначительное отличие в оттенках внутреннего и внешнего цветов. <br />
<div style="clear: both;">
</div>
В случае недорогого товара – отличие значительно. Верхних слой –
яркий, второй – очень светлый, т.к. в него красящие пигменты, как
правило, не добавляются.<br />
<br />
<h3 id="h2_2" style="font-size: 12pt;">
Производители винилового сайдинга</h3>
<br />
<br />
На отечественном рынке представлено несколько
производителей. В рамках этого обзора мы не будет рассматривать кустарные
производства. А приведем только те торговые марки, которые не один год работают
на рынке и хорошо зарекомендовали себя покупателям. <br />
<span style="font-size: 12pt;">Марки приведены в порядке убывания цены.</span><br />
<hr />
<a href="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-02/1391207775_mitten.png"><img alt="Канадский сайдинг Mitten" src="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-02/thumbs/1391207775_mitten.png" style="float: left;" title="Канадский сайдинг Mitten" /></a><span style="font-size: 12pt;">Канадский сайдинг Mitten.</span>
Одноименная канадская компания работает на рынке более 50 лет (с 1957
г). Она является одним из мировых лидеров в своей отрасли. Это позволяет
ей давать 50-летнюю гарантию на свою продукцию.<br />
<hr />
<a href="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-02/1391207783_royal.jpg"><img alt="Канадский сайдинг Royal" src="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-02/thumbs/1391207783_royal.jpg" style="float: left;" title="Канадский сайдинг Royal" /></a><span style="font-size: 12pt;">Канадский сайдинг Royal.</span> Уникальная формула этого сайдинга
подтверждена патентом. В производстве не используются тяжелые
металлы и свинец. Панели данной торговой марки выдерживают перепад температур
от +50°С до -50°С. Что делает эту продукцию идеальной для применения в суровых
климатических условиях. <br />
Технические характеристики изделий Royal в полтора раза
превышают стандарты США и Канады. Royal занимает лидирующую позицию в своей
ценовой категории. Гарантия – 50 лет.<br />
<hr />
<a href="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-02/1391207844_proizvoditel_siding.jpg"><img alt="Польский сайдинг Boryszew" src="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-02/thumbs/1391207844_proizvoditel_siding.jpg" style="float: left;" title="Польский сайдинг Boryszew" /></a><span style="font-size: 12pt;">Польский сайдинг Boryszew</span> (Борышев). Производится с 1992 г.
Лидер продаж в среднем ценовом диапазоне.Гарантия – 50 лет.
<br />
<div style="clear: both;">
</div>
<hr />
<a href="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-02/1391207864_proizvoditel_siding_2.jpg"><img alt="Словенский сайдинг Slovinyl Siding" src="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-02/thumbs/1391207864_proizvoditel_siding_2.jpg" style="float: left;" title="Словенский сайдинг Slovinyl Siding" /></a><span style="font-size: 12pt;">Словенский сайдинг Slovinyl Siding</span> (Словенил Сайдинг).
Отличается от конкурирующих марок повышенной ударопрочностью. И что особенно
важно, при низких температурах. Качество отмечено сертификатом, в соответствии
с ISO 14001.<br />
<hr />
<a href="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-02/1391207814_proizvoditel_siding_3.jpg"><img alt="Российский сайдинг Альта-Профиль" src="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-02/thumbs/1391207814_proizvoditel_siding_3.jpg" style="float: left;" title="Российский сайдинг Альта-Профиль" /></a><span style="font-size: 12pt;">Российский сайдинг Альта-Профиль</span>. Поставляется на рынок с
1999 г. Эта торговая марка является классическим симбиозом цены-качества.
Отличительная особенность – антиураганный замок. Гарантия – 30 лет.<br />
<hr />
<a href="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-02/1391207803_proizvoditel_siding_4.jpg"><img alt="Российский сайдинг «KANADA плюс»" src="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-02/thumbs/1391207803_proizvoditel_siding_4.jpg" style="float: left;" title="Российский сайдинг «KANADA плюс»" /></a><span style="font-size: 12pt;">Российский сайдинг «KANADA плюс»</span>. Совместное производство Альта-Профиль и канадских специалистов.<br />
<div style="clear: both;">
</div>
<hr />
<a href="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-02/1391207768_proizvoditel_siding_5.jpg"><img alt="Российский сайдинг Fasiding" src="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-02/thumbs/1391207768_proizvoditel_siding_5.jpg" style="float: left;" title="Российский сайдинг Fasiding" /></a><span style="font-size: 12pt;">Российский сайдинг Fasiding</span> – эконом вариант продукции.
<br />
<div style="clear: both;">
</div>
<hr />
<a href="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-02/1391207804_proizvoditel_siding_6.jpg"><img alt="Российский сайдинг Docke" src="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-02/thumbs/1391207804_proizvoditel_siding_6.jpg" style="float: left;" title="Российский сайдинг Docke" /></a><span style="font-size: 12pt;">Российский сайдинг Docke</span> (Дёке). Производитель «Деке
Екстружн» (Россия) под контролем «D.O.C.K.E. Systemlosungen Gmbh» (Германия,
Берлин). На рынке с 2005 года. Гарантия производителя – 25 лет.
<br />
<div style="clear: both;">
</div>
<hr />
<a href="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-02/1391207834_proizvoditel_siding_7.jpg"><img alt="Турецкий сайдинг «American Siding»" src="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-02/thumbs/1391207834_proizvoditel_siding_7.jpg" style="float: left;" title="Турецкий сайдинг «American Siding»" /></a><span style="font-size: 12pt;">Турецкий сайдинг «American Siding»</span>. Производитель «Eryap
Plastik». На рынке с 2001 года.
<br />
<div style="clear: both;">
</div>
<hr />
<a href="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-02/1391207810_proizvoditel_siding_8.jpg"><img alt="Американский сайдинг Georgia-Pacific" src="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-02/thumbs/1391207810_proizvoditel_siding_8.jpg" style="float: left;" title="Американский сайдинг Georgia-Pacific" /></a><span style="font-size: 12pt;">Американский сайдинг Georgia-Pacific</span>20 лет работает на российском рынке. Гарантия 50 лет. 15
цветов. Более 30 дополнительных компонентов.
<br />
<div style="clear: both;">
</div>
<hr />
<a href="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-02/1391207794_proizvoditel_siding_9.jpg"><img alt="Российский сайдинг Grand Line" src="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-02/thumbs/1391207794_proizvoditel_siding_9.jpg" style="float: left;" title="Российский сайдинг Grand Line" /></a><span style="font-size: 12pt;">Российский сайдинг Grand Line</span> (Гранд Лайн). Гарантия на панели – 50 лет. Гарантия на сохранения цвета – 9 лет.
<br />
<div style="clear: both;">
</div>
<hr />
<br />
<br />
<h3 id="h2_3" style="font-size: 11pt;">
Физические характеристики и требования к сайдингу</h3>
<br />
<br />
Российские стандарты на производство сайдинга отсутствуют.
Поэтому отечественные производители руководствуются иностранными нормативными
документами или ДСТУ Б В.2.7-146:2008. «Строительные материалы. Изделия
поливинилхлоридные погонажные».<br />
Что касается международных стандартов, то крупнейшей в мире
международной организацией по добровольной стандартизации материалов,
продукции, систем и услуг является Американское Общество Тестирования
Материалов – ASTM. Именно, на эти стандарты опираются мировые производители
сайдинга и продукции из поливинилхлорида.<br />
<ul>
<li>толщину листа сайдинга и комплектующих определяет
американский стандарт ASTM. Толщина может колебаться в пределах 0,9-1,2 мм.
Однако, если планируется эксплуатировать сайдинг более десяти лет – оптимальной
является толщина 1,1 мм.</li>
<br />
<li>способность сохранять цвет и первоначальный вид
регламентируется отраслевыми стандартами ASTM D3679, D6864, D7251.</li>
<br />
<li>прочность на удар – стандарт ASTM D 256 (сопротивление в
изоляторе) и ASTM D 4226 (сопротивление в строительстве).</li>
<br />
<li>показатель горючести – стандарт ASTM D 635 (общая) и ASTM Е
84 (поверхностная).</li>
<br />
<li>дымогенерация – стандарт ASTM D 2943.</li>
<li>спецификация на состав ASTM D 1784-81.</li>
</ul>
<hr />
Физические свойства сайдинга в соответствии со стандартом ASTM представлены на рисунке.<br />
<div style="text-align: center;">
<a href="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-02/1391207305_astm.png"><img alt="Физические свойства сайдинга в соответствии со стандартом ASTM" src="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-02/thumbs/1391207305_astm.png" title="Физические свойства сайдинга в соответствии со стандартом ASTM" /></a></div>
<h3 id="h2_4" style="font-size: 12pt;">
Какой сайдинг лучше виниловый или акриловый</h3>
По сути, это один и тот же материал, визуально отличить его
практически нельзя. Отличие заключается в технологии производства и химическом
составе. Т.е. в акриловом сайдинге используются особые акриловые полимеры,
благодаря которым, улучшаются характеристики и свойства материала.<br />
<ul>
<li>повышенная устойчивость к воздействию ультрафиолетовых
лучей;</li>
<li>устойчивость к очень высоким температурам (до +85
градусов);</li>
<li>впечатляющие прочностные характеристики, в частности места
креплений не ослабевают на протяжении всего срока эксплуатации;</li>
<li>устойчивость к химическим реагентам;</li>
<li>не поддерживает горение.</li>
</ul>
Стоимость акрилового сайдинга выше, чем винилового. Тем не
менее, по ряду показателей он выигрывает, поэтому цена оправдана. <br />
<br />
<h3 id="h2_5" style="font-size: 12pt;">
Типы и виды винилового сайдинга</h3>
<br />
<br />
Выделяют три типа сайдинга в зависимости от назначения и
несколько видов каждого:<br />
<span style="font-size: 12pt;">1. Софит </span>– для обшивки горизонтальных поверхностей<br />
<img alt="Виды винилового софита" src="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-02/1391207267_vinilovyj_sajding_1.png" style="float: left;" title="Виды винилового софита" />
<span style="font-size: 12pt;">Виды софита:</span><br />
- сплошной;<br />
- перфорированный по центру;<br />
- полностью перфорированный;<br />
Перфорация обеспечивает дополнительную вентиляцию фасада здания.<br />
<hr />
<span style="font-size: 12pt;">2. Цокольный виниловый сайдинг</span> – короткие блоки, повышенной прочности для обшивки цоколя здания.<br />
<div style="clear: both;">
<img alt="Цокольный виниловый сайдинг" src="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-02/1391207272_vinilovyj_sajding_19.jpg" style="float: left;" title="Цокольный виниловый сайдинг" />Виниловые фасадные панели имеют толщину в два раза превышающую обычные параметры.
Толщина цокольного сайдинга составляет порядка 3-4 мм, что
обеспечивает повышенную устойчивость к механическому воздействию. При
этом, вес панелей легкий и не требует дополнительного усиления
фундамента дома. </div>
<a href="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-02/1391212800_vinilovyj_sajding_2.jpg"><img alt="Цокольный виниловый сайдинг" src="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-02/thumbs/1391212800_vinilovyj_sajding_2.jpg" style="float: left;" title="Цокольный виниловый сайдинг" /></a>Помимо
облицовочных панелей для цоколя, имитирующих природный камень или
кирпич, используют комплектующие, такие как цокольный сайдинг угол
наружный, облицовочная, наружная и j-trim планки.<br />
<br />
<hr />
<span style="font-size: 12pt;">3. Стеновой виниловый сайдинг </span>–
предназначен для обшивки вертикальных поверхностей. При этом,
поверхность стенового сайдинга может быть гладкой или имитировать
структуру дерева.
<span style="font-size: 12pt;">Виды стеновых панелей:</span><br />
<div style="clear: both;">
<a href="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-02/1391267599_vinilovyj_sajding_3.jpg"><img alt="Корабельная доска" src="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-02/thumbs/1391267599_vinilovyj_sajding_3.jpg" style="float: left;" title="Корабельная доска" /></a>Корабельная доска (брус).
Популярна в Европе и России;</div>
<div style="clear: both;">
<a href="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-02/1391267550_vinilovyj_sajding_4.jpg"><img alt="Ёлочка одинарная" src="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-02/thumbs/1391267550_vinilovyj_sajding_4.jpg" style="float: left;" title="Ёлочка одинарная" /></a>Елочка одинарная.</div>
<div style="clear: both;">
<a href="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-02/1391267571_vinilovyj_sajding_6.png"><img alt="Ёлочка двойная" src="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-02/thumbs/1391267571_vinilovyj_sajding_6.png" style="float: left;" title="Ёлочка двойная" /></a>Ёлочка двойная.
Более распространена в Америке и Канаде.</div>
<div style="clear: both;">
<a href="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-02/1391267580_vinilovyj_sajding_7.png"><img alt="Ёлочка тройная" src="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-02/thumbs/1391267580_vinilovyj_sajding_7.png" style="float: left;" title="Ёлочка тройная" /></a>Елочка тройная.</div>
<div style="clear: both;">
<a href="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-02/1391267563_vinilovyj_sajding_8.jpg"><img alt="Блок-хаус" src="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-02/thumbs/1391267563_vinilovyj_sajding_8.jpg" style="float: left;" title="Блок-хаус" /></a>Блок-хаус.
Пластиковый сайдинг под бревно.</div>
<div align="center">
<br /></div>
<hr />
<span style="font-size: 12pt;">Все разнообразие видов стенового сайдинга представлено на фото</span>
<br />
<div style="text-align: center;">
<a href="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-02/1391213622_vinilovyj_sajding_17.jpg"><img alt="Стеновой виниловый сайдинг" src="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-02/thumbs/1391213622_vinilovyj_sajding_17.jpg" title="Стеновой виниловый сайдинг" /></a></div>
<br />
<br />
<h3 id="h2_6" style="font-size: 12pt;">
Виниловый сайдинг – размеры панелей.
Маркировка сайдинга</h3>
<br />
<br />
Количество волн елочки называется форм-фактор.<br />
Маркируется он по такому принципу:<br />
<ul>
<li>S (Single) – одинарная елочка;</li>
<li>D (Double) – двойная елочка;</li>
<li>Т (Triple) – тройная елочка.</li>
</ul>
После буквенного символа идут цифры, которыми обозначается
ширина панели. <br />
К примеру, маркировка D 4,5 будет означать, что это панель
сайдинга двойная елочка с толщиной одной волны – 4,5 дюйма (около 114,3 мм.).
Следовательно, общая ширина панели – 228,6 мм.<br />
<hr />
Как такового стандарта размеров нет, поэтому у каждого
производителя размерная сетка варьируется. <br />
<ul>
<li>Длина панели - от 2,5 до 4 метров;</li>
<li>Ширина – от 20-30 см;</li>
<li>Толщина листа – от 1, до 1,2 мм.</li>
</ul>
<br />
<br />
<h3 id="h2_7" style="font-size: 12pt;">
Доборные элементы (комплектующие) для винилового сайдинга</h3>
<br />
<br />
Фурнитура к сайдингу различается по длине, ширине,
конфигурации. Эти параметры уникальны не только у каждого производителя, но и
для каждой серии сайдинга.<br />
<span style="font-size: 12pt;">1. Стандартные доборные элементы.</span> <br />
Есть у каждого производителя. Различаются только размерами поверхностей.<br />
<div style="clear: both;">
</div>
<a href="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-02/1391269417_vinilovyj_sajding_9.jpg"><img alt="Стартовая планка" src="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-02/thumbs/1391269417_vinilovyj_sajding_9.jpg" style="float: left;" title="Стартовая планка" /></a>Стартовая планка. Обязательный элемент при облицовке любой сложности. С нее начинается весь процесс монтажа;
<br />
<div style="clear: both;">
</div>
<a href="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-02/1391269395_vinilovyj_sajding_10.jpg"><img alt="J-профиль" src="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-02/thumbs/1391269395_vinilovyj_sajding_10.jpg" style="float: left;" title="J-профиль" /></a>J-профиль. Нужен для отделки вертикальных швов. Например, оконных или дверных проемов. А также для облицовки софитов;
<br />
<div style="clear: both;">
</div>
<a href="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-02/1391269383_vinilovyj_sajding_11.jpg"><img alt="Цокольный сайдинг угол наружный" src="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-02/thumbs/1391269383_vinilovyj_sajding_11.jpg" style="float: left;" title="Цокольный сайдинг угол наружный" /></a>Цокольный сайдинг угол наружный. Используется для облицовки наружных углов дома.
<br />
<div style="clear: both;">
</div>
<a href="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-02/1391269377_vinilovyj_sajding_12.jpg"><img alt="Цокольный сайдинг угол внутренний" src="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-02/thumbs/1391269377_vinilovyj_sajding_12.jpg" style="float: left;" title="Цокольный сайдинг угол внутренний" /></a>Внутренний угол;
<br />
<div style="clear: both;">
</div>
<a href="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-02/1391269437_vinilovyj_sajding_13.jpg"><img alt="Н-профиль" src="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-02/thumbs/1391269437_vinilovyj_sajding_13.jpg" style="float: left;" title="Н-профиль" /></a>Н-профиль
(соединительный). Применяется для «сращивания» планок. Если нет
возможности или желания монтировать панели сайдинга внахлест.
<br />
<div style="clear: both;">
</div>
<span style="font-size: 12pt;">2. Оригинальные комплектующие для винилового сайдинга.</span>
Представлены у некоторых производителей.<br />
<div style="clear: both;">
</div>
<a href="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-02/1391269376_vinilovyj_sajding_14.jpg"><img alt="финишная планка" src="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-02/thumbs/1391269376_vinilovyj_sajding_14.jpg" style="float: left;" title="финишная планка" /></a>Финишная планка. Выполняет ту же функцию, что и J-профиль;
<br />
<div style="clear: both;">
</div>
<a href="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-02/1391269447_vinilovyj_sajding_15.jpg"><img alt="оконная планка" src="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-02/thumbs/1391269447_vinilovyj_sajding_15.jpg" style="float: left;" title="оконная планка" /></a>Оконная планка. Выполняет ту же функцию, что и J-профиль для оконного проема, но более сложной конфигурации;
<br />
<div style="clear: both;">
</div>
<a href="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-02/1391269365_vinilovyj_sajding_16.jpg"><img alt="наличник" src="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-02/thumbs/1391269365_vinilovyj_sajding_16.jpg" style="float: left;" title="наличник" /></a>Наличник. Выполняет ту же функцию, что и J-профиль для дверного проема, но имеет более сложную конфигурацию;
<br />
<div class="quote">
К сведению, стоимость дополнительных элементов зачастую
гораздо выше, нежели основного полотна.</div>
<br />
<br />
<h3 id="h2_8" style="font-size: 12pt;">
Виниловый сайдинг – цвета и фактуры <a href="http://nova-hata.blogspot.com/2014/10/blog-post_53.html#a_menu" title="Нажмите, чтобы вернуться к содержанию"> Содержание</a></h3>
<br />
<br />
На рынке присутствуют цвета «стандартные» - которые есть почти у каждого производителя. Как правило, это спокойные тона
зеленого, желтого, розового оттенков. Такие цветовые решения нашли поддержку у
потребителей. В структуре продаж стандартные цвета занимают больший удельный
вес.<br />
<div align="center">
<span style="font-size: 12pt;">Цвета винилового сайдинга представлены на фото.</span></div>
<div style="text-align: center;">
<a href="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-02/1391207355_vinilovyj_sajding_cveta.jpg"><img alt="Виниловый сайдинг цвета" src="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-02/thumbs/1391207355_vinilovyj_sajding_cveta.jpg" title="Виниловый сайдинг цвета" /></a></div>
<span style="font-size: 12pt;">Новые цвета винилового сайдинга</span> <br />
Однако, среди покупателей любой продукции есть такие,
которые стремятся выделиться и купить что-либо особенное. Для них некоторые
производители предлагают новинки.<br />
<a href="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-02/1391207268_vinilovyj_sajding_cveta_2.jpg"><img alt="Новые цвета винилового сайдинга" src="http://moydomik.net/uploads/posts/2014-02/thumbs/1391207268_vinilovyj_sajding_cveta_2.jpg" title="Новые цвета винилового сайдинга" /></a><br />
<a href="http://moydomik.net/materialy/oblicovochnye/198-sayding-vinilovyy-akrilovyj-razmery-vidy-cveta.html" target="_blank">источник</a>Docktor-bearhttp://www.blogger.com/profile/16590886614376155954noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8719161881544638218.post-26874173331107615212014-10-16T12:16:00.001-07:002014-10-16T12:18:14.741-07:00Утепление пола на первом этаже в доме (над подвалом) или квартире самостоятельно (ВИДЕО)<div style="text-align: center;">
<div style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;">
<img alt="Как утеплить пол первого (1) этажа в частном доме или квартире своими руками" src="http://moydomik.net/uploads/posts/2013-05/1368042468_uteplenie-pola.jpg" height="252" title="Как утеплить пол первого (1) этажа в частном доме или квартире своими руками" width="320" /></div>
</div>
Вопросу утепления полов в загородных домах и квартирах,
которые находятся на первом этаже, стоит очень остро. <br />
Если пол не утеплили вовремя, тогда в зимнее время это может
обернуться массой проблем. Холод будет проникать в жилые помещения, что
может стать причиной простудных заболеваний.<br />
Но, к счастью, данную проблему можно решить достаточно
легко. Нужно правильно подойти к утеплению пола, подобрав подходящие материалы
и правильно применив их. Данная статья может послужить хорошей инструкцией по
утеплению пола своими руками как в загородных домах, так и в городских
квартирах. <br />
<a name='more'></a>
<br />
<div style="text-align: center;">
<object height="360" width="480"><param name="movie" value="//www.youtube.com/v/izTc0T-0_iM?version=3&hl=ru_RU&rel=0&controls=0&showinfo=0"></param>
<param name="allowFullScreen" value="true"></param>
<param name="allowscriptaccess" value="always"></param>
<embed src="//www.youtube.com/v/izTc0T-0_iM?version=3&hl=ru_RU&rel=0&controls=0&showinfo=0" type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="360" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></div>
<br />
<div style="text-align: center;">
<script async="" src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
<!-- Dockshkola -->
<br />
<ins class="adsbygoogle" data-ad-client="ca-pub-6535944255011472" data-ad-slot="2499771564" style="display: inline-block; height: 60px; width: 468px;"></ins><script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script>
</div>
<br />
<h3>
Утепление деревянного пола первого этажа в частном доме</h3>
<br />
Самым распространенным способом <b>утепления пола</b> в деревянном
доме является использование технологии двойного пола. Такая технология
утепления полов включает в себя несколько этапов:<br />
<ol>
<li>установка чернового пола, который обрабатывается
антисептиками;</li>
<li>установка теплоизолятора и применение
пароизоляционного материала;</li>
<li>установка и монтаж чистового (окончательного)
напольного покрытия.</li>
</ol>
Это, пожалуй, самый распространенный способ, который уже
используется на протяжении многих лет без изменений. Варианты могут быть лишь в
типе изоляционного материала и в том, сколько должно быть слоев утеплителя.<br />
Наиболее популярные материалы для утепления деревянного пола
– пеноплекс и минераловатные плиты (минплиты). Т.к. они являются эластичными и легкими
теплоизоляционными материалами. <br />
Рассмотрим более пристально описанные выше этапы работ:<br />
<ul>
<li>демонтируем
предыдущее напольное покрытие;</li>
<li>черновой
пол застилаем слоем рубероида, который в данном случае будет служить
гидроизоляцией (он надежно защитит теплоизолятор от попадания ненужной влаги);</li>
<li>после
покрытия рубероидом необходимо насыпать слой песка, затем его необходимо
разровнять граблями или иными похожими инструментами;</li>
<li>далее
этот слой нужно накрыть слоями полиэтилена (желательно несколькими), а края
полиэтиленовой пленки нужно прикрепить к лагам строительным степлером (полосы
пленки лучше всего скреплять скотчем, даже если они сделаны внахлест);</li>
<li>затем
необходимо произвести укладку пеноплекса;</li>
<li>установка
плит из древесины в два слоя, которые будут выполнять функцию фальшпола, но
нужно помнить о необходимом расстоянии отступа от стен не менее 15 мм по всей
площади квартиры;</li>
<li>ну
и финальным «аккордом» явится установка напольного покрытия на фальшпол (будь
то ламинат, линолиум или что-то другое).</li>
</ul>
При использовании высококачественных строительных материалов
пол будет очень теплым. Важно только соблюсти в точности технологию установки.<br />
<br />
<div style="text-align: center;">
<a href="http://moydomik.net/uploads/posts/2013-05/1368042599_uteplenie-derevjannogo-pola.jpg"><img alt="Утепление деревянного пола первого этажа в частном доме" src="http://moydomik.net/uploads/posts/2013-05/thumbs/1368042599_uteplenie-derevjannogo-pola.jpg" title="Утепление деревянного пола первого этажа в частном доме" /></a></div>
<br />
<h3>
Утепление бетонного пола первого этажа </h3>
<br />
<b>Утепление полов в квартирах</b>, которые находятся на первых
этажах многоэтажных домов, конечно, отличается по технологическим процессам от
теплоизоляции в загородных домах. Для квартир обычно применяют выравнивающие бетонные
стяжки, на которые впоследствии укладываются рулонные теплоизолирующие
материалы, а уже затем укладываются «финальные» напольные покрытия.<br />
<br />
Умные хозяева еще во время строительства дома планируют
утепление полов первого этажа – в бетонном растворе щебень заменяют керамзитом,
что дает хороший эффект. <br />
Наиболее практичным методом утепления пола в частном доме
является заливка пола из опилкобетона. Обычно пол в таком случае заливается в
два слоя, при этом в каждом слое содержится разное количество опилок.<br />
<div style="float: right; margin: 20px 0px 20px 20px;">
<script async="" src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
<!-- Nova-hata_blogspot -->
<br />
<ins class="adsbygoogle" data-ad-client="ca-pub-6535944255011472" data-ad-slot="6058075219" style="display: inline-block; height: 200px; width: 200px;"></ins><script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script></div>
<br />
Первый слой состоит из одной части цемента, к нему
примешивается две части песка, а затем добавляют шесть частей древесных опилок.
При этом толщина первого слоя должна быть не менее 8 см. <br />
Второй слой уже можно делать более тонким. Количество опилок
уменьшают вдвое, а вот соотношение цемента и песка оставляют прежним.<br />
<br />
Когда бетонный пол полностью затвердеет, тогда можно
настилать напольное покрытие. Данный способ утепления бетонных полов является,
пожалуй, одним из самых недорогих, а, главное, безопасным с точки зрения экологии.<br />
<h3>
Утепляем пол на грунтовом основании </h3>
<br />
В этом случае можно провести следующие работы:<br />
<ul type="disc">
<li>Придать
поверхности грунта должной плотности;</li>
<li>затем
насыпать небольшой слой щебня, утрамбовать его (при этом толщина всего
слоя должна быть не более 10 см);</li>
<li>осуществить
монтаж плит пеноплеска;</li>
<li>укладка
слоя (или двух) гидроизоляции из плотной полиэтиленовой пленки;</li>
<li>заливка
армированной стяжки, при этом толщина цементно-песчаной стяжки должна быть
не менее 5 см;</li>
<li>и
наконец, установка финального покрытия на пол.</li>
</ul>
<div style="text-align: center;">
<img alt="Заливка цементно-песчаной стяжки" src="http://moydomik.net/uploads/posts/2013-05/1368042709_kak-uteplit-pol-na-pervom-etazhe.jpg" title="Заливка цементно-песчаной стяжки" /></div>
<br />
<h3>
Утепление пола над неотапливаемым подвалом</h3>
<br />
Порядок утепления пола в домах где перекрытия между подвалом
и помещением первого этажа выполнены из бетонных плит:<br />
<ul>
<li>на предварительно выровненный бетонный пол (стяжка) укладываем
плиты пеноплекса;</li>
<li>сверху застилается слой полиэтиленовой пленки;</li>
<li>следующий этап заключается в создании слоя распределяющего
нагрузку, тут можно выбрать один из способов: укладка 2-х слоев гипсо-волокнистых
листов или заливка цементно-песчаной стяжки;</li>
<li>в завершении укладывается напольное покрытие. </li>
</ul>
Добиться эффективности и долговечности результата можно на уровне основательного подхода, а именно - начать работу с утепления перекрытий над подвалом.
При проведении работ для утепления вашего пола очень важно соблюдать
основные правила и использовать качественные материалы. И тогда ваш дом
или квартира будут радовать вас теплом и уютом холодными зимними
вечерами.<br />
<a href="http://moydomik.net/pol/63-kak-uteplit-pol-pervogo-1-etazha-v-chastnom-dome-ili-kvartire-svoimi-rukami.html" target="_blank">источник </a>Docktor-bearhttp://www.blogger.com/profile/16590886614376155954noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8719161881544638218.post-23601338430999817912014-10-16T10:31:00.000-07:002014-10-16T10:42:06.524-07:00Как сделать перекрытие первого этажа своими руками<div class="full-news-content">
<div id="news-id-105" style="display: inline;">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="http://1.bp.blogspot.com/-SYWcYeQPOjQ/VD__0wh-R7I/AAAAAAAAAVA/J4yWv7H3BTk/s1600/40.JPG" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="http://1.bp.blogspot.com/-SYWcYeQPOjQ/VD__0wh-R7I/AAAAAAAAAVA/J4yWv7H3BTk/s1600/40.JPG" height="220" width="320" /></a></div>
Междуэтажные
перекрытия по конструктивному принципу практически одинаковы. То ли это
перекрытие подвала в гараже, то ли перекрытие последнего этажа. Они
делятся на 4 основных типа: <br />
<ul>
<li>перекрытия монолитные железобетонные;</li>
<li>перекрытия плитные из сборного железобетона;</li>
<li>перекрытия часторебристые (сборно-монолитные);</li>
<li>перекрытия деревянные. </li>
</ul>
Рассмотрим два наиболее распространенных способа организации перекрытий – деревянное и монолитное<br />
<h3>
Деревянные перекрытия над первым этажом своими руками</h3>
Древесина,
в отличие от других основ (железобетонные плиты, монолит), применяемых
для перекрытий, экологически чистый материал. К тому же деревянный
потолок или пол придают помещению своеобразный вид и хорошо сохраняют
тепло. Раньше дерево применялось для этих целей сплошь и рядом. Сейчас
межэтажные перекрытия из дерева, как правило, делается только в
деревянных домах, хотя бывают и исключения. <br />
<a name='more'></a><br />
<div style="text-align: center;">
<script async="" src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
<!-- Dockshkola -->
<br />
<ins class="adsbygoogle" data-ad-client="ca-pub-6535944255011472" data-ad-slot="2499771564" style="display: inline-block; height: 60px; width: 468px;"></ins><script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script>
</div>
<h3>
Устройство деревянного перекрытия </h3>
Монтаж
деревянных перекрытий между этажами начинается с установки опорных
балок. Сечение балок зависит от нескольких причин, в частности от длины
пролета, нагрузки на пол находящегося выше этажа. Так же большую роль в
выборе сечения балок играет применяемая для них порода дерева. Чаще
всего используется сосна, но иногда – дуб. <br />
Определяющим
фактором является цена древесины, естественно, дуб дороже. В этом
случае толщина балок может быть уменьшена, а конструкция несколько
изменена.<br />
<h3>
Конструкция и монтаж деревянного перекрытия</h3>
Процесс
строительства перекрытий из дерева заключается в том, что в заранее
заготовленные выемки в стене закладываются балки. Сечение балок делается
равным как высота, так и ширина. Случается, что высота выбирается
несколько большей. В любом случае, балки укладываются на
гидроизоляцию, с зазором в обеих плоскостях порядка 1-2 см. Делается это
для того, чтобы устранить распирание стен при намокании или высыхании
такого перекрытия. <br />
Дальше к
балкам на уровне нижней их плоскости набиваются по всей длине рейки,
которые служат для крепления теплоизоляции и подшивки потолка. Поверх
теплоизоляции укладывается дополнительный слой гидроизоляции, в
завершении стелется черновой пол.<br />
В случае с
дубом, для того, чтобы потолок нижнего этажа смотрелся «под старину»,
брусья перед установкой строгают. Дальнейшее перекрытие ведется поверх
балок. В любом случае, длина пролета для деревянного перекрытия не
должна превышать 5 м. Оптимальным считается длина пролета в 4 м.<br />
<hr />
<h3>
Монолитное перекрытие над первым этажом своими руками</h3>
Перекрытие
из монолитного железобетона применяется, естественно, в случаях, когда
дом строится не из дерева. Хотя, перекрытие подвала, если фундамент
выполнен бетонный или кирпичный, даже приветствуется. <br />
<h3>
Устройство монолитного железобетонного перекрытия </h3>
Такое
перекрытие изготавливается, как и любое железобетонное изделие, с
применением опалубки. Разница в том, что опалубка будет опираться на
«ноги», которые будут подниматься прямо с пола предыдущего этажа, или же
подвала. Толщина монолитного перекрытия, как правило, составляет 20 см,
минимальная 15 см, всё зависит от прочности стен. Более тонкое
перекрытие ложится на менее прочную стену. <br />
Если
толщина монолитной плиты равна 20 см, то расстояние между опорами
должно быть не менее 1 м. При толщине 15 см это расстояние можно
увеличить до полутора метров.
<br />
<div style="float: right; margin: 20px 0px 20px 20px;">
<script async="" src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
<!-- Nova-hata_blogspot -->
<br />
<ins class="adsbygoogle" data-ad-client="ca-pub-6535944255011472" data-ad-slot="6058075219" style="display: inline-block; height: 200px; width: 200px;"></ins><script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script></div>
<br />
<h3>
Монтаж монолитного перекрытия</h3>
Выполняется
по обычной схеме: на опоры ложатся лаги, на них – поперечные балки, шаг
около полуметра. Сверху ложатся щиты. По готовности опалубки приступают
к армированию монолитного перекрытия. Армирование делается из прутков
диаметром 10-12 мм, которые укладываются сеткой с ячейками размером
приблизительно 20х20 см. Углы провариваются. <br />
<br />
Всё.
Можно приступать к заливке бетона. Заливка ведется в один прием,
используется глубинный вибратор для уплотнения смеси и удаления
воздушных пузырей. После заливки опалубка не разбирается минимум три
недели (по западным технологиям 30 дней) до полного высыхания.
Получается, мы сделали монолитную плиту своими силами. Прочность такого
перекрытия значительно выше, чем у деревянного или даже перекрытия из
железобетонных плит.<br />
<hr />
<h3>
Установка монолитных плит</h3>
Применение
плит перекрытия невозможно без использования тяжелой строительной
техники, в частности, автокрана. Это усложняет задачу. С другой стороны,
это самый быстрый вид создания перекрытия. Только нужно учитывать, что
плита должна ложиться концами на предварительно нанесенный на стену
раствор. Ширина опирания монолитного перекрытия на кирпичную стену с
каждого конца плиты должно составлять не менее 10-15 см. <br />
Не стоит забывать, что перед установкой плит поверхность стены должна быть выравнена и
отгоризонтирована. Щели между плитами следует заделать цементным раствором.<br />
<a href="http://moydomik.net/" target="_blank">источник </a></div>
</div>
Docktor-bearhttp://www.blogger.com/profile/16590886614376155954noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8719161881544638218.post-38604837424639758742014-10-15T13:55:00.000-07:002014-10-16T04:50:27.734-07:00Межэтажные перекрытия<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="http://3.bp.blogspot.com/-P7n7puHqKPg/VD7c7yNYxII/AAAAAAAAAUw/G0yejSJPcIc/s1600/39.JPG" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="http://3.bp.blogspot.com/-P7n7puHqKPg/VD7c7yNYxII/AAAAAAAAAUw/G0yejSJPcIc/s1600/39.JPG" height="320" width="211" /></a></div>
<div class="стиль7">
Выполняются, как правило, из железобетонных плит
заводского изготовления. Существует несколько видов железобетонных плит
перекрытия: ячеистобетонные, многопустотные из тяжелых бетонов и
сборно-монолитные перекрытия. Они подбираются исходя из ширины пролета и
несущей способности. </div>
<div class="стиль7">
<br /></div>
Наибольшее применение нашли многопустотные плиты перекрытия ПК и ПНО, с несущей способностью 800 кгс/м2. <br />
Отличительными
особенностями таких перекрытий является высокая прочность,
огнестойкость, технологичность и полная заводская готовность к монтажу.<br />
<br />
Перекрытия из многопустотных железобетонных плит
применяют при шаге несущих стен до 9 метров. Эти перекрытия долговечны,
огнестойки, обеспечивают необходимую пространственную жесткость и
устойчивость жилого здания. <br />
<br />
Плиты укладывают вплотную и соединяют друг с другом путем
замоноличивания швов между ними цементным раствором. Для создания
жесткого единого горизонтального перекрытия железобетонные плиты
соединяют между собой и наружными стенами при помощи стальных анкеров,
закрепленных к монтажным петлям. Промежутки между плитами при
опирании на внутренние стены заполняют кирпичом той же марки, что и в
основной кладке.<br />
<a name='more'></a><br />
<div class="стиль7">
При использовании бетонного перекрытия обязательным условием является устройство кольцевого армированного пояса. </div>
<div class="стиль7">
<br /></div>
<div class="стиль15">
В современной литературе можно найти несколько способов устройства кольцевого армированного пояса <i>(армпояса)</i>:</div>
<div class="стиль7">
<b> Так в одном случае</b>, когда стена выполнена из облегчённого ячеистого бетона и опирание плиты не достигает 250 мм. (обычное опирание - 120 мм), <b>применяют распределительный пояс</b>,
через который плиты перекрытия опираются на стену (рис. 1). Такой пояс
выполняется на всю, длину опирания перекрытия на стену и может быть
изготовлен из монолитного железобетона или из трех рядов полнотелого
кирпича, армированного кладочной сеткой. Ширина пояса равна 250 мм, а
толщина — минимум 120 мм., Плиты перекрытия должны опираться на
распределительный пояс не менее чем 120 мм. Вместе с плитами перекрытия
он создает жесткую конструкцию для повышения сопротивления действию
ветровых нагрузок, проявлениям температурных и усадочных деформаций, а
также устойчивости при аварийных воздействиях.</div>
<div align="justify">
<br /></div>
<div style="text-align: center;">
<script async="" src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
<!-- Dockshkola -->
<br />
<ins class="adsbygoogle" data-ad-client="ca-pub-6535944255011472" data-ad-slot="2499771564" style="display: inline-block; height: 60px; width: 468px;"></ins><script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script>
</div>
<b><i>Рис. 1. </i>Узел опирания плиты перекрытия на стену<br />
из ячеистобетонных газосиликатных и пенобетонных блоков.</b><br />
1 — кладка; 2 — слой теплоизоляции; 3 — выравнивающий слой
цементно-песчаного раствора; 4 - пол; 5 - плита перекрытия; 6 —
монолитный армированный железобетонный пояс; 7 — доборные блоки кладки;
8 — сборная железо-бетонная перемычка оконного проема; 9 — уголок из
стекловолокна; 10 — откос; 11—упругая прокладка; 12 — оконный блок<br />
<b>Во втором случае</b>: когда
нагрузка на сжатие проходит установленным нормам или ширина опирания
плиты на газобетонные блоки более 120 мм, распределительный пояс можно
не применять. В этом случае его роль для придачи дому жёсткой
конструкции играет армпояс в виде кольцевого анкера по внешнему
периметру всех уложенных плит перекрытия.<br />
<div style="float: right; margin: 20px 0px 20px 20px;">
<script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
<!-- Nova-hata_blogspot -->
<ins class="adsbygoogle"
style="display:inline-block;width:200px;height:200px"
data-ad-client="ca-pub-6535944255011472"
data-ad-slot="6058075219"></ins>
<script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script></div>
<h2 align="center">
Монтаж пустотных плит перекрытия.</h2>
<div align="justify" class="стиль7">
Перед монтажом
необходимо выровнять неровность гребня кладки стены. Так как при
относительно больших площадях пустотелых перекрытий даже маленькие
неровности опоры приводят к неудовлетворительным результатам (плита
качается), то дополнительно прокладываются полосы изоляции. Теперь
укладываются плиты. </div>
<div align="justify" class="стиль7">
<i>Совет: <b>выравнивание плит лучше проводить по нижней её стороне</b>,
т.е. будущему потолку. Верхняя часть плит, т.е. будущий пол, в
дальнейшем всё равно выравнивается цементной стяжкой, толщина которой
несоизмерима больше толщины штукатурки потолка.</i> </div>
<span style="font-size: small;"> <a href="http://вашдом62.рф/" target="_blank">источник:</a></span>Docktor-bearhttp://www.blogger.com/profile/16590886614376155954noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8719161881544638218.post-54469553696612668482014-10-04T01:17:00.003-07:002014-10-04T02:16:24.621-07:00ТРЕЩИНЫ В СТЕНЕ КАМЕННОГО (ШЛАКОЬЛОЧНОГО) ДОМА, что делать? Причины образования трещин. <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="http://3.bp.blogspot.com/-_Q7KzrU18D0/VC-p-EAUOkI/AAAAAAAAAUg/eY8mQWA9WTU/s1600/14.gif" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="http://3.bp.blogspot.com/-_Q7KzrU18D0/VC-p-EAUOkI/AAAAAAAAAUg/eY8mQWA9WTU/s1600/14.gif" height="213" width="320" /></a></div>
<h3 class="стиль7" style="text-align: center;">
Каковы причины образования трещин в стенах каменного дома?</h3>
Главная причина образования трещин в стенах дома является -
неравномерная осадка фундамента. Которая в свою очередь может
происходить по нескольким причинам, на которых и остановимся.<br />
<b>Главной причиной трещин в стене дома является - неравномерная усадка или движение фундамента</b>, которая может происходить по нескольким причинам:<br />
<ol>
<li>недостаточная глубина заложения фундамента, как следствие пучения грунта под фундаментом;</li>
<li>неоднородный состав почвы под домом,</li>
<li>превышение допустимой нагрузки на почву (при узких фундаментах особенно на углах дома),</li>
<li>наклон местности,</li>
<li>изменение уровня подземных вод,</li>
<li>нарущение целостности отмостки вокруг дома.</li>
<li>разрушение конструкции фундамента от времени,</li>
<li>при строительстве фундамента применены некачественные строительные материалы (раствор, цемент, бутовый камень и т.д.);</li>
<li>нарущение технологии при строительстве фундамента.</li>
</ol>
<a name='more'></a> Остановимся на одном из пунктов списка причин неравномерного оседания фундамента, а именно - нарушение отмостки.<br />
<br />
<div align="justify">
Повторюсь, что если под дом
подведён монолитный железобетонный фундамент то вопроса о неравномерной
его усадке не возникает. В этом случае фундамент садится равномерно
ввиду своей единой монолитной конструкции. Но если же фундамент из
бутового камня или другого неоднородного и не единого (не армированного)
материала, к тому же он имеет недостаточную глубину заложения (выше
глубины промерзания), вот в этом случае нарушенная отмостка может дать о
себе знать трещинами в стенах дома.</div>
<div align="justify">
Значительная часть почвы центральной
России составляют суглинки и глины, которые сильно подвержены морозному
пучению. Они хорошо впитывают воду, которая, замерзая, увеличивается в
объеме, что влечет за собой увеличение объема грунта, находящегося под
фундаментом. В результате этих процессов возникает сила, выталкивающая
фундамент из грунта. Помимо этого, во время таяния водонасыщенные
глинистые грунты становятся более пластичными и менее прочными Это
вызывает просадку фундаментов и, как следствие, перекосы стен и
появление трещин.</div>
<div align="justify">
<b> </b>Традиционные мероприятия, направленные на уменьшение воздействия силы морозного пучения,
предусматривают использование для обратной засыпки непучинистого
грунта — крупного песка, либо смеси песка со щебнем в пропорции (40 х
60) и утепление фундамента. Эти меры позволяют частично решить указанную
проблему, но полностью исключить появление силы морозного пучения можно
только путем <b>применения правильного армирования фундамента</b>.<br />
<h3 style="text-align: center;">
<div style="text-align: center;">
<script async="" src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
<!-- Dockshkola -->
<br />
<ins class="adsbygoogle" data-ad-client="ca-pub-6535944255011472" data-ad-slot="2499771564" style="display: inline-block; height: 60px; width: 468px;"></ins><script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script>
</div>
<b><span style="font-weight: normal;"> </span></b></h3>
<h3 style="text-align: center;">
<b><span style="font-weight: normal;">К чему приводит отсутствие или разрушение отмостки вокруг дома?</span></b></h3>
<div align="justify">
Некоторые домовладельцы недостаточно
внимания уделяют состоянию отмостки вокруг дома. К чему это приводит?
Разберём частный случай.</div>
<div align="justify">
Следует отметить, что в большинстве
случаев в домах с двускатными крышами трещины по стенам дома образуются
на сторонах где расположены фронтоны. Почему? При нарушении отмостки под
фундамент дома с двускатной крышей попадает различное количество
осадков (воды). Так грунт под фундаментом со стороны куда стекает с
крыши вода размягчается и соответственно проседает лучше и быстрее, чем
сторона фундамента в которую скаты крыш не направлены.</div>
<div align="justify">
На рисунке видно, что средина
фундамента, куда с крыши вода практически не попадает опирается на
твёрдое основание, а по краям дома, куда стекает вся вода с крыши -
фундамент с большой вероятностью начинает проседать.</div>
<div align="justify">
Результат такого неравномерного
проседания фундамента и стен приводит к тому, что стены со стороны ската
крыши проседают больше, а стена, где стока воды нет -меньше. Как
результат - трещина (разлом) по стене дома со стороны франтона.</div>
<div align="justify">
Для того, чтобы не допустить такого положения устраивается отмостка, которая и должна выполнять роль водоотвода от фундамента.</div>
<h3 style="text-align: center;">
Пучение грунта - как следствие недостаточной глубины заложения фундамента.</h3>
<h3 style="text-align: center;">
</h3>
Такая ошибка как недостаточная глубина заложения
фундамента была характерна для индивидуальных домов построенных нашими
предками по причинам недостаточного бюджета и определённых знаний.
Сегодня данную ошибку допускают значительно реже.<br />
<br />
Во-первых
строительство домов сегодня осуществляют строительные фирмы с
определённыи опытом работы не безразличных к своей репутации.<br />
<br />
Во-вторых: сам застройщик стал значительно образованей и более ответственней в вопросах как и куда он "закопает свои деньги".<br />
<br />
С другой стороны, сегодняшние технологии в строительстве
позволяют уменьшить разрушающее действие пучения грунта. Мы знаем
прекрасные фундаменты выдерживающие пучение это такие как
мелкозаглубленные ленточные фундаменты и плавающие монолитные плиты.<br />
<br />
<div style="float: right; margin: 20px 0px 20px 20px;">
<script async="" src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
<!-- Nova-hata_blogspot -->
<br />
<ins class="adsbygoogle" data-ad-client="ca-pub-6535944255011472" data-ad-slot="6058075219" style="display: inline-block; height: 200px; width: 200px;"></ins><script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script></div>
Итак: <b>пучение грунта актуально тогда, когда
фундамент сделан из бутового камня, либо любой другой сборный (ФБС
блоков) с нижней отметкой глубины заложения выше глубины промерзания без
применения армирования.</b>
Следующие причины такие как:<br />
<b>Неоднородный состав почвы, изменение уровня подземных вод и наклон местности</b> отнесём к одному пункту - как просчёту при проектировании на стадии изыскательных мероприятий.<br />
<br />
Хотя неоднородный состав почвы может возникнуть и искуственно, в результате перекопа котлована экскаватором.<br />
<br />
<a href="http://вашдом62.рф/" target="_blank">источник</a> </div>
Docktor-bearhttp://www.blogger.com/profile/16590886614376155954noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8719161881544638218.post-26414359701024798982014-09-30T13:43:00.000-07:002014-09-30T13:58:42.905-07:00ПЛИТНЫЙ ФУНДАМЕНТ. (Монолитная плита)<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://lh6.googleusercontent.com/-oBZm64jz70Q/VCsWutb0KOI/AAAAAAAAAUQ/GHAScy0iwus/s2048/38.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://lh6.googleusercontent.com/-oBZm64jz70Q/VCsWutb0KOI/AAAAAAAAAUQ/GHAScy0iwus/s2048/38.jpg" width="320" /></a></div>
<h3 style="text-align: center;">
Монолитный плитный фундамент применяется:</h3>
<ul style="text-align: justify;">
<li>когда на строительной площадке слабый грунт или когда здание создает значительные нагрузки;</li>
<li>при разрушенных или насыпных грунтах основания;</li>
<li>при неравномерной сжимаемости грунтов;</li>
<li>когда существует необходимость защиты от высокого уровня грунтовых или талых вод. </li>
Он ценится за способность выравнивать вертикальные и
горизонтальные перемещения грунтов, за противодействие грунтовым водам
даже под большим гидростатическим давлением. Это сооружение довольно
простое для проектирования и исполнения.</ul>
<h3 style="text-align: center;">
<span style="font-weight: normal;">У сплошного фундамента есть свои плюсы и минусы:</span></h3>
<h3 style="text-align: center;">
<span style="font-weight: normal;"><a name='more'></a></span></h3>
<h3 style="text-align: center;">
<b><span style="font-weight: normal;">Основные достоинства монолитного плитного фундамента:</span></b></h3>
<ul>
<li>высокая несущая способность;</li>
<li>способность противостоять смещению и вспучиванию грунта;</li>
<li>простота конструкции;</li>
<li>хорошая способность противостоять грунтовым и талым (поверхностным) водам;</li>
<li>возможность строительства цокольного этажа, защищённого от талых вод;</li>
</ul>
Плитный фундамент хорош в том случае, когда строительство
ведется на песчаных подушках или сильно сжимаемых, пучинистых грунтах.
Благодаря тому, что монолитная плита покрывает всю площадь здания, для
такого фундамента не опасны смещения грунта.
<br />
<div style="text-align: justify;">
Плитный фундамент — разновидность мелкозаглубленного
ленточного — представляет собой либо монолитную плиту либо
железобетонную решетку под всю площадь здания. Такой фундамент
используется для возведения коттеджа (особенно из ячеистых бетонных
блоков), На тяжелых пучинистых, насыпных и слабонесущих грунтах
возможно устройство так называемых <i>плавающих </i>фундаментов из сплошных или решетчатых монолитных железобетонных плит.</div>
<div style="text-align: center;">
<script async="" src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
<!-- Dockshkola -->
<br />
<ins class="adsbygoogle" data-ad-client="ca-pub-6535944255011472" data-ad-slot="2499771564" style="display: inline-block; height: 60px; width: 468px;"></ins><script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script>
</div>
<h3 style="text-align: center;">
Недостаток плитного сплошного фундамента:</h3>
<br />
<h3 style="text-align: center;">
</h3>
<div style="text-align: justify;">
Недостатков у монолитной плиты, за исключением её
высокой затратности - нет. Монолитный сплошной фундамент, особенно
заглубленный может составить от 30 до 50% стоимости коробки дома. Если
же плитный фундамент мелкозаглубленный, то затраты на бетон и арматуру
компенсируются простотой сооружения, если-же плитный фундамент
заглубленный, то помимо большой массы бетона придется завезти
значительное количество песка и щебня для сооружения подушки и обратной
засыпки, аренда техники для сооружения котлована и другие расходы
зачастую превышают разумную пропорцию (20 % общей стоимости коробки).<br />
<br /></div>
<img align="right" alt="Плитный, железобетонный фундамент" src="https://lh3.googleusercontent.com/-ojk7ltbPpUg/VCsSqZCKHVI/AAAAAAAAAUE/yL6BpdmVhZw/s2048/37.jpg" width="550" />
<br />
<div style="text-align: justify;">
<h3 style="text-align: center;">
Порядок строительства манолитного плитного фундамента.<br />
</h3>
<b> Сплошной (плитный) фундамент</b> может быть
как мелкозаглубленным так и заглубленным. По своим несущим способностям
плитный монолитный фундамент превосходит все остальные фундаменты.
Достаточно отметить, что большинство многоэтажных домов сегодня строятся
именно на монолитной заглубленной плите. <br />
<h3 style="text-align: center;">
Подготовительные работы для сооружения плитного фундамента.</h3>
<ol>
<li>После разработки <span class="стиль6"><b>котлована </b></span>экскаватором
его поверхность выравнивается по уровню и сооружается
песчанно-гравийная подушка (которая ко всему прочему предохраняет от
капиллярного подсоса воды). Рекомендуется последние 10 - 20 см грунта
выбирать вручную. На подготовленное таким образом основание под плиту
отсыпается <b>песчаная или песчано-гравийная утрамбованная подсыпка (подушка) </b>толщиной 15—25 см. <i>Чтобы не допустить обезвоживания бетона, при его укладке на песчаную подготовку настилают слой рубероида или пленки.
</i>
<span class="стиль15">Иногда вместо песка укладывают
пенополистирол (пенопласт) толщиной 15—16 см. Он должен иметь
соответствующую плотность — как минимум марки Р520 (самогасящийся, с
минимальной плотностью 20 кг/м3). Также подходит экструдированный
пенополистирол, который обладает более высокой стойкостью на сжатие. В
этом случае влагозащитную изоляцию можно не укладывать — пенополистирол
выполнит и ее функции.</span><br />
<div style="float: right; margin: 20px 0px 20px 20px;">
<script async="" src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
<!-- Nova-hata_blogspot -->
<br />
<ins class="adsbygoogle" data-ad-client="ca-pub-6535944255011472" data-ad-slot="6058075219" style="display: inline-block; height: 200px; width: 200px;"></ins><script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script></div>
<br />
На песчаную подушку и гидроизоляцию укладывается
фундаментная плита (рис. 1). Она должна быть армирована сверху и снизу.
Обычно для этого используется сетка с ячейками 15 х 15 см из проволоки
5—6 мм. Армируется вся поверхность плиты, а участки, на которые будут
опираться стены, дополнительно армируются стержнями 8—14 мм. <i>Диаметр
арматуры выбирается в зависимости от веса всего дома и свойств грунтов.
Наиболее неблагоприятными по несущей способности являются заболоченные
торфосодержащие земли, насыщеные глины, участки с большим уклоном. <br />
</i>В целях защиты от радиоактивного радона, иногда
присутствующего в плотных грунтах, между пенополистиролом и фундаментной
плитой может укладываться полиэтиленовая мембрана.<br />
. Обратите внимание, чтобы во время копки котлована не допустить перекоп в какой либо его части. <span class="videlen">Недопускается
выравнивание перекопа подсыпкой грунтом или песком. Лучше в таких
случаях углубить котлован на величину перекопа, а в дальнейшем выравнить
(поднять уровень основания плиты) песчано-гравийной подушкой с
обязательным трамбованием подсыпки.</span></li>
<li>По выравненному котловану производится разбивка осей по шнурам. Точки пересечения точно указывают углы дома.</li>
<li>В отдельных случаях необхотима прокладка под
фундаментом канализационных труб для отвода дождевой или сточных вод.
Проложите их заблаговременно.</li>
</ol>
<br />
<a href="http://rzndom.narod.ru/" target="_blank">источник </a>
</div>
Docktor-bearhttp://www.blogger.com/profile/16590886614376155954noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8719161881544638218.post-74332637478168041662014-09-30T12:14:00.000-07:002014-09-30T13:02:27.958-07:00РАЗМЕТКА УЧАСТКА ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО ФУНДАМЕНТА ДЛЯ КОТЕДЖА<h3 align="center">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="http://3.bp.blogspot.com/-28Xh3oBD19U/VCr8A_iHzWI/AAAAAAAAATU/d83S4sD4TO0/s1600/32.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="http://3.bp.blogspot.com/-28Xh3oBD19U/VCr8A_iHzWI/AAAAAAAAATU/d83S4sD4TO0/s1600/32.jpg" height="240" width="320" /></a></div>
Вынос дома в натуру.</h3>
<br />
Что значит правильно сориентировать дом на участке? Это
значит очень многое и важное для будущего комфорта и безопасности. Тем
самым вы определяете, в какое время дня солнце будет освещать кухню, а в
какое — детскую, окна какой комнаты будут выходить на лес или сад, а
какой — на соседский забор, какая комната будет лучше прогреваться
летом, а какая, наоборот, оставаться прохладной, как просматриваются из
дома ка¬литка (забор), основная дорожка, детская площадка и пр.<br />
<br />
Согласно генеральному плану, разбивка (разметка) положения
дома на участке должна начинаться с вынесения проекта в натуру. Вам
надо запастись 10- или 20-метровой стальной рулеткой, мерным веревочным
или деревянным треугольником (соотношение сторон 5:4:3), столбами
14—18 см в диаметре и длиной около 1,5 м, досками длиной 1,2—1,5 м и
толщиной 20—30 мм, колышками из дерева длиной 40-60 см и диаметром 5—7
см, стальной проволокой или шпагатом.<br />
<br />
<a name='more'></a><br />
При выносе дома в натуру вы проверяете удобство его
расположения относительно дороги, предусматриваете обеспечение удобных
подъездов не только для личного транспорта, но и для машин технических и
специальных служб.<br />
<div style="text-align: center;">
<script async="" src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
<!-- Dockshkola -->
<br />
<ins class="adsbygoogle" data-ad-client="ca-pub-6535944255011472" data-ad-slot="2499771564" style="display: inline-block; height: 60px; width: 468px;"></ins><script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script>
</div>
<br />
<b> Разбивка</b><b> </b>— это нанесение и
закрепление на местности плана дома, сблокированных с ним построек и их
главных элементов (фундаментов, стен, печей, столбов и др.). Разбивка
плана дома заключается в том, что с чертежей переносят на земельный
участок и закрепляют оси и основные размеры фундамента. Сначала
устанавливают обноску, состоящую из столбов (колышков, вешек),
закрепляемых в грунте на расстоянии 1—2 м от здания. К столбам со
стороны будущих стен дома и параллельно им прибивают по уровню
деревянные доски или рейки, на которых размечают размеры отдельных
деталей котлована (траншей и ям), а затем фундамента и стен.<br />
<br />
Разбивка плана дома осуществляется на подготовленном
участке. Необходимо ориентировочно наметить местоположение дома и
надворных построек, выкорчевать пни и кустарники, а также убрать
строительный мусор и камни, засыпать ямы и срезать бугры.
Рекомендуется, кроме того, снять в габаритах дома и надворных построек
растительный слой на глубину 15—20 см.<br />
<br />
Линия фасада или отмеряется от красной линии улицы, или выравнивается в створе с соседними домами.<br />
<br />
Строительную площадку полезно спланировать с уклоном 0,8 -
1,2 % (1-2 см на 1,0 м), чтобы дождевая и талая воды не затекали на
площадку.<br />
<br />
Дом будет выходить фасадом на проезжую часть Наиболее
доступный способ разбивки — это использование «египетского
треугольника» со сторонами 3,4 и 5 м (см. рис.).<img align="right" alt="Разбивка методом 'египетского треугольника'" height="307" src="https://lh4.googleusercontent.com/-GT4amVrIz4c/VCr88P9xEMI/AAAAAAAAATw/EwJSRlRHLCM/s2048/33.jpg" width="435" />
Берут прочный крученый шпагат, на нем через 3, 4 и 5 м завязывают
двойные узлы, в которые продевают гвозди. Затем соединяют гвоздем
первый и последний узлы. Так получается прямоугольный треугольник с
катетами 3 и 4 м. (Такой треугольник можно сбить также из досок.)<br />
Правила разбивки следующие:<br />
1. Все размеры переносят с чертежа на местность очень точно, используя для этой цели металлическую рулетку.<br />
<ol>
<li>Углы зданий наносят на местность при помощи мерного
прямоугольного треугольника, а лучше — используя угломерный инструмент
(пантометр, теодолит и др.). </li>
<li>Периодически проверяются нанесенные на местность линии и углы. </li>
</ol>
Отступив от красной линии в глубь участка на принятую для
данной местности величину, устанавливают положение главной продольной
оси дома. На ней отмечают нулевую точку главной поперечной оси дома.
Эту ось нужно провести при помощи мерного прямоугольного треугольника
очень точно под углом 90° к главной продольной оси. Обе главные оси
закрепляют на местности, забивая колышки длиной 50—60 см и диаметром 5—6
см почти вровень с землей.<br />
<br />
На продольной оси колышки забивают с обеих сторон точки О
на расстояниях, равных половине длины дома плюс 1—2 м; для поперечной
оси эти расстояния равны половине ширины дома плюс 1—2 м. В торец
каждого из четырех колышков по направлению соответствующей оси забивают
гвозди. Схематично размещение будущего дома на участке показано на рис.
1а.<br />
<br />
<img align="left" alt="Разбивк участка" height="173" src="https://lh5.googleusercontent.com/-YK1ACD7OM7Y/VCr88OnqkPI/AAAAAAAAATo/9plX7v9uMaA/s2048/34.jpg" width="550" /><br />
<br />
<br />
Что
здесь необходимо пояснить? Точка 1 — это отмеченный колышком один угол
дома, к которому прикладывают вершину прямого угла веревочного
треугольника. Сторону в 3 м надо совместить с линией уличного фасада, а
направление боковой стены «вытянется» на 4 м. Натянув шпагат на
колышках, отточки 1 нетрудно отмерить длину стен уличного и бокового
фасадов — так получают точки 2 и 3, также фиксируемые колышками. Вот мы
определили три точки четырехугольного плана. Точку 4 найдем, как и точку 2, приложив треугольник к другому углу. Забитые колышки должны находиться на одном уровне, что особенно важно для участков с уклоном. Вместо одиночных колышков можно устроить так называемые скамейки (см. рис. 1).<br />
<br />
<img align="left" alt="Разбивка участка" src="https://lh6.googleusercontent.com/-p5B7PmjgKlA/VCr88NIT9VI/AAAAAAAAAT0/AUS2A3eYX-w/s1600/35.jpg" width="550" />
<br />
<i>Рис. 1. </i><b><i>Схема размещения дома:</i></b><br />
<i>а </i><i>- </i><i>установление</i><i> линии</i><i> главного </i><i>фасада</i><i>; </i><i>б—оформление </i><i>верхнего </i><i>конца </i><i>колышка</i><i>; </i><i>в</i>— <i>общий </i><i>вид </i><i>разбивки</i><br />
<i>(застраиваемая площадь дома}; г—расположение линии привязки относительно стен</i><i>ы </i><i>фундамента.</i><br />
<br />
Закрепив на местности главные оси дома, можно
приступить к разбивке и закреплению других осей, контура дома и ширины
фундаментов. Вначале при помощи рулетки и мерного треугольника
размечают на земле колышками примерные наружные контуры дома. После
этого, отступив от контура дома примерно на 1,5 м, забивают колья
диаметром 4—18 см и длиной до 1,5 м. К ним горизонтально прибивают
доску, называемую обноской, толщиной 1,5—2 см. Верхнюю грань ее делают
на 0,6—0,8 м выше уровня земли, чтобы было удобнее отмерять осевые
размеры.<br />
<br />
На обноску при помощи отвеса выносят главные разбивочные
оси, от которых отмеряют расстояние до стеновых осей дома, и забивают в
нее гвозди. Подобным образом фиксируют толщину наружных и положение
капитальных внутренних стен, а также фундаменты печей.<br />
<br />
<div style="float: right; margin: 20px 0px 20px 20px;">
<script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
<!-- Nova-hata_blogspot -->
<ins class="adsbygoogle"
style="display:inline-block;width:200px;height:200px"
data-ad-client="ca-pub-6535944255011472"
data-ad-slot="6058075219"></ins>
<script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script>
</div>
Разбивку ведут в двух плоскостях: горизонтальной и вертикальной. При
горизонтальной разбивке определяют и закрепляют на местности положения
осей постройки, параметры фундамента и стен, ширину оконных и дверных
проемов, а при вертикальной - глубину фундаментных рвов, высоту
фундаментов, цоколя и стен, уровень полов и расположение балок
перекрытий, высоту оконных и дверных проемов. Разбивка здания на
местности производится по генплану, плану здания и плану фундаментов.<br />
<br />
<div align="center">
(2-й вариант)<br />
<h3 align="center">
Разметка фундамента</h3>
</div>
<br />
<br />
Начинают строительство фундамента с устройства
вокруг будущего дома обноски — ряда столбиков Рис2(5 )в 1—1,5 м от края
ям под фундамент с прибитыми сверху дощечками на 20 см выше
предполагаемого цоколя (рис.2а <i>). </i>На досках через пропилы
(3)натягивают проволоку или прочную веревку так, чтобы она совпадала с
осями стен и их гранями. Помните — разметку осей фундамента надо
выполнить с точностью до 1—2 см. При этом важно строго выдержать прямые
углы. Не спешите и вымеряйте их особенно тщательно. Для этого можно
использовать угольник со сторонами 3,4 и 5 м, прочно сбитый из
деревянных реек (рис 2. , <i>б).</i><br />
<br />
После разбивки осей наружных стен обязательно делают <b>контрольный замер диагонали</b>
полученного прямоугольника (периметра будущего дома) — диоганали
должны быть равными. К этой операции следует отнестись очень
ответственно, так как неверная разметка приведет к ошибке при возведении
фундамента, а исправить ее практически невозможно. <br />
<br />
<a href="http://rzndom.narod.ru/" target="_blank">источник </a>
Docktor-bearhttp://www.blogger.com/profile/16590886614376155954noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8719161881544638218.post-39019820265187272632014-09-28T13:18:00.004-07:002014-09-29T13:31:14.794-07:00ЦОКОЛЬ<h3 class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img height="240" src="https://lh4.googleusercontent.com/-r77xi1u16dg/VChs5e0OZSI/AAAAAAAAASk/rgvq5UBbN08/s2048/28.jpg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 20px;" width="320" /></h3>
Любой домовладелец мечтает о цокольном этаже. И это понятно! Имея
дом, например, 10х10 метров, цокольный этаж добавляет хозяину дома
целых 100 (округленно, конечно) квадратных метров замечательного
подсобного помещения. В нем можно, в зависимости от желаний хозяина,
расположить и полки с продовольственными запасами и всякой всячиной, и
отопительный агрегат, чтобы в доме не шумел, гараж, постирочное
помещение, баню, и, даже бассейн.<br />
<a name='more'></a><br />
После выполнения разметки выкапывается котлован
(экскаватором, естественно), для дома средних размеров хватит глубины
1,8 метра и объёма 300 куб. метров. Земля и песок при этом должны
отвозиться в сторону грузовиками, если же вам повезёт и песок будет
достаточно хорошего качества, то его можно будет использовать для
строительства , что позволит сэкономить немало денег.<br />
<br />
Если котлован копается ранней весной, то в нём, скорее
всего, окажется вода. Есть два варианта развития событий – либо ждать,
пока вода не уйдёт сама (что очень долго), либо попытаться откачать её
насосом (что гораздо быстрее). Экскаватор, как правило, яму копает
очень грубо, поэтому углы и дно котлована придётся ровнять. Затем
приступаем к устройству фундамента, для чего делается подушка из
бетона. Экономить при устройстве фундамента не рекомендуется, поэтому
следует выбирать самый надёжный вариант. Только в этом случае подвал у
вас будет сухой и тёплый, а это гарантия того, что со временем ваш дом
банально не треснет.<br />
<br />
Итак, подушка. В том месте, где будут несущие стены дома,
по заранее размеченному дну котлована прокапываются траншеи, и стенки
их укрепляются досками. Не обязательно, но желательно. Поверхность
засыпается щебнем. Глубина траншей при этом не должна быть менее 30 см.
В траншеи укладывается железная арматура в виде прутьев, арматуру
берут стандартного размера по 6 метров, но не короче 4 метров каждый.
Следующий этап – заливаем всю плоскость бетоном. Можно, конечно
заливать не всю, но если весной грунтовая вода поднимается высоко, то
эта мера просто необходима. На фундаменте не стоит экономить, потому что
от надёжности фундамента, как уже говорилось выше, зависит и
надёжность всего дома. Вместо арматуры площадь между траншеями можно
застелить обычной дорожной сеткой – это как раз тот случай, когда
экономия оправдывается. Когда подушка будет готова, необходимо её хорошо
поливать водой, чтобы она не растрескалась от внутреннего напряжения.
Обычно подушка выдерживается две-три недели, но если погода сухая или
жаркая, то этот срок можно сократить до недели.<br />
<br />
Теперь можно приступать к сооружению стен цокольного этажа. <br />
Самый оптимальный вариант по цене – фундаментные блоки.
Но более надёжным, в том числе от проникновения в подвал талой и
дождевой воды считается монолитный железобетонный фундамент.<br />
<br />
При строительстве фундамента из блоков ФБС они
укладываются как по периметру дома, так и в тех местах, где будут
ставиться несущие стены. Связываются блоки между собой цементом, но
между ними необходимо оставлять технологические отверстия для
сантехники и инженерных коммуникаций, проводки, подвальных дверей, окон
и тому подобное. Для того чтобы в подвал попадало больше света, <b>окна нужно делать размерами побольше</b>. Максимальное возвышение блоков над уровнем земли может колебаться от полуметра до метра.<br />
<br />
Теперь можно приступать к созданию армированного пояса.
Перед тем как класть на блоки плиты перекрытия, необходимо поверх них
сделать пояс, самыми главными задачами которого являются <b>выравнивание уровня по горизонтали</b> (ввиду неровности блоков) и <b>скрепление самих блоков между собой</b>.
Пояс может состоять как из кирпичной подушки, так и из железобетона,
последний по некоторым соображениям предпочтительнее, так как при
одинаковой прочности меньше затрат по времени и средствам. Для создания
железобетонного армированного пояса нужно установить опалубку из
досок, положить по периметру арматуру и залить бетоном. Быстро,
практично и надёжно. При создании пояса из кирпича рекомендуется между
рядами проложить в несколько рядов кладочную сетку.<br />
<br />
Следующий важный момент –<b> гидроизоляция.</b>
Для стен цокольного этажа выложенного из блоков ФБС гидроизоляция
просто необходима. Гидроизоляция служит для упреждения попадания внутрь
подвала влаги во время дождей, таяния снегов и прочих подобных
атмосферных катаклизмов. Для того чтобы достичь необходимого качества
гидроизоляции, не стоит пользоваться рубероидом на картонной основе, а
лучше всего приобрести гидроизол, стеклоизол в основе которых -
стеклоткань. <br />
<br />
В случаях, отсутствия долговременного воздействия влаги
на фундамент, гидроизоляцию можно сделать и жидкой резиной, заливая ей
все щели перед тем, как экскаватор закопает все ямы и просветы между
фундаментом и землёй.<br />
<br />
Завершающий этап возведения цокольного этажа – укладка плит
перекрытия первого этажа. Они укладываются на армированный пояс сверху
по всей площади строящегося дома.<br />
Открытым будет только вход в подвал.
Размер плит по периметру обычно меньше чем размер дома, и поэтому
после укладки по всем краям остаются зазоры, которые следует заполнить
кирпичом. Рекомендуется между плитами и кирпичом проложить керамзит или
пенопласт, в противном случае зимой по полу будет заметно тянуть
холодом, если не установлены теплый полы. Сами плиты перекрытия
необходимо связать между собой проволокой, а затем по швам скрепить
цементом. Вот теперь можно приступать и к установке стен.<br />
<br />
<div style="text-align: center;">
<script async="" src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
<!-- Dockshkola -->
<br />
<ins class="adsbygoogle" data-ad-client="ca-pub-6535944255011472" data-ad-slot="2499771564" style="display: inline-block; height: 60px; width: 468px;"></ins><script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script>
</div>
<br />
<h3 align="center">
Подвал.</h3>
<div align="left">
Иногда застройщик отказывается от цокольного этажа и сооружает подвал для хранения овощей.</div>
<div align="left">
<br />
Устройство подвала под домом так же сопряжено с большими
трудностями, особенно при высоко стоящих грунтовых водах, В последнем
случае расходы на сооружение подвала не окупаются хранением в нём
овощей для семейного потребления. Поэтому подвал или высокое подполье
желательно строить на сухих грунтах. </div>
<div align="left">
В сельских домах полы часто устраивают на лагах,
укладываемых по кирпичным столбикам, которые, в свою очередь,
непосредственно опираются на грунт. Под досками пола в этом случае
образуется теплое подполье высотой 150—250 мм. При большей высоте в
подполье возрастают теплопотери, при меньшей — ухудшается его
вентиляция. Изнутри, по периметру наружных стен, цоколь утепляют
шлаком, керамзитом, минеральной ватой. Следует учитывать, что такая
конструкция полов по грунту с теплым подпольем противопоказана для дач и
садовых домиков с эпизодическим режимом эксплуатации; без отопления
жилых помещении в зимнее время грунт под полом может промерзнуть и
деформироваться вместе с полом даже на непучинистых грунтах.</div>
<img align="left" alt="укрепление подвала" height="179" src="https://lh6.googleusercontent.com/-7EU7d38CA-c/VChxSZns05I/AAAAAAAAASw/bYip4lnkvTc/s2048/29.JPG" width="376" />Рис. 1. Расположение подпирающих стен в подвале; I — наружная стена; 2 — внутренние стены; 3 — грунт<br />
Строительство подвалов конструктивно и экономически
оправданно при ленточных фундаментах, играющих роль стен, и цокольном
перекрытии, являющемся потолком подвала. Дополнительные затраты,
связанные в этом случае с устройством подвала или подполья, в 3—5 раз
меньше тех, которые требуются, чтобы получить такую же полезную площадь
в специально построенном для этой цели помещении. При этом в сухих
непучинистых грунтах стены подвала выкладывают из камня, кирпича и
бетона, а в пучинистых и влагонасыщенных грунтах — только из бетона и
железобетона. Толщину стен при их заглублении свыше 1 м определяют с
учетом бокового давления грунта согласно табл. 10; для прочности их
следует подпирать внутренними стенами не реже чем через 3—4 м (рис, 20).
Высота подвала должна быть не менее 1,9 м. Этого достаточно, чтобы
разместить в нем хозяйственные и складские помещения. При необходимости
установки генератора тепла (котла) на газовом топливе высота подвала
должна быть не менее 2,2 м.<br />
<br />
Для повышения прочности стен, сложенных из кирпича и
бетонных блоков, в горизонтальные швы кладки через 30—40 см по высоте
кладут арматурную сетку, а вверху и внизу стен, по их периметру,
устраивают железобетонные пояса. К бетону, используемому при сооружении
подвала, тоже предъявляются особые требования. Он должен быть
изготовлен в бетономешалке на основе портландцемента М500 и выше.
Состав бетона, объемных частей: цемент — 1, промытый песок — 2—3,
гранитный щебень — 4, вода — 0,7—1. Укладывать бетон следует небольшими
слоями при помощи вибратора, не прерывая работу дольше чем на полдня.
Опалубку делают из обрезных досок толщиной 40 мм, сплоченных: и
подпертых через 0,5 м. <br />
<br />
Стены подвала должны иметь хорошие теплозащитные качества и
надежную гидроизоляцию. Грунт на глубине 1,5—2 м от поверхности земли
имеет практически постоянную температуру, равную примерно 5—10 С. При
достаточно эффективной тепловой защите стен и пола такая температура
может сохраняться в подвале почти круглый год. В качестве теплозащитных
материалов используют керамзит, минеральную вату, а также пенопласт. <br />
<br />
Способов устройства тепловой защиты стен много. Но наиболее
эффективна такая тепловая защита, в которой утепляющий слой расположен
снаружи. В этом случае стены подвала не промерзают и, как правило, не
отсыревают. Лучшим материалом для наружного утепления является
экструдированный пенополистирол. По сравнению с минеральной ватой он в
2—3 раза менее теплопроводен и имеет в 100 раз меньшее водопоглощение.
Его плохая огнестойкость и некоторая токсичность в данном случае
значения не имеют.<br />
<br />
Пенопласт крепят к наружной поверхности стен поверх
гидроизоляционного слоя битумной мастикой МБК-Г-75 или битумом нефтяным
БН-70/30 или БН-90/10,<br />
<br />
<h3 style="text-align: center;">
Гидроизоляция.</h3>
<div style="float: right; margin: 20px 0px 20px 20px;">
<script async="" src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
<!-- Nova-hata_blogspot -->
<br />
<ins class="adsbygoogle" data-ad-client="ca-pub-6535944255011472" data-ad-slot="6058075219" style="display: inline-block; height: 200px; width: 200px;"></ins><script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script>
</div>
<br />
<b> Наружную гидроизоляцию</b> стен подвала или
подполья выполняют во всех случаях. При маловлажных грунтах, когда
грунтовые воды находятся ниже пола подвала, достаточно обмазки стен
горячим битумом Б 2 слоя. При выполнении <b>вертикальной гидроизоляции </b>ее верхний край должен быть выше уровня грунтовых вод на полметра. <img align="left" alt="гидроизоляция цоколя" height="220" hspace="5" src="https://lh5.googleusercontent.com/-MQAAllhIU9E/VChxtrNmn7I/AAAAAAAAAS4/KZpVizQ6AsM/s2048/30.jpg" title="гидроизоляция цоколя" vspace="5" width="176" />При
сильно увлажненных грунтах требуется оклеечная гидроизоляция с
использованием рубероида или полиэтиленовой пленки. Кроме того, в этом
случае желательно устройство глиняного замка из уплотненной жирной
глины.<br />
<br />
Наиболее сложные гидроизоляционные работы приходится
выполнять при расположении пола подвала ниже уровня грунтовых вод. В
этих случаях дополнительно требуется подпольная гидроизоляция с
применением сварных полиэтиленовых полотнищ или многослойных
рубероидных ковров с устройством бесшовных оснований под полы из
монолитного железобетона, В последнее время для гидроизоляции зданий
широко применяется гидростеклоизол — рулонный материал, состоящий из
стеклоткани, покрытой с двух сторон слоем битума с наполнителем и
технологическими добавками.<br />
<br />
<br />
На совершенно сухих грунтах подготовку под полы устраивают
обычно из щебня, гравия или кирпичного боя, укладываемых с
трамбованием на материковый (нетронутый) грунт. На влажных грунтах для
предотвращения капиллярного поднятия влаги подготовку устраивают по
гидроизоляционному слою из жирной глины или щебня, пропитанного
битумом. Кроме того, основание под полы (подготовку) желательно делать
из монолитного бетона или железобетона. Покрытие пола на сухих грунтах
выполняют из любых материалов: цементно-песчаного раствора, бетонных и
керамических плиток, дощатого настила и т, д. На влажных грунтах
независимо от устройства гидроизоляции следует избегать устройства
верхнего покрытия полов из органических материалов. <br />
<br />
В целом, когда грунтовые воды залегают ниже уровня пола подвала, горизонтальная гидроизоляция выполняется в таком порядке: <br />
<ul>
<li>стены и пол подвала должны быть защищены слоем
утрамбованной глины толщиной не менее 25 см. Этот слой можно не делать,
если грунт - жирная глина и ни в одной точке к подвалу не подходят
прослойки песка или супеси;</li>
<li>20 см утрамбованной песчано-щебеночной подсыпки; </li>
<li>железобетонное основание толщиной от 10 см; </li>
<li>2 слоя тщательно проклеенного гидростеклоизола;</li>
<li>бетонный пол толщиной 5—10 см.</li>
<li>бетонная отмостка толщиной 5 см, положенная на осевшую в течение года мятую глину.</li>
</ul>
<br />
<h3 style="text-align: center;">
Если уровень грунтовых вод выше уровня пола подвала.</h3>
<br />
В этом случае пол следует делать из железобетона с
гидроизолирующими добавками. Кроме того, придется наклеить
дополнительный слой двойного гидростеклоизола на внутренние стены
подвала, снаружи обложить стены слоем вполкирпича красным пережженным
кирпичом (железняком) на богатом растворе. Дополнительной защитой
послужат гидроизолирующая железобетонная стяжка по полу и такая же
штукатурка по стенам (рис. 2),<br />
<img align="right" alt="Гидроизоляция подвала" height="426" src="https://lh5.googleusercontent.com/-jVzlQOfsAgU/VChyncQvk7I/AAAAAAAAATE/9nOunW9QFXw/s2048/31.JPG" width="553" /><br />
<div align="center">
<i>Рис. <b>2. </b></i><b>Гидроизоляция подвала:</b><br />
1 — мятая глина; <i>2 — </i>подсыпка; 3 — железобетонное основание;<br />
4— гидростеклоизол; 5 — бетонный пол; 6 — отмостка; 7— кирпич-железняк;</div>
8 — железобетонная стена; 9 — железобетонная стяжка; <i>10 — </i>грунт
<br />
На случай проникновения воды в подвал полезно применить
дополнительный способ защиты. Пол подвала выполняют с уклоном в 1 % к
одному из углов. В этом углу делают приямок размером 30 х 30 см и
глубиной 20—40 см. Если грунтовые воды стоят высоко и насыщают толстый
слой грунта, воду из приямка придется выкачивать насосом. Если
грунтовые воды глубоко и под полом подвала сухо, можно в приямке
устроить дренажную скважину.<br />
<br />
Перекрытие над подвалом лучше всего делать железобетонным,
особенно в случаях, когда грунты имеют повышенную влажность, а
вентиляция не гарантирует достаточного обмена воздуха. Если цокольное
перекрытие деревянное, несущие балки над подвалом следует оставить
открытыми, а утеплитель расположить над ними.<br />
<br />
Чтобы избежать сложных гидроизоляционных работ при высоком
стоянии грунтовых вод, подпольные помещения можно делать
мелкозаглубленными, в виде полупроходных подполий с внутренней высотой
120—150 см. Такие подполья, как и подвалы, закрыты с внешней стороны
цоколем или забиркой (при столбчатых фундаментах) и имеют цокольное
перекрытие. Однако в отличие от подвалов у них непостоянный внутренний
тепловой режим: пол мелкозаглубленного подполья по сравнению с подвалом
больше подвержен сезонным температурным колебаниям.<br />
<br />
Высота любого подполья, расположенного под утепленным
цокольным перекрйтйем, должна позволять осматривать его ограждающие
конструкции, особенно в случаях, когда цокольное перекрытие устраивают
по деревянным балкам. Минимальное расстояние от планировочной отметки
подполья до низа выступающих конструкций — 40 см.
<br />
<a href="http://rzndom.narod.ru/" target="_blank">источник </a>Docktor-bearhttp://www.blogger.com/profile/16590886614376155954noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8719161881544638218.post-30866363074106422014-09-28T12:51:00.001-07:002014-09-30T11:20:52.274-07:00ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ. ТЕХНОЛОГИЯ КЛАДКИ ЦОКОЛЯ<h3 class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img height="240" src="https://lh6.googleusercontent.com/-zR5kHrroXgc/VChiYB4RyyI/AAAAAAAAASU/UB_FBBzDdQo/s2048/27.JPG" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 20px;" width="320" /></h3>
<ol>
</ol>
<ul></ul>
<span class="стиль7"><span class="стиль8"><b>Цоколь</b> —
продолжение (верхняя часть) фундамента, ограждающее снаружи подпольное
пространство и возвышающееся над уровнем земли в среднем на 50—70 см.
Служит для перехода к наружным стенам.<br />
Планируя его высоту, нужно учитывать, что для защиты
фундамента от дождевых и паводковых вод возможна подсыпка грунта вокруг
дома. Эстетика тоже играет роль. Дом с низким цоколем кажется
приземистым, тогда как высокий цокольный этаж создает эффектное
впечатление.<br />
Цоколь должен быть прочным, атмосферостойким. Цоколь выкладывают из прочных, морозостойких материалов: бетона, красного полнотелого кирпича - железняка, бутового камня.<br />
<b></b>По отношению к наружной плоскости стены цоколь подразделяют
на западающий, выступающий или находящийся в одной плоскости с ней.
Различные формы цоколя на ленточных фундаментах продемонстрированы на
рис.</span></span><br />
<a name='more'></a><b><i> Западающий цоколь </i></b>наиболее эстетичен, надежен и
дешев. Не нужно устройства дополнительного слива, так как
обеспечивается беспрепятственный сток дождевой и талой воды с крыши и
стен.<br />
<b><i>Выступающийи цоколь </i></b>подходит
для домов с тонкими (каркасными, деревянными) стенами, для устройства
теплого подвала. Недостаток его в том, что гидроизоляционный слой
открыт, поэтому по верху цоколя делают выступающий поясок.<br />
Располагать цоколь в одной плоскости со стенами<i> </i>вообще
нецелесообразно: во-первых, гидроизоляция подвержена воздействию
атмосферных осадков; во-вторых, «внешность» такого цоколя нуждается в
дополнительной отделке или облицовке; в-третьих, какой бы красивой ни
была облицовка, она очень скоро потребует ремонта. Да и вообще этот тип
цоколя вызывает недоумение: само понятие <i>«цоколь» </i>подразумевает профилированность<i> </i>сооружения, а здесь наш цоколь никакого профиля не имеет.<br />
При ленточном фундаменте цоколем является его верхняя часть, выступающая над поверхностью грунта, при столбчатом— <i>ростверк </i>или <i>забирка.</i><br />
<div style="text-align: center;">
<script async="" src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
<!-- Dockshkola -->
<br />
<ins class="adsbygoogle" data-ad-client="ca-pub-6535944255011472" data-ad-slot="2499771564" style="display: inline-block; height: 60px; width: 468px;"></ins><script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script>
</div>
<h3>
Технология кладки цоколя.</h3>
<div style="text-align: justify;">
Когда армированный фундамент застыл, можно готовить цементный раствор
для цоколя. На одно ведро цемента необходимо 6—8 ведер тырсы или 4—5
ведер песка. Вода добавляется в зависимости от требуемой консистенции
раствора: для получения нормальной липкой смеси надо долить 1—2 ведра
воды. Соблюдая пропорции, изготавливаем необходимое количество
раствора. Как правило, за один замес лопатой перемешивают 14—16 ведер
тырсы или 10—14 ведер песка на 25 кг цемента. Можно замешивать на ровной
площадке или в бадье.<br />
Раствор подносим ведрами или носилками к месту кладки.<br />
До начала кладки следует проложить по всей поверхности
цоколя рубероид; на него укладываются раствор и кирпич. С особым
вниманием надо проверять прямоугольность углов и вертикальность стен,
потому-то строительство цоколя и начинают с углов, с последующим
заполнением промежутков между ними. Углы поднимаются на 4—5 рядов
(строго контролируйте вертикальность по уровню или отвесу!). Затем между
двумя ближайшими углами закладывается стенка. Прогнав 4 ряда,
обязательно перевязывайте их кладкой. Каждый новый кирпич укладывайте на
предыдущий, на который, соответственно, наносится слой раствора. Много
раствора класть не стоит, вполне хватит толщины до 1 см.<br />
Для повышения прочности конструкции используют <i>перевязку </i><i>швов </i>между отдельными кирпичами. Стену ровняют по специальному <i>шнуру</i><i>-</i><i>причалке</i><i>, </i>который натянут между угловыми камнями. А верх цоколя следует ровнять слоем раствора или поясом из монолитного бетона.<br />
Цоколь из монолитного бетона наиболее долговечен. Для него
требуются цементы марок 300—400. Технология возведения предусматривает
опалубку. А при значительной толщине цоколя по всему периметру делают
внутреннюю опалубку—кирпичную кладку.<br />
Желательно обойтись без горизонтальных и вертикальных швов. Кроме того, опытный строитель применяет <b>армирование</b>,
чтобы предотвратить образование трещин и дополнительно упрочнить
цоколь. Армируют сетками с ячейками 15—20 см из стальной проволоки
диаметром 5—6 мм или стержнями диаметром 8—12 мм. <br />
Нижняя часть бетонного цоколя покрывается гидроизоляцией.
Укладку бетона следует завершить в тот же день: меньше будет раковин и
наслоений. Заливая бетон в опалубку, его уплотняют. Как только бетон
схватится, опалубку снимают и оставшиеся раковины затирают цементным
раствором. </div>
<br />
<h3 style="text-align: center;">
Гидроизоляция, вентиляция и теплоизоляция цоколя.</h3>
<div style="float: right; margin: 20px 0px 20px 20px;">
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-6535944255011472";
/* Nova-hata_blogspot */
google_ad_slot = "6058075219";
google_ad_width = 200;
google_ad_height = 200;
//-->
</script>
<script src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type="text/javascript">
</script>
</div>
<br />
<div style="text-align: justify;">
<b> </b>По целому ряду причин бетонные конструкции, расположенные под
землей, длительное время контактируют с влагой, и хотя бетон обладает
определенной водостойкостью, он постепенно разрушается из-за
микротрещин и перепада температур. Отсюда требование тем или иным
способом гидроизолировать фундамент. <b>Гидроизоляция</b> бывает как вертикальной, так и горизонтальной. Ее прокладывают в цокольной части на высоте 15—20 см от земли.<br />
Мы не имеем возможности рассказать обо всех имеющихся
способах гидроизоляции, но об основных напомним застройщику.<br />
Если в доме имеется подвал, то гидроизоляцию
проводят в двух уровнях: в фундаменте покрывается пол подвального
помещения, а второй слой укладывают в цоколе на 15—20 см выше
поверхности отмосток. Так же гидроизолируются наружные стены подвала.
Для сухих грунтов пол подвала можно посыпать цементно-песчаным слоем в
2—3 см, для влажных - изоляция состоит из двух слоев рубероида, толя
или других рулонных материалов, склеенных друг с другом битумной
мастикой. При особых характеристиках фунта гидроизоляционные материалы
клеятся на сухую стяжку горячей мастикой. Поверхности для нанесения
гидроизоляции следует тщательно подготовить: выровнять стены,
оштукатурить, обустроить стяжки. Возникающие деформационные швы
фундамента, стен и пола подвала устраняют при помощи резинобитумной
смеси или легкоплавкого битума с волокнистым наполнителем.<br />
Сейчас производятся специальные добавки, которые
подмешивают в бетон, предназначенный для сооружения фундаментов.
Добавки, конечно, повышают цену бетона, зато при этом <img align="right" alt="утепление цоколя" src="http://rzndom.narod.ru/dom/images_dom/cokol_uteplen_m.JPG" height="448" hspace="5" width="292" />значительно <b>увеличивают его влагостойкость</b>, а значит, и срок службы. Помимо этого на готовом фундаменте можно использовать различные обмазочные материалы или сделать <b>проникающую гидроизоляцию</b>
посредством специальных полимерных смесей: они экологичны,
морозостойки, эластичны и более эффективны, поскольку проникают в поры и
микротрещины бетонной конструкции, намертво «запечатывая» их от
проникновения влаги.<br />
При возведении цокольного этажа надо обустроить <b>вентиляцию</b>.
Главное требование к ней — параметры воздушной среды (газообмен,
состав воздуха) должны соответствовать санитарно-гигиеническим нормам.
Цокольное помещение проветривают двумя способами: используя
соответствующие механизмы либо путем природной (или смешанной)
вентиляции. Последний способ, по нашему мнению, наиболее удобен и
надежен. Он представляет собой метод вертикальных каналов. В
противоположных концах цоколя делают два отверстия: одно — приточное — у
пола, откуда будет поступать свежий воздух, другое — вытяжное - у
потолка. Отверстия имеют размер 14 х 14 см и обычно отделываются
деревом, либо выполняются из азбесто-цементных труб. Летом они служат
для проветривания подпола, а зимой их закрывают заглушками, чтобы не
допустить в дом сырость.<br />
Хорошую вентиляцию можно обеспечить также несколькими
окошками размером 15 х 25 см, расположенными на расстоянии 15 см от
отмосток с каждой стороны дома. <br />
Особое внимание следует уделить <b><i>теплоизоляции</i></b>
цоколя. Теплоизолирующие функции включают защиту наружных стен
подпола и всего гидроизоляционного слоя. Поэтому применяемый материал
должен обладать следующими свойствами: быть водоотталкивающим,
морозостойким, устойчивым к атмосферным и климатическим изменениям. <br />
Так, дощатые полы на лагах, уложенных по кирпичным
столбикам, должны иметь под собой теплый подпол не менее 25 см. Большая
высота вызовет теплопотери, а меньшая будет способствовать гниению
пола и ухудшит вентиляцию. Поэтому изнутри цокольное пространство
необходимо утеплить при помощи песчаной или керамзитной отсыпки,
минераловатной или плитной прокладки. Эта конструкция рекомендуется
только для жилых, постоянно эксплуатируемых домов, так как при
эпизодическом протапливании грунт охлаждается и увлажняется, что может
вызвать стойкую сырость и, как следствие, деформацию полов. В этом
случае советуем использовать утепленное цокольное перекрытие. <br />
В настоящее время существуют высокоэффективные
теплоизоляционные материалы для утепления самого цокольного
перекрытия, а не подпольного пространства целиком. Поэтому для
строительства дач и загородных коттеджей часто применяют, к примеру,
перфорированные пластиковые матрицы-листы для имитации цокольного
постамента. Они, кроме того, обеспечивают хорошую вентиляцию подпола,
приятны внешне и защищают подпол от непрошеных животных. Отлично
зарекомендовал себя фасонный экструзионный (экструдированный)
пенополистирол. Он прочен, сравнительно дешев, имеет крайне низкое
водопоглощение, производится отечественными предприятиями. Если
бетонные конструкции фундамента защитить плитами из этого уникального
материала, то теплопотери через подземную часть дома значительно
уменьшатся. Ячейки пенополистирола герметичны, этот материал не намокает
и не меняет своих защитных свойств в течение десятков лет. Если
утепление сделано должным образом, то вы забудете о конденсате, сырости
или плесени в цокольной части дома. Более того, если уложить вокруг
дома плиты пенополистирола и присыпать их землей, то можно уменьшить и
глубину промерзания грунта!<br />
Плиты из экструзионного пенополистирола укладывают
непосредственно на гидроизолирующий слой, а затем присыпают землей (при
устройстве фундаментов).<br />
Для монтажа пенополистироловых плит следует использовать
клеи и мастики, не содержащие компонентов, растворяющих полистирол
(ацетон, сольвент и т.п.). Горячие битумные мастики также непригодны
для крепления этого материала.<br />
Установленные плиты экструзионного пенополистирола с
наружной стороны должны быть защищены от разрушительного воздействия
окружающей среды, в частности солнечных лучей, слоем штукатурки по
тонкой сетке из стекловолокна или металлической. Наружный штукатурный
слой не должен контактировать с влажным грунтом. Для этого удаляют
грунт, прилегающий к цоколю, а штукатурку, находящуюся ниже уровня
земли, защищают от влаги битумной мастикой. Образовавшуюся выемку
засыпают гравием (см. рис. 13).<br />
Прокладка подземных коммуникаций: водопровода, канализации и
теплосети — проводится одновременно с возведением цоколя. После этого
разбивочные оси планировки переносят на строящееся здание.<br />
<br />
<br />
<a href="http://rzndom.narod.ru/" target="_blank">источник </a></div>
Docktor-bearhttp://www.blogger.com/profile/16590886614376155954noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8719161881544638218.post-30290750825859649962014-09-28T11:05:00.000-07:002014-10-04T02:57:29.015-07:00РЕМОНТ ФУНДАМЕНТА СВОИМИ РУКАМИ<h3 class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img height="240" src="https://lh5.googleusercontent.com/-RnkFxpOf-xQ/VChJWffvHbI/AAAAAAAAASA/jQYq1f9xnnk/s2048/16.jpg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 20px;" width="320" /><b>Какие внешние признаки неравномерного оседания или разрушения фундамента? </b></h3>
<ol>
</ol>
<ul>
<li>Трещины на самом фундаменте;</li>
<li>Вертикальные трещины по стене;</li>
<li>Перекос дверей и окон (свойственно для деревянных домов);</li>
<li>Разрушение самого фундамента (выпадение кирпичей или части фундамента);</li>
</ul>
<ol>
</ol>
<div style="text-align: center;">
<h3>
<b>Оценка состояния фундамента.</b></h3>
</div>
<div style="text-align: justify;">
Наиболее сложным ремонтом является ремонт фундамента каменного
(шлакоблочного) дома. Обычно к такому ремонту прибегают с целью
предотвращения дальнейшего образования трещин по стенам дома.
Редко, но бывает, что трещины в стенах дома могут быть не опасны.
Состояние трещины контролируется следующим образом: на трещину наносят
полоску гипса или приклеивают бумажную ленту. Если гипсовая полоска или
лента порвутся, (в 90% случаях) это означает, что трещина расширяется.
В этом случае необходимо принимать срочные меры по ремонту фундамента.
Если же в течение длительного времени (что бывает крайне редко)
полоска не порвется, можно с определенной долей уверенности
предположить, что кладка стабилизировалась. В этом случае трещину
следует очистить, увлажнить и заполнить цементно-известковым раствором.<b> </b></div>
<a name='more'></a><br />
<h3 style="text-align: center;">
<b>Бутобетонный фундамент старого шлакоблочного дома можно усилить своими руками или с помощью строительной организации. </b></h3>
<div style="text-align: justify;">
Но в любом случае перед началом ремонта вы должны сами вникнуть в суть вопроса и постараться разобраться в причинах неравномерного оседания или разрушения фундамента. <br />
Неравномерная осадка фундамента происходит по разным причинам, основными из которых являются:<b> </b></div>
<br />
<ol>
<li> пучение грунта, недостаточная глубина заложения;</li>
<li>нарушение целостности отмостки,</li>
<li>разрушение конструкции фундамента от времени,</li>
<li>неоднородный состав почвы под домом, </li>
<li>превышение допустимой нагрузки на почву (при узких фундаментах особенно на углах дома),</li>
<li> наклон местности, </li>
<li>изменение уровня подземных вод, </li>
</ol>
<div>
<div>
<br /></div>
</div>
<div style="text-align: left;">
<h3 align="center">
<b>Как самостоятельно можно усилить фундамент?</b></h3>
Усиление, ремонт фундаментов для деревянных и кирпичных домов имеют значительные отличия.<br />
Так, если фундаменты деревянного дома можно заменить
практически полностью и даже приподнять выше прежнего уровня, применяя
домкраты, то фундаменты кирпичного дома можно только усилить.<br />
<h3 style="text-align: center;">
С чего начать ремонт фундамента шлакобетонного дома?</h3>
Ремонт фундамента каменного дома является наиболее
ответственным и требует особой осторожности при проведении работ.
Главная задача при этом – не допустить дальнейшей осадки и без того
ослабленного фундамента. В связи с этим при ремонте фундамента
каменного дома (с целью его усиления или переборки) не допускается
производить подкоп под основанием фундамента. Усиление фундамента
возможно проводить только возведением с внешней или лучше с двух сторон
монолитного ограждающего и укрепляющего пояса - накладки.<br />
<h3 style="text-align: center;">
Последовательность работ при усилении фундамента кирпичного или шлакоблочного дома, коттеджа.</h3>
<div style="text-align: justify;">
При разрушении фундамента по всему периметру вдоль ленточных
фундаментов отрывают траншею шириной по основанию 40 – 50 см., под
углом 35°. Подошву фундамента при этом не трогают.<br />
Поверхность фундамента и цоколя тщательно очищают от грязи,
старой штукатурки, удаляют разрушенные части фундамента и цоколя.<br />
Поверхность очищенного фундамента обрабатывается грунтом глубокого проникновения.<br />
Далее усиливаемая часть или весь фундамент анкерится
арматурой через пробитые или просверленные сквозные отверстия в
фундаменте с шагом по горизонтали 60 – 120 см в 3 – 4 ряда по высоте.
При укреплении бутового фундамента анкера вбиваются между камнями.<br />
<br />
<div style="float: right; margin: 20px 0px 20px 20px;">
<script async="" src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
<!-- Nova-hata_blogspot -->
<br />
<ins class="adsbygoogle" data-ad-client="ca-pub-6535944255011472" data-ad-slot="6058075219" style="display: inline-block; height: 200px; width: 200px;"></ins><script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script>
</div>
Затем все анкера по периметру дома (либо той части
фундамента, которая укрепляется) обвариваются арматурой в
горизонтальном направлении. Диаметр арматуры берут от 10 до 14 мм. В
глубокие трещины и вместо выкрошившегося камня (применяя местную
опалубку) заливается бетон.<br />
Далее поверх арматуры крепят металлическую сетку.<br />
В случае незначительного разрушения фундамента возможно применение обычного раствора 1:3.<br />
В случае значительного разрушения фундамента устанавливается
опалубка на расстоянии 5-15 см. от фундамента и промежуток между
фундаментом и опалубкой заливается бетоном. При этом сетка применяется с
крупнум шагом ячеек.<br />
После отвердения бетона наносят гидроизоляцию и траншею засыпают с тщательным послойным трамбованием.<br />
Таким образом достигают увеличение несущей способности всего фундамента, либо участков фундамента. <b>Новые железобетонные «обоймы»</b> скреплённые с фундаментом анкерами выполняют несколько важнейших функций:
</div>
<ul>
<li>в совместной «работе» с основным фундаментом увеличивают
поверхность опоры на поверхность грунта, воспринимают часть нагрузки от
дома;</li>
<li>новые железобетонные "обоймы" надёжно защищают
основной фундамент от воздействия внешней агрессивной среды и исключает
дальнейшее его разрушение;</li>
<li>старый фундамент в двухсторонней железобетонной
«обойме» получает признаки монолитного железобетонного фундамента
(неплохо работает и устройство железобетонной «обоймы» только с внешней
стороны фундамента с обязательной установкой анкеров);</li>
<li>фундамент после ремонта (конечно сделанного на совесть) будет нести на себе и с успехом выдерживать большие нагрузки. Что в свою очередь не исключает возможность, при условии ремонта и укрепления стен, устройства армпояса - строительство лёгкого второго этажа!!</li>
</ul>
Однако, следует учесть, что первое время установленная обойма вокруг
старого фундамента будет давать естественную усадку. Как обычный новый
фундамент. Поэтому, ремонт стен дома рекомендовано проводить через год,
когда фундамент примет новое устойчивое положение.</div>
<div style="text-align: left;">
<span style="color: #444444;"><a href="http://rzndom.narod.ru/" rel="nofollow" target="_blank">источник</a></span></div>
<div style="text-align: left;">
<br />
<div style="text-align: center;">
<script async="" src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
<!-- Dockshkola -->
<br />
<ins class="adsbygoogle" data-ad-client="ca-pub-6535944255011472" data-ad-slot="2499771564" style="display: inline-block; height: 60px; width: 468px;"></ins><script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script>
</div>
</div>
Docktor-bearhttp://www.blogger.com/profile/16590886614376155954noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8719161881544638218.post-13666279614177744092014-09-27T06:19:00.002-07:002014-09-28T12:33:59.878-07:00ЗАКЛАДКА ФУНДАМЕНТА ДОМА (ВИДЕО)<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img height="240" src="https://lh5.googleusercontent.com/-c6OfgY9V_kk/VCa3EPfaSmI/AAAAAAAAARU/QCG2w0iQniE/s320/12.jpg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;" width="320" /></div>
<div style="text-align: justify;">
Если вы приобрели участок земли под постройку и не ведаете с
чего же начать – не огорчайтесь, все легко решаемо. Первая стадия любой
постройки - это закладка фундамента, она является основной и без сомнений самой
существенной частью дома.</div>
<div style="text-align: justify;">
<a name='more'></a></div>
<h4>
</h4>
<h2 style="text-align: center;">
Подготовительные работы перед закладкой фундамента дома:</h2>
<div>
<div>
<br /></div>
</div>
<div style="text-align: justify;">
<ul>
<li align="left"><span style="font-family: inherit;">очистить строительную площадку от растительности и снять верхний слой грунта на
глубину примерно 15 см;</span></li>
<span style="font-family: inherit;">
</span></ul>
</div>
<div style="text-align: left;">
<ul>
<li><span style="font-family: inherit;">произвести
разметку под копание ямы для фундамента. Это весьма ответственная
процедура, от качества ее выполнения зависит геометрический угол размеров
потолка, стен и пола сооружения. Чтобы стены стали ровные, а углы
перпендикулярные, мастера часто используют «египетский треугольник». Его
мастерят по следующей схеме: на веревочке через три, четыре и пять метров
делают узлы, в них вдевают гвозди, затем связывают стороны три и четыре
метра между собой. В итоге получается прямой угол, которым и измеряют углы
дома;</span></li>
<div style="float: right; margin: 20px 0px 20px 20px;">
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-6535944255011472";
/* Nova-hata_blogspot */
google_ad_slot = "6058075219";
google_ad_width = 200;
google_ad_height = 200;
//-->
</script>
<script src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type="text/javascript">
</script>
</div>
</ul>
</div>
<div style="text-align: left;">
<ul><span style="font-family: inherit;">
</span>
<li><span style="font-family: inherit;">после
завершения процесса разметки, роют траншею (высота устанавливается
геодезическими и климатическими показателями земельного участка, но не
меньше полметра) для фундамента и изнутри обкладывают ее деревянными
досками - обноской;</span></li>
</ul>
</div>
<div style="text-align: left;">
<ul>
<li>в
получившуюся траншею складывают щебень, состав и материалы для
армирования.</li>
</ul>
</div>
<div style="text-align: left;">
<ul align="justify">
<li>Не варто переживати про те, що деревні породи схильні до впливу зовнішніх агресорів. При правильній обробці і просоченню сировини, Ви забезпечите себе від подібних проблем. </li>
</ul>
Каждый объект строительства, будь то поселки эконом класса
или многоквартирный дом, возводится по единым правилам; когда происходит
закладка фундамента используется тот же принцип. Некоторые моменты из них
приведены ниже.<br />
<br />
<div style="text-align: center;">
<iframe width="500" height="375" src="//www.youtube.com/embed/K5CZpcqrYwo?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
<br />
<br />
<div>
</div>
<div style="text-align: center;">
<h2>
Правила при закладке фундамента дома: </h2>
</div>
<div style="text-align: left;">
<div style="text-align: justify;">
<ul>
<li><i>ленточный
фундамент</i> вглубь по углам строения должен быть на 20 процентов больше, чем
по периметру;</li>
<span style="font-family: inherit;"></span></ul>
</div>
<div style="text-align: left;">
<ul>
<li>для
того, чтобы сэкономить денежные средства, на дно основания можно положить
щебень или шлак без добавления цемента, но с песком. Верхний слой
непременно залить раствором бетона, а на глубине 10-15 сантиметров меньше
высшей точки фундамента нужно проложить армирующий слой из проволоки и
арматуры. Расположенное на дне фундамента железо не исполняет своих
функций по стягиванию бетона;</li>
</ul>
</div>
<div style="text-align: left;">
<ul><span style="font-family: inherit;">
</span>
<li><br />высота
фундамента должна быть непременно ниже степени промерзания почвы в этой
зоне.</li>
</ul>
</div>
Перед тем как будет произведена <i>закладка фундамента</i>, лучше
посоветоваться со строителями профессионалами в этой области – они смогут дать
вам дельный совет.<br />
<br />
<span style="color: #444444;"><a href="http://moydomik.net/" rel="nofollow" target="_blank">moydomik.net </a></span></div>
<div style="text-align: left;">
<br />
<div style="text-align: center;">
<script async="" src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
<!-- Dockshkola -->
<br />
<ins class="adsbygoogle" data-ad-client="ca-pub-6535944255011472" data-ad-slot="2499771564" style="display: inline-block; height: 60px; width: 468px;"></ins><script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script>
</div>
</div>
</div>
</div>
Docktor-bearhttp://www.blogger.com/profile/16590886614376155954noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8719161881544638218.post-45578860209701775592012-11-18T12:20:00.002-08:002014-09-27T06:42:16.186-07:00ЯК ПОБУДУВАТИ КОТЕДЖ?<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://lh3.googleusercontent.com/-0QsxyfhOrHE/VCa-iBco58I/AAAAAAAAARo/glKs6-8I7WM/s2048/13.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://lh3.googleusercontent.com/-0QsxyfhOrHE/VCa-iBco58I/AAAAAAAAARo/glKs6-8I7WM/s2048/13.jpg" height="213" width="320" /></a></div>
<h3>
Ви хочете собі котедж, але зовсім не знаєте, що потрібно для початку будівництва?</h3>
Перше, що вам потрібно зробити - знайти хорошу фірму, яка розробить спеціально для вашої будови проект і складе кошторис.<br />
<br />
<b><a href="http://drevovyd.com/index.php/progeckt" target="_blank">Проект</a></b> - це початковий і дуже важливий етап у будівництві, інакше вся ваша затія може постійно тягнути з вашого сімейного бюджету дуже і дуже пристойні гроші. Якщо ж не розрахувати кошторис, ви так і не зможете дізнатися, у скільки ж обійдеться загальна <b>вартість котеджу</b>.<br />
<br />
<div style="text-align: center;">
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-6535944255011472";
/* drevovyd */
google_ad_slot = "9453772887";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type="text/javascript">
</script>
</div>
<a name='more'></a> Дуже часто зустрічаються випадки, коли людина вирішує не розробляти проект заради економії в кілька сотень доларів, а втрачає набагато більше під час будівництва через неправильність розрахунків, помилок (внаслідок чого доводиться все переробляти). І все одно доводиться звертатися до професіоналів і складати індивідуальний проект. Стає зрозуміло, що самостійно побудувати котедж не вдається.Фірм для розробки проектів досить багато, адже будівництво котеджів в тулі популярно так само, як і в Москві або Санкт-Петербурзі. У них величезний вибір типів котеджів з цегли або дерева. За невелику ціну для вас якісно і відповідально виконають необхідну роботу, та ще й доставлять її вам додому або на роботу кур'єрською поштою.<br />
<br />
Після складання проекту вам потрібно буде визначитися з вибором будівельної організації, яка займеться вашим майбутнім будівництвом. При виборі компанії вам потрібно буде звернути увагу на деякі деталі. Попросіть показати реєстраційні документи: обов'язково має бути ліцензія на будівництво, а також реєстраційне свідоцтво.Буде добре, якщо ви зможете подивитися котеджі, які обрана фірма вже побудувала, поспілкуватися з господарями, дізнатися, чи сподобалося їм якість роботи. Обов'язково подивіться кваліфікаційні свідоцтва працівників, які будуть займатися будівництвом вашого котеджу. <br />
<br />
Якщо робочі з іншої країни, обов'язково дізнайтеся, чи є у них дозвіл на роботу у вашій країні, а у компанії з'ясуйте, чи є сертифікат на використання таких будівельників.Обов'язково зверніть увагу на облаштування офісу фірми, яка будуватиме вам котедж.<br />
<br />
Також потрібно уточнити у будівельній компанії графіки початку і завершення етапів будівництва. Якщо вам після всіх цих перевірок все сподобалося - можете сміливо довіряти цій фірмі будівництво котеджу.Після того, як ви визначилися з вибором будівельної компанії, не зайвим буде проконтролювати призначення виконроба, адже саме він буде контролювати процес будівництва і правильне дотримання нормативів.Будівництво котеджу - це хороше вкладення ваших коштів. Тому уважно вивчіть всі пропоновані проекти, виберіть найвдаліший і після цього приступайте до роботи. Гарного Вам будівництва!Docktor-bearhttp://www.blogger.com/profile/16590886614376155954noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8719161881544638218.post-60259237464248958572012-11-09T04:16:00.003-08:002014-09-27T06:44:48.944-07:00ПЕРЕВАГИ ДЕРЕВ'ЯНОГО БУДИНКУ<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://lh6.googleusercontent.com/-anV3aeYxYdk/VCa_FNjz83I/AAAAAAAAARw/cROskIH10Nk/s2048/14.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="261" src="https://lh6.googleusercontent.com/-anV3aeYxYdk/VCa_FNjz83I/AAAAAAAAARw/cROskIH10Nk/s2048/14.jpg" width="320" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
Дерево - традиційний вид будівельного матеріалу, який відрізняється високими технологічними властивостями і характеристиками надійності. Природна, натуральна краса текстури дерева, її міцна поверхня надають будівлі особливого естетичного вигляду.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Атмосфера <b>дерев'яного будинку</b> сприятливо впливає на загальний фізичний стан людини: приємний аромат деревини заспокоює, сонячне світло створює м'яке і тепле освячення, у такому приміщенні ви зможете повністю розслабитися і відпочити. Однак існують також більш раціональні причини, з яких <i>дерев'яні будинки</i> значно перевершують по якості цегляні.<br />
<div style="text-align:center;">
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-6535944255011472";
/* drevovyd */
google_ad_slot = "9453772887";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
</div>
<a name='more'></a></div>
<h4>
Основні переваги дерев'яного будинку:</h4>
<div style="float:right; margin:20px 0 0 10px;">
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-6535944255011472";
/* Nova-hata_blogspot */
google_ad_slot = "6058075219";
google_ad_width = 200;
google_ad_height = 200;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
</div>
<div>
<div>
<br /></div>
</div>
<div style="text-align: justify;">
<ul>
<li align="left">Деревина здатна «дихати» - це означає, що в приміщенні завжди буде чисте повітря, а рівень вологості буде постійно підтримуватися на оптимальному рівні, забезпечуючи комфорт проживання для всіх мешканців будинку.</li>
</ul>
</div>
<div style="text-align: left;">
<ul>
<li>Низька теплопровідність дерева - це означає, що Ваш будинок завжди буде теплим, навіть якщо за вікном будуть морози. Влітку дерево забезпечить приємну прохолоду і свіжість повітря.</li>
</ul>
</div>
<div style="text-align: left;">
<ul>
<li>Термоізоляція - перевага на обличчя - один оциліндрований брус по товщині дорівнює шару в 2 цегли. Ви істотно економите на будівельному матеріалі, при цьому зведення будівлі з цегли оперативніше і легше, ніж будівництво будинку з цегли. Більш того, Ви позбавляєте себе від проблеми залучення важкої будівельної техніки.</li>
</ul>
</div>
<div style="text-align: left;">
<ul>
<li>Термін експлуатації дерев'яного будинку - необмежений. Дерево здатне витримувати необмежену кількість циклів розморожування-заморожування. За умови правильного догляду за домом, Ви побудуєте об'єкт, який прослужить і вашим дітям і правнукам.</li>
</ul>
</div>
<div style="text-align: left;">
<ul>
<li>Не варто переживати про те, що деревні породи схильні до впливу зовнішніх агресорів. При правильній обробці і просоченню сировини, Ви забезпечите себе від подібних проблем.</li>
</ul>
</div>
<ul align="justify">
<li align="left"><div>
<b>Дерев'яний будинок</b> - це екологічно чистий об'єкт; ні в кого з мешканців будинку не виникне алергії або якого-небудь відчуття дискомфорту.</div>
</li>
<li><div style="text-align: left;">
Дерев'яні споруди стійкі до землетрусів і ураганів.</div>
</li>
</ul>
Docktor-bearhttp://www.blogger.com/profile/16590886614376155954noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8719161881544638218.post-10710973498472837842012-11-08T12:30:00.001-08:002012-11-18T12:32:36.455-08:00ПРОЕКТЫ ДЕРЕВЯННЫХ ДОМОВ<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="http://www.dombrus.com/templates/strojka/images/dom/preimushchestva-derevyannogo-doma.png" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="190" src="http://www.dombrus.com/templates/strojka/images/dom/preimushchestva-derevyannogo-doma.png" width="320" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
Принимая решение о создании <a href="http://drevovyd.com/index.php/Table/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8/" target="_blank">проекта деревянного дома</a>, будущий владелец рискует запутаться в многообразии домов, представленных на рынке. Какой стеновой материал выбрать" Как оценить соизмеримость затрат, качество предлагаемых услуг и материалов" Предлагаем вашему вниманию историю создания проекта деревянного дома, а также приводим в качестве примера смету затрат на разработку проекта деревянного дома. Мы надеемся, что данная статья поможет потребителю определить последовательность выполнения работ по созданию проекта деревянного дома, укажет путь, по которому идти, а также поможет оценить возможности и определить свои требования к будущему проекту деревянного дома. </div>
<div style="text-align:center;">
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-6535944255011472";
/* drevovyd */
google_ad_slot = "9453772887";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
</div>
<a name='more'></a> Заказчик решил разработать проект деревянного дома и столкнулся с многообразием предлагаемых материалов. Пытаясь разобраться в существующих материалах, он обращался в разные компании, работающие рынке. Каждый производитель хвалил именно свою продукцию, поэтому сделать объективный выбор было достаточно сложно. В процессе поиска и анализа заказчик вышел на компанию, которая предлагает полный ассортимент проектов деревянных домов, произведенных по современным технологиям: дома из оцилиндрованного бревна, профилированного и клееного бруса (российского и финского производства). Широкий ассортимент стенового материала и квалифицированные консультации сотрудников компании помогли ему сделать осознанный выбор по созданию проекта деревянного дома..<br /><br /> Сопоставив все плюсы и минусы предлагаемой продукции, заказчик остановился на оцилиндрованном бревне, производимом данной компанией. Он выбрал именно деревянный дом, основываясь на своих вкусовых предпочтениях и своих финансовых возможностях. После того как заказчик определился с тем, что хочет, он обратился еще в несколько компаний, предлагающих данный вид продукции, но все же вернулся к продукции уже выбранного производителя, т. к. она наилучшим образом отвечала его требованиям: высокий уровень качества, сопоставимый с качеством продукции западных фирм-производителей, при более низких ценах. Сухое антисептированное бревно диаметром 220мм - идеальный материал для проекта деревянного дома. Сушка стенового материала и современные немецкие деревообрабатывающие станки позволяют добиться идеально гладкой поверхности бревен и точности производимых деталей. Оптимальное соотношение цены и качества в совокупности с разнообразием предлагаемых услуг (проектирование, поставка и строительство) определили выбор заказчика проекта деревянного дома.<br /><br /> Определившись с материалом и производителем, клиент приступил к созданию проекта деревянного дома. Он поступил очень разумно, начав работу над проектом деревянного дома только после выбора фирмы-производителя, т. к. бревна разных фирм-производителей, даже одинаковые по диаметру, отличаются по высоте венца, поэтому конструкторская документация, разработанная одной компанией, может не подойти для производства деревянного дома на другом заводе.<br /><br /> Перед началом работы по созданию проекта деревянного дома архитектор и геодезисты посетили участок. Внешний вид участка, наличие деревьев, местоположение будущего дома по отношению к сторонам света - все это необходимо учитывать при создании проекта деревянного дома. Также были выполнены инженерно-геодезические изыскания участка, необходимые для разработки проекта фундамента деревянного дома.<br /><br /> Работа по разработке проекта деревянного дома началась с создания эскиза. Ознакомившись с предлагаемыми проектами деревянных домов, заказчик выбрал деревянный дом, понравившийся ему внешне и подошедший по размеру и количеству помещений. Началась совместная работа архитектора и заказчика по созданию планировки, в точности отвечающей требованиям и пожеланиям именно этого заказчика. Самый длительный этап работ, требующий тесного взаимодействия и взаимопонимания клиента и архитектора, был закончен.<br /><br /> После утверждения заказчиком эскизного проекта деревянного дома и архитектурного решения (АР) был разработан проект фундамента деревянного дома. Как только был завершен данный этап, строительная бригада начала возведение фундамента, а проектный отдел приступил к разработке остальных разделов проекта - конструкторской документации (КД и КДД), необходимой для производства деревянных деталей дома на заводе; а также инженерных разделов проекта деревянного дома.<br /><br /> Геологическое строение участка и легкость деревянной конструкции позволяли построить ленточный фундамент, но заказчик решил не экономить и сделать цокольный этаж деревянного дома. Это увеличило стоимость строительства фундамента деревянного дома на 70%, но, с другой стороны, дало возможность увеличить площадь деревянного дома. Фундамент - основа деревянного дома, и его качество определяет надежность всего строения. Фундамент деревянного дома был подготовлен за 1 месяц - к концу октября. Было очень важно закончить выполнение данного этапа до наступления холодов, т. к. на морозе вода, входящая в состав бетона, замерзает, что впоследствии может привести к образованию трещин. Современные технологии позволяют возводить фундамент деревянного дома и в зимние периоды, но это существенно увеличивает стоимость проекта деревянного дома.<br /><br /> Пока выполнялось строительство фундамента деревянного дома, была разработана конструкторская документация и напилен на заводе комплект стенового материала. Комплект деревянного дома, производимый на заводе, представляет собой набор бревен с чашками, по длине полностью соответствующий проектной документации. Предварительно высушенные в сушильных камерах бревна профилируются, торцуются (обрезаются до нужной по проекту длины), затем в них вырезаются технологические отверстия (чашки для угловых соединений бревен, отверстия под металлические стяжки для скрепления бревен между собой). Комплект деревянного дома, кроме бревенчатых стен, также включает в себя, балки пола и перекрытий, столбы, обсады для окон и дверей, коньковые балки и стропила крыши. После того как представитель заказчика осуществил приемку начального комплекта деревянного дома на заводе, убедившись в соответствии всех деталей заранее оговоренным техническим условиям, комплект был доставлен на участок. Предварительно на участке подготовили площадку для хранения кассет с комплектом деревянного дома под навесом: зона складирования должна быть ровной и покрытой гравием для того, чтобы кассеты не соприкасались с землей.<br /><br /> Выдерживать фундамент деревянного дома несколько месяцев, как под кирпичный дом, под сруб не обязательно, поскольку сруб намного легче. Поэтому в начале ноября бригада приступила к сборке сруба. В первую очередь на готовый фундамент деревянного дома под первый венец была проложена и закреплена гидроизоляция в два слоя, чтобы отделить бревна от гигроскопичного бетона и предохранить их от гниения. Потом, произведя все необходимые измерения углов и диагоналей в соответствии с проектной документацией, был положен первый венец и закреплен анкерными болтами к фундаменту деревянного дома. От того, как положен первый венец, зависит устойчивость всей конструкции деревянного дома.<br /><br /> Все работы по сборке деревянного дома велись с учетом того, что в течение первых двух лет бревенчатые стены дома дадут усадку до 3% от всей высоты стены (дом из бревна естественной влажности дает усадку в 8-10%). К сожалению, полностью усадки деревянного дома не избежать, но технология сборки сруба из сухого материала позволяет выполнять дальнейшую отделку сразу после сборки сруба. В частности, столбы, поддерживающие балкон второго этажа, снабжены пригоночной системой - регулирующим домкратом, позволяющим постепенно выбирать осадку деревянного дома, не допуская раскрытия швов. В отверстиях над обсадами дверей и окон оставляется пространство на усадку бревен деревянного дома.<br /><br /> Пока шла сборка сруба, менеджер компании помог заказчику выбрать окна, двери, кровлю, вагонку для отделки потолка, половой шпунт, лестницы и прочие комплектующие, необходимые для строительства деревянного дома.<br /><br />После окончания общестроительных работ, выбора всех комплектующих и согласования окончательной стоимости компания приступила к заключительному этапу работ. На стропильную систему была набита обрешетка и проложен слой подкровельной гидроизоляции, затем произведен непосредственно монтаж кровли. Заказчик выбрал резинобитумную черепицу фирмы Pikipoika. Этот материал значительно легче металлочерепицы, что облегчает конструкцию дома, а также существенно дешевле. Следующий этап проекта деревянного дома - монтаж водосточной системы. В данном случае были использованы материалы финской фирмы Rannila. <br /><br /> После установки окон (деревянных с двойным стеклопакетом) "тепловой" контур деревянного дома был закрыт, и можно было начинать работы по прокладке инженерных коммуникаций (электроснабжения, отопления, холодного и горячего водоснабжения, канализации). Все необходимые разделы проекта деревянного дома были согласованы заказчиком с соответствующими инстанциями. В частности, проект электропроводки был утвержден службой Энергонадзора. Установка щитка электропитания, разводка по деревянному дому электропроводки, разводка телефонного и телевизионного кабелей заняла всего несколько дней.<br /><br /> Для отопления и горячего водоснабжения на кухне был установлен двухконтурный котел немецкой фирмы BUDRES, а в помещениях - отопительные системы фирмы KORADO. Отопительная система также включает в себя мембранный расширительный бачок для компенсации температурного расширения носителя и насос. После окончания монтажа системы отопления была проведена ее "опрессовка" - проверка на герметичность, а затем систему включили на специальный мягкий режим, чтобы избежать деформации конструкции дома при резких перепадах температуры и влажности.<br /><br /> Водоснабжение деревянного дома осуществляется из артезианской скважины глубиной до 50 метров. От нее вода поступает в дом по полипропиленовым трубам. Из них же сделана разводка внутри деревянного дома. Канализационная система включает в себя бак-септик, врытый в пяти метрах от дома, и систему заглубленных распределительных, дренажных и отводящих труб в дальнем углу участка. В деревянном доме была использована финская очистная система Uponor Sako.<br /><br /> Заключительный этап проекта деревянного дома - внутренняя отделка деревянного дома. Гладкие и красивые бревна не требуют дополнительной облицовки. Поэтому все работы сводятся к отделке пола и потолка, установке камина и внутренних дверей, а также отделке ванных комнат и кухни, установке сантехники и вентиляционных систем в санузлах. Последний штрих проекта деревянного дома - монтаж розеток и осветительных приборов.<br /><br /> Общее время строительства деревянного дома составило шесть месяцев. Заказчик выбрал самое удачное время для начала проектирования деревянного дома - конец лета. В результате фундамент деревянного дома был возведен до начала заморозков, сборка сруба осуществлялась в зимний период - оптимальное время для сборки, а окончательный этап строительства деревянного дома пришелся на конец зимы. Таким образом, в марте-апреле были выполнены ландшафтные работы и хозяин смог переехать в свой деревянноый дом в самом начале дачного сезона.<br /><br />
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<a href="http://proekti.com.ua/russian/articles/7" target="_blank">proekti.com.ua</a>
<p><p>
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-6535944255011472";
/* Dockshkola */
google_ad_slot = "2499771564";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>Docktor-bearhttp://www.blogger.com/profile/16590886614376155954noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8719161881544638218.post-31599313761940583072012-11-07T09:08:00.001-08:002012-11-08T11:33:10.092-08:00Умный дом своими руками<a href="http://drevovyd.com/index.php/umnyj-dom-svoimi-rukami.html" target="blank">Умный дом своими руками</a>Docktor-bearhttp://www.blogger.com/profile/16590886614376155954noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8719161881544638218.post-78351093605350588442012-10-11T03:49:00.001-07:002012-10-11T03:56:16.912-07:00Правила эксплуатации и уход за новым домом из дерева<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="http://drevovyd.com/images/art_images/interior003.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="http://drevovyd.com/images/art_images/interior003.jpg" width="320" /></a></div>
Многие городские обитатели, утомившись от ежедневной городской сутолоки, решают переехать в экологические условия проживания – в пригородную зону. И в момент выбора здания, почти все подбирают слишком модный на сей день вариант – дома построенные из дерева. <b>Дом построенный из естественного мат-ла</b> превосходно вписывается в естественный ландшафт и считается лучшим из лучших вариантом жилища в смысле экологической защищенности.<br />
<br />
<br />
Хотя <b>дерево</b> – данное «живой» <b>стройматериал</b>. Таковой дом станет веселить владельцев длительные годы, хотя любой таковой дом просит не столько конкретных познаний по уходу за зданием, но и исполнения явных дел, нацеленных на обеспечивание сохранности собственного квартир.<br />
Осмотрим причины, вызывающие разрушение сборки, и меры, которые посодействуют содержать дом в технически рабочем состоянии.<br />
Для начала, нужно было дать понять, собственно все плодотворные конфигурации, которые вы хотят произвести теснее в процессе эксплуатации объекта, нужно координировать со экспертами по ходу выполнения строительных работ древесных жилищ.<br />
<a name='more'></a><br />
<h4>
Основание дома</h4>
<br />
- Нужно было наблюдать за состоянием нижней доли основания дома, выступающей из территории. При выходе в свет на ней трещин и отколов, нужно будет незамедлительно обращаться к строителям.<br />
<br />
<h4>
Стенки</h4>
<br />
-Также нужно будет наблюдать и за состоянием стенок имея цель актуального уничтожения трещин.<br />
- Не позволять регулярного переувлажнения и прямого попадания воды на стенки. Чтобы достичь желаемого результата нужно будет обеспечить неизменную исправность системы водослива (водосточные трубы, желоба), отливов на цоколе помещения, оконных отливов. Переувлажнение отрицательно скажется на теплопроводимости и морозостойкости стенок.<br />
-Также всякую перепланирование (повышение дверных и оконных разъемов, стройку пристроек к жилищу, перемена системы дымоходов и системы вентиляции) координировать со экспертами по ходу выполнения строительных работ зданий.<br />
-Обязательно через любые 3 года, ну а в случае надобности раз в год, создавать обработку древесных стенок , внешних торцевых долей срубов антипиренами и антисептиками, <b>предотвращающих растрескивание дерева</b>.<br />
<br />
<h4>
Перекрытия</h4>
<br />
В отсутствии согласования со профессионалами невозможно скрупулезно исполнять последующие работы:<br />
-выбивать просветы в перекрытиях;<br />
- не оснащать проходы коммуникаций при помощи перекрытия;<br />
- не затрагивать целостности водоизоляционных и пароизоляционных пленок в перекрытиях над морозным чердаком либо подвалом;<br />
-исключить переувлажнение и намокания утепляющего материалла покрытия.<br />
Неисполнения вышеизложенных мер имеет возможность провести к усилению негативных тенденций несущих характеристик перекрытий, протечкам дождевой воды, понижению шумоизоляции.<br />
<br />
<h4>
Крыша</h4>
<br />
-За состоянием крыши надо пристально смотреть, производя актуальную ее чистку от листьев, а основное, от снега;<br />
-Примерно 1 разов еженедельно чистить от наледи и снега мансардные окошки во избежание протечки талых вод;<br />
-Каждую весну проводить проверку крепления водосливов, совершать протяжку крепежных частей;<br />
-При уборке снега и наледи не принимать на вооружение острые вещи, к примеру, лом;<br />
-Не накрывать отверстия вентиляции, находящиеся на чердаке и кровле, потому что такое может вызвать смачивание, негативно сказывающееся на древесные сборки;<br />
-После крепкого ветра предпочтительно проверить крепление софитов сайдинга свесов карнизов и ветровой дощечки, для избегания их дефекты.<br />
<br />
<h4>
Фасады</h4>
<br />
-Предотвращать переувлажнение фасадов при помощи многократного функционирования системы водослива;<br />
-При появлении трещин фасада обратиться в строительную фирму.<br />
<br />
<h4>
Окна</h4>
<br />
-При образовании конденсата с внутренней стороны в месте примыкания оконной системы к откосам и стене, выяснить целостность ленты ПСУЛ и монтажных швов. Нередкое переувлажнение приводит к образованию плесени и деструкции системы;<br />
-Очищать оконные отливы от наледи и снега;<br />
-Оконные рамы обязаны закрываться непринужденно, в отсутствии отличительных усилий. Уничтожать вероятные трудности при помощи регулирования или же ремонтных работ оконной фурнитуры;<br />
-Ежегодно проводить проверку целостность уплотнительной прокладки.<br />
<br />
<h4>
Внутренняя отделка</h4>
<br />
-Температура в древесном жилище в процессе эксплуатации не может спускаться ниже 5°С; по другому неминуема порча внутренней отделки постройки и поломка коммуникаций (канализации, отопления, водоснабжения);<br />
-Дом не может пустовать в отсутствии живущих там жителей более 3 месяцев, ибо такое может стать причиной дефект отделочных финишных покрытий в связи неисполнения воздушно-влажностного режима.<br />
<br />
<h4>
Инженерные системы</h4>
<br />
<br />
-Подключение инженерных систем к электросети создавать исключительно через стабилизаторы, регулирующие напряжение;<br />
-Замену теплоносителей создавать с помощью профессионалов;<br />
-Следить за чистотой внешних сеток: систем канализации, водоотведения. Вовремя создавать их чистку от снега, мусора.<br />
-При надобности просверлить отверстия в полу и стенках здания, сравнивать размещение сокрытой прокладки кабелей, трубопроводов;<br />
-Для обеспечивания бесперебойной и высококачественной работы систем водоочистки, котельного оборудования совершать каждомесячное, ежеквартальное, годовое сервис экспертами;<br />
-Выполнить внешнее заземление и молниезащиту Вашего здания задолго до начала эксплуатации.<br />
<br />
<h4>
Забор и ворота</h4>
<br />
-Своевременно чистить местность перед зданием от наледи, снега, мусора. В зимнее время образование снежных наносов у забора в период вьюги в следствии давления снежной массы сможет привести к изгибу стоек забора;<br />
-Приводы распашных и откатных ворот для бесперебойной работы настоятельно просят ежемесячного, ежеквартального, имеющего место быть каждый год профилактики, регулирования силы, времени закрывания-открывания исходя из времени года;<br />
-Не меньше 1-го раза в год создавать смазку воротных петель.<br />
Неотъемлемое условия высококачественной эксплуатации дома построенные из дерева – неизменное проветривание здания в теплую и сухую погоду. Данное дозволит ликвидировать выход в свет грибка на стенках.<br />
Раз вы еще лишь собираетесь приступить к постройке здания, то прислушайтесь к совету экспертов: возводить древесный дом лучше в зимний период. В зимний период на брусе не возникают голубые разводы, ибо холод содействует постепенному высыханию древесины. Древесный дом, выстроенный в зимний период, станет настоятельно просить менее ухода: уменьшится необходимость в подкручивании крепежных деталей.<br />
В результате, идет обнаружить, собственно, учитывая мнение специалистов, срок службы древесного здания в большей ступени находится в зависимости от верности его эксплуатации, нежели от мат-ла, из которого он был построен.<br />
<br />
<a href="http://drevovyd.com/index.php/pravyla-expluatacii.html" target="_blank">drevovyd.com</a>
<br /><br />
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-6535944255011472";
/* drevovyd */
google_ad_slot = "9453772887";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>Docktor-bearhttp://www.blogger.com/profile/16590886614376155954noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8719161881544638218.post-68898762388502066352012-10-05T09:30:00.004-07:002012-10-05T09:36:22.235-07:00Азы проэктирования деревянных коттеджей.<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="http://drevovyd.com/images/art_images/prog.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="226" src="http://drevovyd.com/images/art_images/prog.jpg" width="320" /></a></div>
Любой человек, который принял решение выстроить свой особняк, начинает с выбора и последующего исследования разной литературы возведение особняка, и про <b><a href="http://drevovyd.com/" target="_blank">Персональные планы особняков</a></b> . Подыскивает различные журнальчики, в каких показаны все трудности, которые прикасаются возведения, применительно к нам - особняка, выискивает информацию в глобальной сети, увлекается новенькими исследованиями художников, в сфере возведения особняков, читает всякие журнальчики, в каких осмотрены планы дачных жилищ.<br />
<a name='more'></a> От случая к случаю вероятные домовладельцы приходят к мысли, собственно образцового плана здания у них нет. При таком раскладе, понравившийся Вам план <b>дачного здания</b>, нужно было изменять для явных Вам дел, т. е. Скорректировать <b>дизайн особняка</b>, экстерьер особняка, отделку и так далие, неминуемы и еще и немаловажные перемены: перемена перегрузки на перекрытия, разводки инженерных систем и т. П.<br />
<br />
В целом, Вам не недопустить перерасчета целых разделов, быть может и всего плана. 1-ое, и много главное, из чего же станет построен <b>Ваш дом</b>: такое может быть древянный дом либо каркасный пригородный дом, выбор за Вами. Как говориться, при персональном конструировании особняка конструктор и конструктор согласовывают все с домовладельцем, во-первых стройматериал, из которого станет изготовлен особняк, а еще отопление здания особняка .<br />
<br />
В следствии используются технологии и материал по стоимости и качеству подобающие желаниям клиента. Бережливость при строительстве здания, в результате, сможет повернуться против Вас. Как знаменито, возведение личного плана, в большинстве случаев, гораздо подешевле, в том числе и раз не учесть цена этого плана. Эта неувязка имеет возможность решаться разнообразно: в первую очередь, внесение конфигураций в документацию по <i>проекту</i>, Вашего здания, который Вам приглянулся как следует из вкусов и необходимостей клиента. 2-ое, исследование неординарного плана, о котором Вы длинно грезили, воплощающий в жизнь все Ваши мысли, вкусы и необходимости.<br />
<br />
Планирование Вашего здания наступает с определения стиля, в каком хочет созидать собственный дом домовладелец. Сиим занимается зодчий, выучив необходимости, стиль жизни клиента и его семьи, в следствии проектируя особняк, распланировка и экстерьер которого, станет отвечать всем нуждам клиента.<br />
<br />
В последствии завершения строительных работ лично коробки здания, возможно обратиться к внутренней отделке здания. Дизайн плана Вашего здания - чисто индивидуальное олицетворение мечты, отражающее особенность домовладельца. Не неважно, собственно данный мир пребывает в близости с природой, с ее энергетикой и экологией. Помимо прочего важно, чтоб экстерьер дачного здания гармонировал со стилем фасада. У вас есть возможность организовывать тусовки для друзей, сможете просто устремляться к уединению, дело Ваше. Приезжать летом или же на weekend, или проводить в особняке все свободное время.<br />
<br />
Дизайнерский чертеж дачного здания находится в зависимости от поставленных Вами целей присутствия в нем, стиля жизни, интересов, количеству семьи т. п. При помощи новейших программ, которые свидетельством Вам узреть дизайн дачного здания, распланировку, а еще ремонт электроснабжения особняка , возможно узреть особняк перед началом возведения.<br />
<br />
<a href="http://drevovyd.com/index.php/azy-proektuvanna.html" target="_blank">drevovyd.com</a>Docktor-bearhttp://www.blogger.com/profile/16590886614376155954noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8719161881544638218.post-38108509422501169602012-09-05T11:39:00.000-07:002012-09-05T11:39:36.575-07:00ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ. ПЕРЕД НАЧАЛОМ СТРОИТЕЛЬСТВА<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://kaskad-sk.ru/images/objects/2(1).jpg.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="http://kaskad-sk.ru/images/objects/2(1).jpg.jpg" width="320" /></a></div><div style="text-align: justify;"> Подводя итоги всему вышесказанному, мои советы будущему счастливому обладателю деревянного дома сводятся к следующим общим правилам, которые он должен взять на вооружение, чтобы в дальнейшем не попасть впросак:<br />
<br />
1. обязательно иметь на руках проектную документацию на изготовление и сборку деревянного строения, которая включает в себя не интернетовскую картинку или сканирование из модного журнала, а постеновую разбревновку дома, план каждого венца, общий объем материала, который требуется для строительства именно Вашего дома. Только так Вы полностью будете знать количество бревна, необходимое для постройки, что в дальнейшем сэкономит деньги и не позволит не чистоплотному подрядчику обмануть Вас на материале;</div><a name='more'></a> 2. к данному проекту обязательно требуйте подколоть ксерокопию строительной лицензии, заверенной мокрой печатью;<br />
<br />
3. в договоре на строительство следует обратить внимание на условия и сроки гарантии;<br />
<br />
4. перед подписанием договора следует посмотреть производственные мощности организации, чтобы не попасть в руки посредников, работа которых сводится к перепродаже стенового материала, подписанием договора на его сборку, а потом типичного «кидка» заказчика, что не однократно делалось в Киеве организациями, сидящими под вывесками с громкими названиями, а на самом деле не имеющими ни малейшего представления о строительстве деревянных сооружений;<br />
<br />
5. попросить будущих строителей показать Вам готовые объекты, построенные именно ими, убедиться в этом лично, путем общения с хозяевами данных сооружений;<br />
<br />
6. поездить по стройкам, которые ведет фирма-подрядчик, посмотреть на рабочих-сборщиков, пообщаться с ними.<br />
<br />
7. ни в коем случае не экономить деньги на антисептиках, требовать прописывать в договоре строительства их название и количество раз покрытия. Использовать антисептики ведущих мировых производителей, а не непонятно что, сделанное где-то в подвале и имеющее бросовую цену.<br />
<br />
Только так Вы сможете защитить себя и свои деньги от фирм-однодневок, которым отроду несколько месяцев, нулевой опыт строительства, ни одного сданного объекта, зато имеющих пестрые интернет-сайты с фотографиями из зарубежных журналов и базовой информацией о деревянном домостроении.<br />
<br />
<div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"><a href="http://proekti.com.ua/russian/articles/5" target="_blank">proekti.com.ua</a></div>Docktor-bearhttp://www.blogger.com/profile/16590886614376155954noreply@blogger.com0